مشکل کم فشار بودن آب گرم آبگرمکن های دیواری بوتان

مشکل کم فشار بودن آب گرم آبگرمکن های دیواری بوتان

مشکل کم فشار بودن آب گرم آبگرمکن های دیواری بوتان :مشکلی که خیلی ها در استفاده از شیرآلات منازل، ادارات، شرکت ها و سایر ساختمان ها و آپارتمان ها وجود دارد، مشکل فشار کم آب می باشد که در آپارتمان های با تعداد طبقات بالا بیشتر مشاهده می شود.

 

موضوع فشار کم آب در شیرآلات می تواند به دلایل متفاوتی اتفاق بیوفتد. اما چه روش هایی برای رفع مشکل فشار آب کم در شیرالات وجود دارد و چه عواملی می تواند در فشار کم آب در شیرالات دخیل باشد؟

 

به طور کلی شیرالات منزل، شیرآلات ساختمانی و سایر انواع شیرآلات دو گروهند.

 

۱- علم شیر آب بیرون می ریزد

۲- دیگر از شلنگ.

 

چه عواملی بر فشار کم شیر آب در شیرآلات ساختمانی تاثیرگذارند؟

همانطور که در بالا گفته شد، شیرآلات منزل، اداره و … دو گروهند، لذا ممکن است وجود رسوبات در سر علم شیر آب و یا سر شلنگ که دارای توری هستند، باعث افت فشار آب در این شیرالات شود.

 

یکی دیگر از عواملی که در افت فشار آب در منازل و آپارتمان های با تعداد طبقات بالا می تواند تاثیر گذار باشد، استفاده همزمان چندین واحد از آب باشد و همین مسئله در برخی نقاط و مناطق شهر میتواند به عنوان یکی از دلایل فشار کم آب باشد.

 

از دیگر عواملی که ممکن است بر کم فشار بودن آب تاثیر گذار باشد، مشکلاتی از قبیل خرابی، وجود جرم، رسوب و … در آبگرمکن بوتان می باشد.

در این شرایط عموماً فشار آب سرد به میزان کافی است. اما هنگام استفاده از آب گرم معمولاً دچار افت فشار در شیر آب گرم خواهیم بود.

 

بعضی مواقع به دلیل مشکلات موجود در مغزی شیر، شیر آب دچار افت فشار خواهد شد و در صورتی که هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا عامل افت فشار نباشند…

 

لذا خرابی مغزی شیرآلات و یا کارتریج شیرالات اهرمی می تواند عامل افت فشار آب باشد.

 

در نهایت میتوان به دلایل دیگری از قبیل وجود مشکل در لوله ها، کنتور و یا به طور کلی کم فشار بودن آب یک منطقه را از سری دلایل و عوامل کم فشاری آب منزل، ادارات، آپارتمان ها و به طور کلی شیرآلات ساختمانی … دانست.

 

برای رفع مشکل فشار آب کم چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟

با توجه به مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، برخی از این عوامل را میتوان با اقداماتی ساده بر طرف کرد. از جمله مواردی که برای برطرف کردن مشکل فشار آب کم در شیرآلات می توان به آنها رسیدگی کرد شامل اقدامات زیر است:

 

اولین اقدامی که جهت بهبود فشار آب در شیر آب می توان انجام داد، سر علم شیر آب و یا سر شلنگ هایی که توری دارند را باز کنید و تا حد ممکن آنها را تمیز کنید.

همچنین برای رفع مشکل میتوانید شیر پیسوار را نیز بررسی کنید و اگر دارای صافی هستند آنها را نیز تمیز نمایید.

 

اگر مشکل همچنان حل نشد، پیشنهاد می کنیم که مغزی شیر آب که در شیرآلات اهرمی به آن کاتریج گفته می شود و در شیرآلات غیر اهرمی همان مغزی نام دارد را تعویض نمایید. برای آشنایی با نحوه تعویض مغزی شیرآلات اهرمی به مقاله آموزش تعویض مغزی شیرآلات اهرمی مراجعه نمایید.

 

رسوب گیری از آبگرمکن و جرم گیری لوله ها نیز میتواند به بهبود فشار آب نیز کمک کند.

اگر ابگرمکن شما مدتی است که کم فشار شده یکی از دلایل ان جرم گرفتگی میباشد

 

برای این مشکل ما راه حلی داریم

 

(شما باید اول مقداری جوهر نمک از اوازم بهداشتی ها یا ابزار فروشی ها تهیه نمایید(جوهر نمک ۴لیتری حدود۴۰۰۰تومان)ومواطب باشید این مواد با بدن تماس پیدا نکنند)

رسوب گیری و جرم گیری آبگرمکن بوتان

ابتدا شیر گاز و شیرفلکه آب راببندید سپس شیر آب گرم را بازکنیدتاآب های آبگرمکن خالی شود

۱-لوله را از دیوار جدا کنید

۲-ولوم را بطرف خود بکشید تا بیرون بیاید (بعضی مدلها یکی دارد)

۳-قاب ولوم ها را از قاب اصلی جدا کنید(احتمالا پیچ دارد)

 

۴- قاب اصلی را بطرف بالا بادودست بکشید تا قاب دربیاید

۵-شلنگ گاز را جدا کنید

۶-لوله مسی اتصال آب گرم را باآچار باز کنید

 

۷-لوله مسی اتصال آب سرد را باآچار باز کنیدحالا آبگرمکن را بطرف بالا ببرید تا از روی بست ها یا پیچ ها در بیاید و آن را درون حیاط ببرید

۸-طرف دیگر شیر اتصال آب گرم را باآچار باز کنید

۹-طرف دیگر شیر اتصال آب سرد را باآچار باز کنید

 

۱۰-این لوله مسی هم باز شود

۱۱-پیچهای اتصال مشعل به آبکرمکن باز شوند و مشعل جدا شود

۱۲-مشعل جدا شده را کنار بگزارید آبهای درون لوله ها را خالی کنید

 

۱۳-آبگرمکن راسرو ته بگزارین واز این سوراخ انقدر اسید یا جوهر نمک بریزید که ازلوله شماره ۱۴ بیرون بیایدو مدت ۲ساعت بگزارید تابماند بعد از اساعت لوله ها را خالی کنید حالا با شلنگ آب از داخل لوله شماره۱۳با فشار اببریزیدتاازلوله شماره۱۴ اب فوران بزند لوله ۱۳و۱۴ راچند بار با اسید بشوید واز اخرلوله هارا با اب بشویید و اب هارا خالی کنید…

 

حال تمامی اتصالات را بسته و آب گرمکن را از نو بدیوار نصب کنید

شیر فلکه را باز کرده وشیرگاز راحم باز کنید آب گرمکن راروشن کنید

 

توجه اسید شویی زیاد باعث خوردگی و پوسیدگی لوله ها خوهد شد و این کار را نباید زیاد تکرار کنید

در صورتی که خود قادر به اسیدشویی آبگرمکن خود نیستید میتوانید با یکی از نمایندگی بوتان در کرم

 

مشکل کم فشار بودن آب گرم آبگرمکن های دیواری بوتان

 

مبانی کاربردی الکترونیک پکیج های شوفاژ دیواری

مبانی کاربردی الکترونیک پکیج های شوفاژ دیواری

سرفصل دوره آموزش پکیج دیواری – سرفصل دوره تعمیرات پکیج دیواری – سرفصل دوره پکیج دیواری – سرفصل دوره تعمیر پکیج دیواری

بررسی مفاهیم سوخت واخراق حرارت و گرمایش

 

مبانی کاربردی الکترونیک پکیج های شوفاژ دیواری

بررسی بلوک های محفظه احتراق انواع پکیج
تشریح اجزای داخلی پکیج همراه با طرز کار آن
عیب یابی تخصصی برد

معرفی ابزار و تجهیزات نصب و تعمیرات
مراحل طبقه بندی شده نصب و سرویس
مراحل طبقه بندی تعمیرات

عیب یابی سیستم کنترل و پاور دستگاه پکیج
مراحل ایجاد هوای لازم جهت احتراق و محدودیت های اصولی
دودکش و ضوابط مربوطه همراه با اصول سختی آب

آموزش های عملی و طبقه بندی شده نصب و راه اندازی پکیج های گرمایشی و سرمایشی
عیب یابی سیستم های تهویه مطبوع و لوازم جانبی پکیج از جمله ترموستات ، کمپروسور ، کندانسور و …
آموزش طبقه بندی شده تست و عیب یابی بخش الکترونیکی

سیمولازیسیون نحوه سیستم های لوله کشی ، سیم کشی ، جوشکاری ، مته کاری همراه با ایزالاسیون کامل
تشریح عملکردی سیکل تبرید….

 

آشنایی با قطعات و برد کنترلی در کولر های گازی

 

آشنایی با متد های نوین جهت شارژ مبردهای جدید کولر های گازی کم مصرف
بررسی عملکردی انواع روغن در سیستم های تبرید و نحوه شارژ مجدد
بلوک دیاگرام های مکانیکی کمپروسور و نحوه تست و عیب یابی آن
تشریح مدارات برقی و الکترونیکی

عیب یابی مادربرد کولر گازی و اسپیلیت
آموزش نصب اصولی کولر گازی و موارد ایمنی اصولی
آموزش شارژ گاز کولر

آموزش اسمبل و دی اسمبل اسپیلیت (نحوه مونتاژ)
فورمالاسیون سریع بار حرارتی و تعیین ظرفیت کولر های گازی در حالت بهینه

مبانی کاربردی الکترونیک پکیج های شوفاژ دیواری

کارگاه آموزشی “کار و کارگاه”

آموزش تبلیغات موثر و جذب مشتری
آموزش افزایش رضایتمندی مشتری

آموزش تجهیز بهینه کارگاه با کمترین هزینه و بالاترین کارایی
آموزش راه اندازی سیستم پذیرش و سیستم کنترل کیفیت

آموزش نحوه دریافت پروانه کسب و امور مالیاتی ، بیمه و اماکن
آموزش جذب سرمایه و نیروی کار جهت توسعه

مبانی کاربردی الکترونیک پکیج های شوفاژ دیواری

پکیج بوتان چی بخرم؟

پکیج بوتان چی بخرم؟

 

پکیج بوتان چی بخرم؟   پکیج های شوفاژی دیواری و زمینی,

پکیج شوفاژی دستگاهی می باشد که دارای ساختاری مشخص بوده و دارای حداقل لوازم ایمنی جهت کارکرد صحیح آن می باشد. این لوازم یا قطعات به شرح زیر می باشند:

“دو مبدل” شامل مبدل اصلی و مبدل ثانویه و یا “تک مبدل” با یک مبدل دومنظوره

 

که در پکیج دو مبدل، مدار گرمایش به کمک مبدل اصلی و آب گرم مصرفی، به کمک مبدل ثانویه گرم می شود که مبدل اصلی، توسط برخورد مستقیم شعله! آب شوفاژ را گرم می کند و مبدل ثانویه، آب مصرفی را با آب گرم شده در مبدل اصلی گرم می کند.

در واقع آب مصرفی با آب گرم میشود و تماس مستقیم با شعله ندارد درنتیجه پکیج های دومبدل رسوب کمتری خواهند داشت.

اما در پکیج تک مبدل آب گرم و آب شوفاژ هر دو در تماس مستقیم با شعله می باشند. به همین دلیل در پکیج تک مبدل آب سرد زودتر از پکیج دومبدل گرم می شود.

“فن دار” شامل فن و پرشر دود و ونتوری و “بدون فن” شامل کلید دود

همانطور که می دانیم دود به خودی خود نمی تواند به صورت افقی حرکت کند پس اگر در پکیجی بخواهیم دود حاصل از احتراق را از دیواری کناری به صورت افقی به فضای تراس یا بیرون پرتاب کنیم می بایست از پکیج فن دار استفاده کنیم ….

که این پکیج می تواند با دودکش دوجداره ۶-۱۰ به بیرون به صورت مستقیم وصل شود و یا با دودکش تک جداره سایز ۶ به بیرون رفته و یا به دودکشی که داخل دیوار کار گذاشته شده و تا پشت بام بالا رفته!

وصل شود که در این حالت سایز دودکش پشت بامی و حتی ارتفاع آن در طبقات مهم و موثر نمی باشد.

 

اما پکیج بدون فن همانند بخاری می باشد که نیاز به دودکشی کار گذاشته شده در دیوار دارد که تا پشت بام بالا رفته (تک جداره سیمانی یا فلزی) و دارای کلاهک H بوده با این تفاوت که برخلاف بخاری که سایز دودکش آن ۱۰ یا ۱۲ می باشد

قطر دودکش پشت بامی در پکیجهای بدون فن باید ۱۵ سانت باشد و دارای طول حداقل ۴ متر و حداکثر ۱۸ متر باشد تا بتواند دود را به صورت طبیعی به فضای پشت بام انتقال دهد.

 

لازم به ذکر است اگر طول دودکش بیش از ۵ طبقه یا ۱۸ متر باشد با توجه به سرد شدن دود در ارتفاع و سنگین شدن آن، عمل مکش طبیعی در این دودکش به سختی صورت خواهد گرفت و احتمال پس زدن دود وجود دارد.

 

در کل امنیت پکیج فن دار از بابت خروج گازهای احتراق نسبت به پکیج بدون فن به دلیل متعلقات کنترلی بهتری که دارد بیشتر است.

 

“پمپ سیرکولاسیون” در پکیج های شوفاژی عمدتا از مارک گرندفوس Grandfoss و یا ویلو Wilo می باشند که دارای ماکزیمم حد ۶ متر می باشند.

 

لازم به ذکر است که اگر هد پمپی بالاتر از ۶ متر باشد الزاما این پمپ بزرگتر از آن چیزی خواهد بود که در داخل پکیج دیواری بتوان نصب کرد و مهمتر اینکه اگر در پکیجی پمپ همنام با پکیج بود مطمن باشید که پوسته پمپ به صورت سفارشی و برای آن شرکت تولید شده است

 

چراکه صنعت پمپ سازی بسیار تخصصی بوده و شرکت های سازنده پکیج های شوفاژی که تماما مونتاژ کننده پکیج می باشند قدرت تولید پمپ را نخواهند داشت.

 

“شیر گاز” موجود در پکیج های شوفاژی دیواری، عمدتا از مارک Sit ایتالیا می باشند که به صورت دستی قابل تنظیم می باشند اما برندهایی نیز در صنعت ساخت پکیج وجود دارند که از شیرهای گازی استفاده می کنند که تنظیم آنها دیجیتالی بوده و به کمک منوهای مخفی روی برد و صفحه نمایشگر! قابل تنظیم می باشند.

اما رایج ترین و با کیفیت ترین این شیرها همان Sit ایتالیا می باشد.

 

“فلوسوئیچ ، فلو متر ، سنسورهای دما و برد های الکترونیکی” از جمله قطعات ریز و الکترونیکی می باشند که نقش به سزایی در خرابی پکیج ها و ارورهای آنها ایفا می کنند و محل قرار گیری آنها همانند نوع و کیفیت این قطعات در پکیجهای مختلف متفاوت می باشند

اما جالب است بدانید به غیر از برد! قیمت این کنترل کننده های ریز در حال حاضر زیر یکصد هزار تومان بوده و برد الکترونیکی نیز بسته به سیاست شرکت سازنده پکیج قیمتی در حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خواهد داشت. پس به راستی چرا باید اختلاف قیمت در پکیجهای مختلف اینقدر زیاد باشد؟

“مشعل و ژیگلورها” مشخص کننده ظرفیت واقعی یک دستگاه پکیج شوفاژی می باشند که هر ردیف ژیگلور یا پستانک موجود در این دستگاه معادل ۲ کیلو وات ظرفیت حرارتی گرمایشی می باشد.

در واقع یک پکیج ۲۴ هزار دارای ۱۲ ردیف ژیگلور و یک پکیج ۳۰ هزار دارای ۱۵ ردیف ژیگلور می باشد. اما متاسفانه در بعضی برندها مشاهده می شود با وجود ۱۱ ردیف ژیگلور ظرفیت نامی ۲۴ هزار را برای این پکیج معین نموده اند.

پکیج بوتان چی بخرم؟

 

برای خرید بهترین پکیج شوفاژ دیواری بوتان اولین و بهترین کار ممکن این می باشد که اطلاعات کافی را در اختیار داشته باشیم .

به عنوان مثال چه پکیجی بخریم که قیمت مناسب و راندمان بالای داشته باشد . برای چه نوع پخش کننده ی گرمایی استفاده می شود رادیاتور

داکت اسپیلت و…

 

متراژ خانه از موارد بسیار مهم در نظر گرفته می شود ، تا بهترین انتخاب پکیج شوفاژ دیواری را داشته باشیم .

مهم ترین قسمت نصب استاندارد آن می باشد چرا که اگر استاندارد نصب نشود ، به مشکلات جدی برخورد خواهیم کرد.

پکیج بوتان چی بخرم؟

 

قطعات داخلي پكيج هاي ديواري بوتان

قطعات داخلي پكيج هاي ديواري بوتان

پکیج شوفاژ دیواری متناسب با کارخانه سازنده و مدل آن ها المان های متفاوتی دارند. در این مقاله ساختمان یکی از به روز ترین پکیج های شوفاژ دیواری را تشریح کرده و اجزای آن معرفی می شوند. لذا در سایر پکیج های دیواری ممکن است بعضی از این المان ها وجود نداشته باشند.

 

۱- ترموستات حد است. در پکیج شوفاژ دیواری افزایش بیش از حد دمای آب ممکن است باعث آسیب دیدن لوله ها و مبدل ها شود و از طرف دیگر ممکن است در پمپ پدیده ی کاویتاسیون رخ دهد. لذا در پکیج دیواری به منظور جلوگیری از بالا رفتن دما از سنسوری به نام ترموستات حد استفاده می کنند.

این قطعه هنگامی که دمای آب در پکیج شوفاژ دیواری به ۱۰۵ درجه سانتیگراد می رسد به برد اصلی دستگاه فرمان قطع می دهد. در این حالت پکیج شوفاژ دیواری خاموش می شود و تا زمانی که دمای آب به مقدار ۸۰ درجه نرسد راه اندازی نمی شود.

 

قطعات شماره ی ۲، ۳، ۶ و ۱۸سنسور NTC هستند که به ترتیب در مدار رفت گرمایش ، برگشت مدار گرمایش و منبع آب گرم مصرفی جانمایی شده اند. سنسور NTC در پکیج شوفاژ دیواری در حقیقت یک مقاومت متغیر با دما است.

این قطعه با تغییر دما مقاومت متفاوتی دارد و به برد اصلی پکیج شوفاژ دیواری این قابلیت را می دهد که با اندازه گیری مقدار مقاومت دمای نقاط را محاسبه کند.

 

برد اصلی با محاسبه ی دما از مقاومت متناظر سنسور های NTC و مقایسه با دمای تنظیمی ، میزان گاز ورودی به مشعل را تنظیم می کند تا پکیج شوفاژ دیواری آب مدار گرمایش را به مقدار تنظیمی برساند.

همچنین جریان مبدل ثانویه را نیز به منظور دستیابی دمای منبع ذخیره ی آب گرم مصرفی به نقطه ی تنظیمی ، تنظیم می کند.

 

قطعات شماره ی ۴و۵ منابع آب گرم مصرفی هستند. منبع اول به عنوان منبع اصلی آب گرم مصرفی ، نیاز مصرف کننده را برطرف می کند. و منبع دوم به عنوان بهینه ساز انرژی آب ورودی منبع ثانویه را گرم می کند.

در حقیقت با پیش گرم کردن آب سرد ورودی راندمان منبع ثانویه را بالا می برد.

 

قطعه ی شماره ی ۷: شیر تخلیه منبع آب گرم مصرفی است تا در زمان نیاز به تعمیر یا سرویس منبع آب گرم بتوان آب داخل آن را تخلیه کرد.

 

قطعه ی شماره ی ۸: شیر اطمینان سه بار نام دارد. این شیر حداکثر فشار کاری مدار گرمایش را کنترل کرده و در صورت بالا رفتن فشار کاری پکیج به میزان بالاتر از ۳ بار با خارج کردن مقداری از آب سیستم فشار سیستم را متعادل می کند.

 

قطعه ی شماره ی ۹ : بای پس سیستم مدار گرمایش است و زمانی که مدار گرمایش ساختمان به پکیج وصل نیست از این شیر استفاده می شود.

 

قطعه ی شماره ی ۱۰ : منبع انبساط مدار تامین آب گرم مصرفی است و کاربری آن مانند منبع انبساط در موتورخانه است. به منظور کسب اطلاعات در رابطه با منبع انبساط مطالعه ی مقاله ی منابع، مخازن و مبدل ها پیشنهاد می شود.

 

قطعه ی شماره ی ۱۱:  فلوسوییچ می باشد. .ظیفه ی فلوسوییچ سنجش میزان جریان آب است. هنگامی که این قطعه در پکیج شوفاژ دیواری جریان را بسنجد باعث تغییر وضعیت شرایط کاری پکیج دیواری از حالت گرمایش به تامین آب گرم مصرفی می شود.

 

قطعه ی شماره ی ۱۲:  شیر اطمینان ۷ بار است که عملکردی مشابه با شیر اطمینان سه بار دارد. موقعیت این قطعه در مدار تامین آب گرم مصرفی پکیج شوفاژ دیواری است.

 

قطعه ی شماره ی ۱۳ فیلتر برگشت آب در مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری است. آب گرم در مدار گرمایش با جریان و گذر از لوله ها و رادیاتور ها ممکن است مقداری املاح و ذرات معلق به همراه خود در پکیج بیاورد .

این ذرات ممکن است در لوله های مبدل گیر کنند و باعث جلوگیری از سیرکوله شدن آب در سیستم و در نتیجه عدم کارکرد صحیح دستگاه شوند.

لذا برای جلوگیری از این مشکل در پکیج شوفاژ دیواری یک فیلتر در مسیر برگشت مدار گرمایش قرار گرفته تا از ورود این ذرات به مبدل های پکیج جلوگیری شود.

 

قطعه ی شماره ی ۱۴ :شیر پرکن مدار گرمایش است. آب مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری با باز کردن این شیر توسط آب ورودی پکیج شوفاژ دیواری پر می شود.

قطعه ی شماره ی ۱۵ شیر تخلیه مدار گرمایش است در زمان هایی که نیاز باشد تا آب مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری تخلیه شود این شیر کاربرد خواهد داشت.

 

قطعه ی شماره ی ۱۶: پمپ سیرکولاتور آب گرم مصرفی است. این قطعه در پکیج شوفاژ دیواری با مخزن ذخیره ی آب گرم مصرفی کاربرد دارد و در پکیج های بودن مخزن آب گرم کاربرد ندارد.

قطعه ی شماره ۱۷ :شیر یک طرفه در مدار آب گرم مصرفی است که از ایجاد جریان معکوس در سیستم جلوگیری می کند.

 

قطعه ی شماره ی ۱۹ و ۲۰: به ترتیب درجه ی فشار و پرشر سوییچ است که وظیفه ی نمایش و کنترل فشار سیستم گرمایش پکیج شوفاژ دیواری را بر عهده دارد.

 

پرشر سوییچ قطعه ای است که حداقل فشار سیستم را کنترل می کند. عملکرد این سیستم به صورتی است که در صورتی که فشا آب از مقدار خاصی کمتر باشد، مانع روشن شدن پکیج می شود.

 

قطعه ی شماره ی ۲۱: شیر سه راه موتوری نام دارد. این قطعه یک شیر با یک ورودی و دو خروجی است ورودی این شیر، خروجی مبدل اصلی پکیج شوفاژ دیواری است.

یکی از خروجی های این شیر به مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری و خروجی دیگر این شیر مدار تامین آب گرم مصرفی پکیج شوفاژ دیواری است.

 

قطعه ی شماره ی ۲۲: پمپ سیرکولاتور اصلی پکیج شوفاژ دیواری است و جریان اصلی پکیج شوفاژ دیواری توسط این پمپ سیرکوله می شود.

 

قطعه ی شماره ی ۲۳ : منبع انبساط مدار گرمایش است و عملکرد این قطعه مانند منبع انبساط در موتورخانه می باشد.

 

عملکرد پکیج شوفاژ دیواری:

پکیج شوفاژ دیواری دو عملکرد اصلی گرمایش و تامین آب گرم مصرفی دارد و علاوه بر این ، پکیج دیواری عملکرد های دیگری به منظور محافظت از خود در مقابل یخ زدگی ، ایجاد باکتری و همچنین بهینه سازی سیستم می باشد.

عملکرد های تکمیلی پکیج ش.فاژ دیواری بسته به کارخانه ی سازنده و مدل آن متفاوت است. متداول ترین عملکرد های تکمیلی پکیج دیواری شامل فعالیت ضد باکتری ، فعالیت ضد یخ زدگی و بازیافت انرژی می باشد.

 

عملکرد گرمایش پکیج شوفاژ دیواری:

هنگامی که یک وسیله ی تامین گرمایش مانند رادیاتور در ساختمان شروع به کار می کند، در پکیج توسط فلوسوییچ درخواست راه اندازی مدار گرمایش به وجود می آید.

در مرحله ی بعدی برد اصلی پکیج شوفاژ دیواری شیر سه راهه موتوری خروجی مدار گرمایش را فعال می کند و در مرحله ی بعد پمپ سیرکولاتور اصلی با دور کم شروع به کار می کند. پمپ سیرکولاتور با فاصله ی ۵ تا ۷ ثانیه بعد از تغییر وضعیت شیر سه راهه راه اندازی می شود تا در سیستم موج ضربه رخ ندهد.

بعد از راه اندازی پمپ سیرکولاتور فشار آب در مدار توسط پرشر سوییچ کنترل می شود و در مرحله ی بعد سنسور NTC میزان حرارت مورد نیاز را می سنجد و مشعل متناسب با آن شروع به کار می کند. بعد از راه اندازی مشعل میله ی یون تشخیص می دهد که احتراق به صورت استاندارد شکل گرفته باشد. بعد از راه اندازی مشعل و رسیدن دمای آب مدار گرمایش به نقطه ی تنظیمی سنسور NTC فرمان خاموش شدن مشعل را به برد اصلی داده و برد اصلی مشعل را خاموش می کند.

در هنگام راه اندازی مدار گرمایش پکیج شوفاژ دیواری در هر مرحله می توان از صحت کارکرد هر کدام از قطعه ها مطلع شد به عنوان مثال اگر بعد از راه اندازی پمپ دستگاه خاموش شود می توان پی برد که پرشر سوییچ درست عمل نکرده است. در این حالت بعد از چک کردن فشار آب در مدار گرمایش می توان به عدم کارکرد صحیح پرشر سوییچ پی برد.

تامین آب گرم مصرفی پکیج شوفاژ دیواری:

هنگامی که شیر آب گرم مصرفی در ساختمان باز می شود. دستگاه به وسیله ی فلوسوییچ نیاز به آب گرم مصرفی را تشخیص میدهد. در مرحله ی بعد شیر سه راهه خروجی تامین آب گرم مصرفی را فعال می کند و خروجی مبدل اولیه وارد مبدل ثانویه می شود.

سپس پمپ سیرکولاتور با دور تند شروع به کار می کند. پمپ سیرکولاتور با فاصله ی زمانی ۵ تا ۷ ثانیه به منظور جلوگیری از ایجاد موج ضربه ای فعال می شود.

در این حالت مبدل ثانویه خروجی خود را وارد منبع ذخیره ی آب گرم مصرفی می کند و با گرم کردن آن ، آب گرم مورد نیاز ساختمان را تامین می کند.

 

عملکرد ضد یخ زدگی پکیج شوفاژ دیواری:

 

اگر دمای آب کمتر از ۴ درجه ی سانتیگراد شود آب منبسط شده و می تواند به مبدل های پکیج شوفاژ دیواری صدمه بزند. برای جلوگیری این آسیب ، در پکیج شوفاژ دیواری عملکردی به نام ضد یخ زدگی وجود دارد.

 

هنگامی که در پکیج شوفاژ دیواری سنسور های NTC مدار گرمایش دمای کمتر از ۸ درجه ی سانتیگراد را حس کند ، پمپ سیرکولاتور شروع به کار می کند و شیر سه راهه متناوبا تغییر وضعیت می دهد و مشعل روشن می شود و دمای آب سیستم را تا دمای ۱۵ درجه ی سانتیگراد می رساند.

 

هنگامی که سنسور NTC منبع ذخیره آب مصرفی دمای کمتر از ۵ درجه ی سانتیگراد را تجربه کند ، هر دو پمپ در حالت دور تند شروع به کار می کند و مشعل به مدت یک دقیقه روشن می شود.نکته ی بسیار مهم برای جلوگیری از یخ زدن دستگاه این است که هنگامی که به مدت طولانی از پکیج استفاده نمی شود …..

به هیچ عنوان پکیج شوفاژ دیواری بدون برق و گاز نباشد. لذا در زمانی که از پکیج استفاده نمی شود پکیج شوفاژ دیواری باید به برق وصل باشد و همین طور شیر گاز آن باز باشد.

قطعات داخلي پكيج هاي ديواري بوتان

رفع مشکل روشن نماندن شمعک بوتان

رفع مشکل روشن نماندن شمعک بوتان

 

رفع مشکل روشن نماندن شمعک بوتان: رفع مشکل روشن نماندن شمعک پکیج بوتان تقریبا در اکثر لوازم گازسوزی که دارای پیلوت ثابت هستند این مشکل هر از چند گاهی باعث روشن نشدن و ثابت نماندن شمعک میشود و مشتری مجبور است با سرویسکار بوتان سنتر تماس بگیرد.

 

. این مسئله در محصولات بوتان نیز زیاد پیش می آید و هر روز ما به عنوان خدمات ایران رادیاتور با آن روبرو هستیم .

شرح ایراد : معمولا بعد از خاموشی کامل دستگاه که گاهی پس از قطعی گاز اتفاق میافتد مشتری مثل همیشه سعی به روشن کردن دستگاه میکند و با فشار دادن دکمه شیر گاز و زدن جرقه شمعک روشن شده و با ول کردن کلید شیر کنترل گاز شمعک نیز خاموش میشود..

 

رفع مشکل روشن نماندن شمعک پکیج بوتان

 

علت ایراد : علت این مسئله کثیف بودن گاز و گرفتگی مجرای سمت ترموکوپل پیلوت می باشد

چگونگی رفع ایراد :

پیلوت سه جهت شعله دارد که گاهی قسمت اصلی که وظیفه ثابت نگه داشتن شمعک را دارد یعنی سمت ترموکوپل به خاطر کثیفی و گرفتگی روشن نمیشود که در این زمان شما باید با فندک و یا کبریت همانند تصویر بالا سمت ترموکوپل را به صورت دستی روشن کنید و پس از گذشت ۳۰ ثانیه رها کنید..

 

حتما با این اتفاق روبرو شده اید که وقتی درحمام هستید آب سرد می شود،

 

این مشکل برای دارندگان آبگرمکن های دیواری که شمعک دارند ملموس تر است. یکی از دلایل این اتفاق خاموش شدن شمعک و آبگرمکن است،

که برای تعمیر آن حتما باید با قطعات و تجهیزات آبگرمکن آشنا بود تا مشکل بوجود آمده را بتوان تشخیص داد و در سریعترین فرصت با واحدهای متخصص و تاسیساتی برای رفع عیب آن تماس گرفت.

 

تعمیر آبگرمکن از نمونه سرویس های تاسیساتی میباشد که به اذعان بعضی از افراد کاری ساده و بی زحمت می باشد.اما در واقع با همه ی سادگیهای موجود در تعمیر آبگرمکن ، ظرافتهای خاصی در آن نهفته است..

 

که نیاز به یک متخصص در این زمینه را واجب می سازد.آبگرمکن با همه ی سادگیهای ظاهری که دارد، در دل خود انواع مختلفی از اجزای بزرگ و کوچک و حساس را جای داده است..

 

که هر کدام از این اجزا در ارتباط با یکدیگر، وظیفه ی مهمی را انجام می دهند.در واقع ارتباط این بخش ها با یکدیگر است که عیب یابی را کمی با مشکل روبرو میک کند.

تشخیص درست و به موقع عیب بوجوذ آمده در آبگرمکن ، تاثیر بسزایی در عملکرد صحیح و راندمان آن و همچنین جلوگیری از آسیب رساندن به سایر قسمت ها در آینده دارد.

 

اجزای آبگرمکن :

آبگرمکن ها از قطعات مختلفی به شرح و وظایف زیر تشکیل شده است؛

۱-کلاهک تعدیل :

وظیفه ی این قطعه هدایت هوا و محصولات احتراق به داخل دودکش جهت افزایش راندمان دستگاه است.

وجود این قطعه سبب تقلیل سرعت مکش و جلوگیری از خاموش شدن آبگرمکن هنگام پس زدن دودکش میشود.

۲-رویه آبگرمکن :

از این قطعه برای روشن و خاموش کردن آبگرمکن و همچنین تنظیم مقدار شعله استفاده می شود.

۳-صفحه پشتی :

تمامی اجزای تشکیل دهنده ی آبگرمکن توسط این قطعه به دیوار نصب می شوند.

۴-مبدل :

این قطعه متشکل از لوله ی مسی و پره های حرارتی جهت افزایش تبادل گرمایی میباشد.در واقع آب با عبور از این لوله ها و گرفتن گرما از شعله ی مشعل به تبادل گرما مبادرت می ورزد.

۵-رگولاتور آب :

وظیفه ی این قطعه ثابت نگه داشتن دبی خروجی آب، مستقل از فشار آن است.

اجزای رگولاتور آب عبارتند از :

قاب برنجی،شیپوره،شیر احتراق آهسته،ساق سوپاپ،مغزی آببندی،شیر تنظیم دما،دیافراگم،میل سوپاپ آب

۶-رگولاتور گاز :

وظیفه ی این قطعه وارد کردن گاز به آبگرمکن و همچنین تنظیم مقدار آن جهت اشتعال مشعل می باشد. رگولاتور گاز از دو قسمت بدنه و رابط چند راهه تشکیل شده است.

۷-سوپاپ اصلی گاز :

وظیفه ی آن باز و بسته کردن مسیر گاز به رابط چند راهه، هنگام باز و بسته شدن آب مصرفی می باشد.

۸-شیر پروانه ای :

این قطعه میزان گاز ورودی به رگولاتور گاز و رابط چندراهه ی مشعل را محدود می کند.

در این حالت با فشار دادن ولوم گاز خارج می شود و با فشار دادن جرقه زن شمعک روشن می شود ولی بعد رها کردن ولوم گاز شمعک خاموش می شود..

این مشکل ممکن است به دلیل یکی از ۵ علت زیر بوجود آمده باشد که با برطرف کردن آن مشکل نیز حل خواهد شد…

 

۱-حجم آتش شمعک کم است یا در جهت درست قرار ندارد..

۲- ترموکوپل ایراد دارد..

۳- سنسور جوش سوخته است…

۴-دودکش نصب نیست یا دودکش درست عمل نمی کند..

 

۵- بوبین سوخته اس:

یکی از عوامل بوجود امدن مشکل حجم کم اتش شمعک (پیلوت ) است برای تشخیص این مشکل اگر اتش شمعک با ترموکوپل به خوبی برخورد کرده باشد که هیچ وگرنه یعنی اتش با ترموکوپل برخورد نکند نازل شمعک (پستانک) جرم گرفته بایستی باز شده و جرم و گرد و غبار روی آن پاک شود اشتباهی که اغلب انجام می شود سوزن یا میخ را درون نازل می کنند که باعث خراب شدن نازل می شود سوراخ نازل در حالت طبیعی بسیار ریز است و برای تمیز کردن آن بایستی دقت صورت گیرد.

 

اگر ترموکوپل ایراد داشته باشد اغلب با دست و یا چشم قابل تشخیص است در بعضی موارد اتش باعث پاره شدن نوک ترموکوپل می شود که با تعویض آن مشکل برطرف می شود..

 

سنسور جوش در قسمت بالای دست چپ ابگرمکن قرار دارد و دو رشته سیم به آن وصل می شود جهت تشخیص سوختگی آن می توان به صورت موقت سیمهای وصل شده به آن را جدا نموده و اتصال کوتاه (یکسره ) می کنیم در صورت بر طرف شدن عیب سنسور سوخته است و با تعویض سنسور جدید و وصل کردن سیم ها به محل خود ابگرمکن درست خواهد شد.

 

در ابگرمکن های جدید سنسوری جهت تشخیص درست سوختن گاز وجود دارد که در صورت تهویه نا مناسب محل آبگرمکن یا عملکرد نادرست دودکش باعث قطعی گاز به صئرت کامل میشود …..

اگر آبگرمکن بعد از ۳ تا ۴ دقیقه سوختن به طور کامل خاموش می شود و تا چند دقیقه اصلا ” روشن نمی شود به این مشکل شک کنید..

 

برای تشخیص این مشکل می توان این آزمایش را انجام داد سنسور مزبور در بالاترین قسمت دست چپ ابگرمکن در قسمت دودکش نصب شده با یکسره کردن موقت سنسور مزبور اگر مشکل برطرف شد ….

تهویه هوای اشپزخانه و دودکش و رنگ اتش ابگرمکن را کنترل کنید تذکر هیچ گاه سنسور مزبور یکسره نکنید.

 

برای تشخیص سالم بودن ترموکوپل و بوبین می توان یک ازمایش انجام داد با یک فندک اتش را به نوک ترموکوپل نزدیک کرده و ترموکوپل را گرم می کنیم در این حالت شیر گاز را در حالت پیلوت(جرقه) قرار داده و فشار می دهیم و مدت دودقیقه نگه می داریم….

در این مدت اتش روشن باشد بعد از گذشت دو دقیقه به ارامی شیر گاز را رها نموده و با دقت به محل شیر گاز گوش می کنیم اگر بعد از یک الی دو دقیقه صدای ترق از شیر شنیده شد بوبین و ترموکوپل سالم است.

 

۹-مجموعه شیر گاز :

دسته ی شیر گاز :

انتقال دهنده ی نیروی چرخشی به مغزی شیر گاز می باشد.

 

۹-۲-مغزی شیر گاز :

گاز ورودی از رگولاتور گاز به رابط چند راهه را تنظیم می کند.

 

۱۰مشعل :

جهت انتقال گرما به مبدل به کار گرفته می شود.

 

۱۱-ترموکوپل :

با گرم شدن آن توسط شعله ،شیر مغناطیسی وسایل گازسوز را باز می کند.

 

۱۲-شمعک :

این قطعه همیشه روشن بوده و به محض باز شدن شیر گاز، مشعل را روشن می کند.

 

۱۳-شیر مغناطیسی :

وظیفه ی آن بستن مسیر عبور گاز به هنگام خاموشی عمدی یا تصادفی شمعک می باشد.

 

۱۴-فندک :

جهت روشن نمودن شمعک از این قطعه استفاده می شود.

 

عیب یابی آبگرمن و علل خرابی آن :

در آبگرمن علل زیادی برای خرابی وجو دارد که به برخی از خرابی های رایج اشاره میکنیم.

 

۱-روشن نشدن شمعک :

برای این عیب میتوان به بسته بودن شیر پروانه ای،گرفتگی نازل و صافی اشاره کرد.

 

۲-خاموش شدن شمعک :

 

این عیب به علت خرابی ترموکوپل و شیر مغناطیسی و کوتاه بودن شعله شمعک ایجاد می شود.

 

۳-کوتاه و زرد بودن شعله شمعک :

 

این عیب از گرفتگی صافی و نازل شمعک و همچنین کثیف بودن صافی هوا ناشی می شود.

 

۴-روشن نشدن شمعک به هنگام باز کردن شیر آب گرم :

 

دلایل زیادی را برای این عیب می توان برشمرد،از جمله :

 

قطع بودن گاز ساختمان،بسته بودن شیر پروانه ای،خراب بودن دیافراگم،گرفتگی لوله مبدل و شیر احتراق آهسته و…

 

۵-خاموش نشدن آنی مشعل به هنگام بستن شیر آب گرم :

 

گرفتگی لوله دیافراگم و شیپوره،خرابی شیر احتراق آهسته و خرابی اورینگ سوپاپ اصلی از دلایل مهم این عیب است.

 

۶-روشن نشدن آنی مشعل به هنگام باز کردن شیر آب گرم :

 

خرابی شیر احتراق آهسته،کم بودن فشار گاز ورودی،خرابی اورینگ سوپاپ اصلی و کوتاه بودن شعله باعث بروز این مشکل می شود.

البته عیب های بوجود آمده در آبگرمکن دیواری بسیار زیاد است که در این مقال نمی گنجد.

 

نحوه ی تعمیر آبگرمکن :

تعمیر آبگرمکن همانند سرویس و تعمیر پکیج، با توجه به موارد مطروحه در بالا، امریست تخصصی و توسط سرویسکار مجرب و آگاه به همه ی اصول سرویس که از جانب سازندگان آبگرمکن تدوین شده است صورت می پذیرد.

 

سیستم آب‌گرم‌کن‌هایی که به طور اتوماتیک با باز کردن شیر آب‌گرم روشن می‌شوند، پیچیده‌ است و تعمیرشان کار هر کسی نیست اما کارکردن با آب‌گرم‌کن‌های مخزن‌دا ر راحت‌تر است.

اگر آب‌گرم‌کن روشن نمی‌شود یا یکهو خاموش می‌شود، ممکن است سیم ترموکوپل قطع شده باشد. باید یک تعمیرکار بیاورید تا آن را برایتان عوض کند.

 

آب‌گرم‌کن‌های ایستاده گازی معمولا دارای یک مشعل هستند که با چرخاندن یک کلید باعث روشن شدن پیلوت می‌شوند. اگر مشعل روشن نشد، می‌توانید کارتان را با کبریت راه بیندازید. اما اگر کبریت هم جواب نداد، به احتمال زیاد مشعل جرم گرفته و باید یک تعمیرکار بیاید و آن را درست کند.

 

در آب‌گرم‌کن‌های دیواری، جرقه با‌ چند تا باتری قلمی‌ تولید می‌شود. ممکن است شارژ این باتری‌ها تمام شده باشد. با باز کردن بدنه، می‌توانید باتری‌ها را عوض کنید.

 

شرح ایراد : معمولا بعد از خاموشی کامل دستگاه که گاهی پس از قطعی گاز اتفاق میافتد مشتری مثل همیشه سعی به روشن کردن دستگاه میکند و با فشار دادن دکمه شیر گاز و زدن جرقه شمعک روشن شده و با ول کردن کلید شیر کنترل گاز شمعک خاموش میشود.

 

علت ایراد : علت این مسئله کثیف بودن گاز و گرفتگی مجرای سمت ترموکوپل پیلوت می باشد…

 

چگونگی رفع ایراد :

پیلوت سه جهت شعله دارد که گاهی قسمت اصلی که وظیفه ثابت نگه داشتن شمعک را دارد یعنی سمت ترموکوپل به خاطر کثیفی و گرفتگی روشن نمیشود که در این زمان شما باید با فندک و یا کبریت همانند تصویر بالا سمت ترموکوپل را به صورت دستی روشن کنید و پس از گذشت ۳۰ ثانیه رها کنید.

 

و در صورتی که مشکل حل نشد. ترموکوپل و بوبین مورد بررسی قرار بگیرد.

که در بیشتر موارد با تعویض ترموکوپل مشکل درست می شود.

 

آشنایی با وظیفه ترموکوپل و چگونگی عملکرد ترموکوپل در وسایل گاز سوز

به دلیل اهمیتی که ترموکوپل در وسایل گاز سوز دارد در این پست به توضیح ساختمان و اساس کار آن می پردازیم.

 

هر گاه دو فلز غیر هم جنس از یک طرف به هم متصل باشند و قسمت اتصال را حرارت بدهیم در دو سر آزاد طرف دیگر آن ها برق بوجود می آید. البته برقی که به این صورت تولید می شود بسیار کم است .در هر صورت ترموکوپل یک مولد جریان الکتریکی است .

 

از این خاصیت ترموکوپل و برق تولیدی آن در شیر کنترل های (کاربراتور های ) وسایل گاز سوز استفاده می شود .

 

تذکر :یکی دیگر از موارد استفاده ترموکوپل اندازه گیری درجه حرارت کوره ها می باشد. (مثلا” اگر محل اتصال دو فلز آهن وکنستانتان را حرارت دهیم به ازاء هر ۱۰۰ درجه حرارت، ۵ میلی ولت برق تولید می شود .

 

که این جریان تولیدی به وسیله دستگاه های اندازه گیر نظیر گالوانومتر قابل اندازه گیری است.

 

روش کار ترموکوپل:

در شیر کنترل ها – محل اتصال دو فلز ترموکوپل توسط شمعک (پیلوت) گرم می شود .انتهای دیگر ترموکوپل به بوبینی متصل می شود. برق تولیدی ، باعث میدان مغناطیسی در بوبین شده و هسته بوبین را همیشه به حالت جذب (بطرف داخل بوبین) نگه می دارد.در سر طرفی از هسته بوبین که آزاد است واشر ظریفی نصب شده است.

 

رفع مشکل روشن نماندن شمعک پکیج بوتان

 

در صورتی که به هر دلیل شعله خاموش یا قطع گردد جریان ترموالکتریک ایجاد شده توسط ترموکوپل قطع شده ،بوبین خاصیت مغناطیسی خود را از دست داده و فنری که پشت هسته بوبین قرار دارد آن را به بیرون رانده و واشر آن مسیر اصلی گاز را می بندد.و به همین دلیل است

که در هنگام روشن کردن وسایل گاز سوز ترموکوپل دار حدود ۲۰ ثانیه باید دگمه آن را نگه داشت تا ترموکوپل گرم و برق تولیدی ، هسته (سوپاپ) بوبین را در حالت جذب نگه دارد و مسیر گاز باز شود…

 

ترموکوپل وسیله ای بسیار ضروری از نظر ایمنی وسایل گاز سوز می باشد زیرا در صورتی که مثلا” گاز شبکه قطع شود و مجددا” بر گشت داشته باشد از تجمع گاز و خطر آتش سوزی و انفجار جلوگیری می کند همچنین در مورد اجاق گاز هایی که مجهز به ترموکوپل هستند…

باید گفت در صورت سر رفتن غذا و خاموش شدن شعله جریان گاز قطع می گردد و خطر انتشار گاز وجود ندارد. (در شکل زیر یک ترموکوپل و دو نمونه بوبین نشان داده شده است.).

 

تقریبا” با نگاه کردن به شکل ظاهری ترموکوپل می توان سالم بودن ویا خرابی آن را تشخیص داد. اگر محل اتصال دو فلز سوخته شده باشد ودر حقیقت اتصال از هم جدا شده باشد به احتمال زیاد ترموکوپل خراب است.

 

در انتهای دیگر ترموکوپل که به بوبین متصل می شود دو فلز درونی و بیرونی ترموکوپل به وسیله واشر عایقی از هم جدا شده ،در صورتی که سر فلز درونی کنده شده ویا واشر خراب شده باشد دلیل بر خرابی ترموکوپل می باشد.

 

ترموکوپل را می توان به همراه یک بوبین سالم تست نمود با توجه به شکل اگر انتهای ترموکوپل را به بوبین متصل نموده وسر ترموکوپل را حرارت دهیم (محلی که در شکل با پیکان قرمز نشان داده شده است.)

و هسته بوبین را با انگشت به داخل فشار دهیم (محلی که با پیکان سبز نشان داده شده ) و حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه نگه داریم. اگر پس از رها کردن ، هسته به جای اول خود بر نگشته و در حال جذب بماند ترموکوپل سالم،ودر غیر این صورت معیوب است.

 

تذکر مهم- با توجه به شکل چون یک سر سیم بوبین به بدنه آن متصل است و همینطور بدنه بیرونی ترموکوپل یکی از سیم های هادی جریان محسوب می شود ،

لذا باید توسط یک سیم رابط هادی قسمت بیرونی ترموکوپل را به بدنه بیرونی بوبین متصل نموده تا آزمایش فوق درست بوده و جواب دهد.(در شکل این سیم با رنگ آبی مشخص شده است.)

 

ساده ترین راه تست ترموکوپل آن است که سر آن را حدود ۲۰ الی ۳۰ ثانیه حرارت داده و بلافاصله انتهای آن را توسط دو سیم رابط به بلندگوی کوچکی متصل نماییم در صورت سالم بودن ترموکوپل صدای (تق)ضعیفی از بلند گو شنیده می شود که نشانه وجود جریان الکتریکی میباشد.

 

بوبین را می توان به همراه یک ترموکوپل سالم آزمایش کرد (طبق آزمایش ترموکوپل به همراه بوبین که شرح داده شد.). همچنین اگر بوبین را به یک باتری کوچک ۵/۱ ولتی وصل نموده و هسته آن را با انگشت بداخل فشار دهیم اگر پس از بر داشتن انگشت به همان حال ماند بوبین سالم است.

رفع مشکل روشن نماندن شمعک پکیج بوتان

کدام پکیج دیواری بهتر بوتان یا پکیج دیواری ایران رادیاتور؟

کدام پکیج دیواری بهتر بوتان یا پکیج دیواری ایران رادیاتور؟

 

کدام پکیج دیواری بهتر بوتان یا پکیج دیواری ایران رادیاتور؟ امروزه با توجه به کوچک شدن واحدهای مسکونی و نیاز به استقلال بیشتر؛ فروش پکیج های دیواری رو به افزایش چشمگیری می باشد .

با ورود به بازار پکیج دیواری متوجه می شوید که بیش از ۵۰ برند مختلف پکیج دیواری در ایران وجود دارد.

از این میان دو برند بوتان و ایران رادیاتور پرفروش ترین برند پکیج دیواری می باشند که با مدل های متنوع خود بخش اعظمی از بازار پکیج را در اختیار خود گرفته اند.

حال این سئوال در ذهن بیشتر مشتریان و مصرف کنندگان می باشد که کدام یک این دو برند را برای استفاده در منزل و محل کار خود تهیه نمایند.کدام پکیج دیواری بهتر بوتان یا پکیج دیواری ایران رادیاتور؟

برای پاسخ به این سئوال باید المان های بسیاری را در نظر گرفت تا به نتیجه ای مناسب در این مورد دست یافت. در زیر تلاش می کنیم تا جایی که امکان دارد با ذکر نقاط قوت و نقاط ضعف هر کدام از دستگاه ها کمکی به انتخاب شما از بین این دو برند معتبر نماییم.

پکیج دیواری بوتان :

گروه صنعتی بوتان در سال ۱۳۳۲ توسط محمود خلیلی با دریافت امتیاز توزیع و عرضه گاز مایع از شرکت نفت ایران و انگلیس تاسیس شد.

در سال ۱۳۳۳ با همراهی مهندس محسن خلیلی واحد کوچکی برای تولید وسایل گاز سوز و سیلندر گاز و اجاق گاز در سه راه آذری شکل گرفت.

سال ۱۳۶۷ شرکت صنعتی بوتان به تولید و عرضه محصولات جدید گازسوز اقدام نمود و توانست طی مدت هفت سال، میزان تولیدآبگرمکن‌های دیواری گازی را به ده برابر (گزارش‌های مالی شرکت) افزایش دهد.

 

طی همین مدت، اکثر قطعات وارداتی آبگرمکن با قطعات ساخت داخلی جایگزین شدند و شرکت به صادرات قطعات ایرانی آبکرمکن به کشورهای اروپایی (آلمان ، انگلستان و ایتالیا ) و تولید و عرضه محصولات جدیدی چون پکیج دیواری و رادیاتور آلومنیومی پرداخت است.

 

شرکت بوتان از سال ۱۳۷۱ شروع به واردات پکیج از کشور اسپانیا نمود و بعد از چند سال با واردات قطعات از اسپانیا خط مونتاژی را افتتاح نمود. در آن سال ها بوتان اولین تولید کننده پکیج دیواری در ایران بود.

 

از سال ۱۳۸۰ شرکت صنعتی بوتان طی قرارداد همکاری با شرکت riello ایتالیا قطعات پکیج خود را یکپارچه از این شرکت دریافت می کند و در کشور اسمبل آن انجام می گردد. با توجه به صادرات آبگرمکن دیواری به این شرکت تا به حال شرکت بوتان مشکلی در تامین قطعات خود نداشته است.

در زیر به ذکر معایب و محاسن پکیج های دیواری بوتان می پردازیم:

محاسن:

۱- تجربه بالای بوتان در تولید پکیج دیواری موجب شده است که هم از نظر تولید کم اشتباه تر ظاهر شود و از نظر خدمات نیروی خدماتی گسترده تری را در سراسر ایران داشته باشد…

۲- تنوع محصول در پکیج های دیواری بوتان که می تواند سلایق و بودجه های مختلف را پوشش دهد.

۳- استفاده از قطعات ایتالیایی با برند معتبر

معایب:

۱- قیمت بالای پکیج دیواری بوتان در مقایسه با پکیج دیواری همرده ایران رادیاتور

۲- استفاده از هیدرولیک ست پلیمری

پکیج دیواری ایران رادیاتور:

در سال ۱۳۵۸ شرکت ایران رادیاتور به دلیل عدم تخصص صنعت ریخته گری داخلی در تولید رادیاتورها آلومنیومی و واردات آن از اروپا با یک ماشین و تعدادی کارگر در ساختمانی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع در تهران تاسیس شد. در سال ۱۳۵۹ اولین سری رادیاتور آلومنیومی توسط ایران رادیاتور تولید و به بازار عرضه گردید.

 

در سال ۱۳۶۶ با توجه به تقاضای روزافزون رادیاتور آلومنیومی شرکت به شهرک صنعتی در رشت منتقل گردید تا توان تولید خود را بالا ببرد.

در سال ۱۳۶۹ شرکت ایران رادیاتور موفق شد با توجه به کیفیت بالای رادیاتور های خود و با کمک کمپین عمو یادگار به پرفروش ترین تولید کننده رادیاتور و مشعل در ایران تبدیل شود.

در سال ۱۳۸۳ با توجه به نیاز بازار به پکیج دیواری شرکت ایران رادیاتور تصمیم به تحقیق و بررسی در مورد تولید پکیج دیواری گرفت .

با توجه به سابقه خوب این شرکت در تولید رادیاتور آلومنیومی و مشعل ، مهندسان این شرکت تمام تلاش خود را برای تولید پکیجی در خور نام این گروه صنعتی به کار بستند.

 

با توجه به فاز اولیه تصمیم بر این اساس بود که تمام قطعات به صورت SKD وارد شده و در کارخانه ایران رادیاتور مونتاژ گردد.

مهندسان شرکت با تحقیق بررسی تمام تلاش خود را برای تهیه قطعات از بهترین شرکت های اروپایی انجام دادند و با توجه به اینکه شرکت ایران رادیاتور نماینده انحصاری کارخانه willo آلمان در ایران می باشد قلب تپنده پکیج که همان پمپ آن باشد به این شرکت سفارش داده شد.

 

ایران رادیاتور با توجه به رقیب قوی و با تجربه همچون بوتان راه سختی را در میان داشت اما با تلاش وحفظ کیفیت محصولات خود توانست به رقیبی برای شرکت بوتان تبدیل شود.

شاید سری های اول پکیج های تولیدی ایران رادیاتور آن کیفیتی که باید را نداشته بود اما با گذشت زمان و کسب تجربه این شرکت توانست اشکالات را برطرف کرده و به دستگاهی قابل قبول دست یابد.

 

در زیر به ذکر معایب و محاسن پکیج دیواری ایران رادیاتور می پردازیم:

محاسن:

۱- سیستم هیدرولیک در اکثر پکیج های دیواری ایران رادیاتور از جنس برنج می باشدکه این به افزایش عمر مفید دستگاه کمک شایانی می کند

۲- قیمت کمتر دستگاه در مقابل کیفیت و امکانات دستگاه باعث شده دستگاهی به صرفه تر به بازار عرضه کند
۳- برد دستگاه های ایران رادیاتور مربوط به شرکت معتبر BRAHMA بوده که موجب کارکرد بی نقص این دستگاه می گردد.

۴- پکیج دیواری ایران رادیاتور دارای عیب یاب بسیار کاملی می باشد که مشتری به راحتی می تواند ایراد دستگاه را خود تشخیص دهد.

۵- تولید پکیج دیواری با سایز ۳۶ برای واحدهای تا متراژ ۳۰۰ متر مربع.

معایب:

۱- با توجه به نوپا بودن شرکت ایران رادیاتور در ضمینه تولید پکیج دیواری ، طبیعی هست که میزان نیروی خدمات دهی آن نیز کمتر باشد و شاید برای خدمات دهی شرکت مجبور باشید یکی دو روزی منتظر بمانید

۲- تولیدات ابتدایی پکیج های دیواری ایران رادیاتور فن مرغوبی نداشت و به مرور زمان به صدا می افتاد ولی در سری های جدید این مشکل بر طرف شده است اما هنوز هم کیفیت فن پکیج دیواری بوتان به نسبت ایران رادیاتور بالاتر می باشد.

۳- عدم تنوع در مدل های تولیدی پکیج دیواری ایران رادیاتور

فروشگاه اینترنتی دمانما در حال حاضر نماینده فروش هر دو برند بوتان و ایران رادیاتور می باشد ، ما سعی کردیم تا حد امکان شما را در این نوشتار برای انتخاب میان برند ایران رادیاتور و بوتان راهنمایی نماییم اما در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید می توانید با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما اطلاعات بیشتری را در اختیار شما بگذارند.

 

کدام پکیج دیواری بهتر بوتان یا پکیج دیواری ایران رادیاتور؟

پکیج چیست؟ پکیج چه مزایایی دارد؟

پکیج چیست؟ پکیج چه مزایایی دارد؟

پکیج چیست؟ پکیج چه مزایایی دارد؟ با توجه به اینکه در کشور ما گاز فراوان است و امکان استفاده از آن در اکثر نقاط امکان پذیر است،

با پیشرفت تکنولوژی راهکارهای جدیدی برای راحتی و آسایش ما فراهم گردیده است.

گرمایش مطبوع و برخورداری از آب گرم بهداشتی از مزایای پکیج دیواری می باشد. به شرط آنکه نصاب پکیج به شیوه ای استاندارد پکیج را نصب کرده باشد.

 

مزایای پکیج دیواری علت رونق گرفتن استفاده از این دستگاه:

راندمان بالا و مصرف بهینه گاز از عوامل موثر در استفاده از پکیج دیواری در شرکت ها و دستگاه های اجرایی است که استفاده از این دستگاه را توسعه بخشیده است.

ایمنی فوق العاده و عدم اشغال فضای زیاد، مستقل بودن هر واحد مسکونی همچنین رضایتمندی مصرف کننده ها از عملکرد پکیج دیواری دیگر جای تردید باقی نمی گذارد که استفاده از این دستگاه در واحدهای تجاری و منازل بسیار به صرفه است.

 

پکیج دیواری فن دار که معتبرترین و استانداردترین نوع پکیج در دنیا می باشد، علاوه بر تامین گرمایش محل کار یا منزل که توسط رادیاتور یا گرمایش از کف صورت می گیرد،

آبی گرم و بهداشتی را نیز در کوتاهترین زمان در اختیار مصرف کننده ها قرار می دهد. همچنین با ترکیب پکیج دیواری با کولر گازی بواسطه ی یک کویل آب گرم می توان علاوه بر مصرف بهینه ی انرژی، گرمایش فوق العاده و ارزانی برای مصرف کننده فراهم ساخت.

 

توجه داشته باشید در زمان نصب پکیج دیواری به کمک یک دودکش مخصوص و کواکسیال (دو جداره) می توان علاوه بر خارج ساختن دود (دودی که حاصل از کارکرد دستگاه بوجود آمده است) از محیط به خارج، هوایی که دستگاه نیاز دارد را از محیط خارج تامین کرد، در نتیجه میزان ایمنی برای مصرف کننده بالا می رود.

 

پکیج چیست؟ پکیج چه مزایایی دارد؟

۱۹ مزیت برتر از مزایای پکیج دیواری:

مستقل بودن واحدهای مسکونی از هم
استقلال در تامین گرمایش محیط و میزان آب گرم مصرفی برای هر واحد مسکونی
عدم نیاز به راه اندازی موتورخانه مرکزی

 

قابلیت کنترل دستگاه در داخل ساختمان
عدم نیاز به هزینه شارژ ماهیانه و تعمیر و نگه داری

 

نصب و راه اندازی آسان
سرویس و نگه داری راحت

 

نسبت به موتورخانه مرکزی راندمان بالاتری دارد
ایمنی بالا بدلیل وجود سنسور دود، سنسورهای آب گرم مصرفی و …
عدم نیاز به فضای زیاد در ساختمانها

 

دارای ابعاد کوچکی است (ابعادی در حد یک آبگرمکن گازی دیواری معمولی)
قابلیت تنطیم دما به میزان دلخواه

پکيج دیواری چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

جلوگیری از هدر رفتن انرژی و تامین آب گرم مصرفی در کمترین زمان ممکن امکان خاموش شدن اتومات دستگاه در زمانیکه به آب گرم نیاز ندارید و روشن شدن سریع آن در زمان استفاده امنیت کامل زیرا دستگاه به گونه ای طراحی شده است که هیچ گونه خطری برای مصرف کننده ندارد.

 

عملکرد قابل اطمینان (امکان تامین ساختن گرمایش واحدهای مسکونی حداکثر تا متراژ ۳۵۰ متر مربع بطور کامل)

کارکرد بی صدا و آرام

راندمان بالای حرارتی و صرفه جویی در مصرف سوخت بطور همزمان

جلوگیری از هدر رفتن انرژی و زمان با کوتاه کردن مسیر انتقال آب گرم لوله های رادیاتور به مقصد

 

پکیج چیست؟ پکیج چه مزایایی دارد؟

لوله کشی شوفاژ بوتان

لوله کشی شوفاژ بوتان

لوله کشی شوفاژ بوتان: لوله کشی پکیج دیواری که به دو نوع لوله کشی آب و لوله کشی گاز قسم بندی می شود، باید اصولی و با دقت و درستی انجام گیرد، نحوه لوله کشی پکیج دیواری شامل مراحل جداگانه ای است که با طی کردن هر مرحله عمل لوله کشی پیش می رود.

 

لوله کشی شوفاژ بوتان

 

نکته: انتخاب مسیر مناسب از مهم ترین موارد در لوله کشی پکیج دیواری است.

۱ -نقشه ساختمان را بررسی کنید، با چک کردن نقشه ساختمان که توسط مهندس مربوطه کشیده شده محل نصب رادیاتورها و الگوی قرارگیری آنها را به دست می آورید.

 

۲- پس از بررسی نقشه ساختمان، طرح شبکه لوله کشی پکیج دیواری را درآورید، با کشیدن نقشه لوله کشی پکیج دیواری و نمایش محل اتصال لوله ها به یکدیگر به مسیر درست لوله کشی می رسید.

 

۳- در این مرحله به صورت عملی اندازه مسیر را به دست آورید تا به همان اندازه لوله تهیه شود و با انتخاب لوله های مناسب و اندازه گیری قطر لوله ها اکنون می توانید به لوله کشی پکیج دیواری اقدام کنید.

 

نکته: معمولا به علت قابلیت تحمل فشار زیاد آب و مقاوم بودن در برابر دمای زیاد گرما، در لوله کشی پکیج دیواری از لوله های پلاستیکی استفاده می شود .

 

در یک دسته بندی سیستم لوله کشی پکیج شوفاژ دیواری به سه دسته زیر تقسیم می شوند که هرکدام روش خاص خود را دارند و برای اماکن متفاوتی قابلیت استفاده دارند:

 

لوله کشی مختلط: در این سیستم طرز قرارگیری لوله ها هم در کف زمین و هم در سقف کاذب است.

لوله کشی با برگشت مستقیم: این سیستم یک لوله کشی خوب برای منازل و محیط های کوچک می باشد.

لوله کشی با برگشت معکوس: امروزه در اکثر ساختمان های شهری با متراژ متوسط این سیستم رایج است.

 

نصب کردن پکیج و رادیاتورها در مکان مناسب و انتخاب مسیر صحیح در لوله کشی پکیج دیواری علاوه بر کمک به بهبود گرمایش محیط، باعث سهولت دسترسی به لوله ها، برای انجام عملیات هواگیری و تعمیرات لازم در صورت بروز مشکل می شود.

 

لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان:

 

اگر در نحوه لوله کشی پکیج دیواری خطایی رخ دهد یا از لوله های نامناسب استفاده شود علاوه بر نازیبا شدن محیط، کار اصلی پکیج که همان تولید آب و هوای گرم است دچار مشکل می شود،

پس صبوری، دقت، مهارت و تجربه از اصلی ترین ملاک ها در انجام لوله کشی پکیج دیواری هستند.

 

لوله کشی روکار شوفاژ:

در گذشته سیستمهای گرمایشی ساختمان ها اغلب بخاری بوده و در مواردی که ساختمان از واحدهای زیادی تشکیل می شده است موتورخانه و شوفاژخانه بوده است.

هر کدام از سیستمهای قدیمی ایرادات خود را داشته و دارند. لوله کشی شوفاژخانه به دو صورت روکار و توکار در محل های مختلف اجرا می شود.

 

به دلیل بالا رفتن هزینه و صرف زمان در لوله کشی شوفاژ توکار، در بعضی موارد از لوله کشی روکار شوفاژ استفاده می شود.

معایب سیستم های گرمایشی قدیم:

به دلیل گران شدن قیمت سوخت و مصرف زیاد گاز، دیگر استفاده از بخاری مقرون به صرفه نمی باشد.

 

موتورخانه ها و شوفاژخانه های قدیمی دارای لوله کشی های آهنی و گالوانیزه بوده اند که به مرور زمان دچار فرسودگی شده اند.

 

زنگ زدگیِ داخل لوله های آهنی باعث انباشته شدن جرم در داخل لوله ها و مسدود شدن مسیر آب گرم و در نتیجه خوب کار نکردن شوفاژها می شود

 

لوله کشی شوفاژ بوتان

عملکرد پکیج بوتان شوفاژ دیواری در تابستان و زمستان

عملکرد پکیج بوتان شوفاژ دیواری در تابستان و زمستان

پکیج می تواند در سه وضعیت قرار گیرد :

وضعیت تابستانه

وضعیت زمستانه

وضعیت خاموش

مادامی که کلید پکیج را در حالت تابستانه قرار می دهیم ، دستگاه فقط آب گرم بهداشتی را تامین می نماید و آب داغ گرمایشی قطع می باشد ( زیرا در تابستان نیازی به گرم شدن رادیاتورها نداریم ).

 

هنگامی که پکیج در حالت زمستانه قرار می دهیم ، دستگاه می تواند آب گرم بهداشتی و همچنین آب داغ گرمایشی رادیاتورها را نیز تامین نماید .

 

لازم به ذکر است که پکیج قادر نیست بطور همزمان آب داغ گرمایشی و هم آب گرم بهداشتی را تامین نماید.

 

اولویت پکیج همواره برای آب گرم بهداشتی می باشد به این صورت که تا مصرف کننده ، نیازی به آب گرم بهداشتی برای شستن دست و ظروف و حمام و …… نداشته باشد….

 

دستگاه به گرم کردن آب داغ گرمایشی می پردازد به محض آنکه آب گرم بهداشتی باز شود ( شیر آب گرم باز شود ) ، پکیج فقط به گرم کردن آب گرم بهداشتی می پردازد و آب داغ گرمایشی دیگر گرم نمیشود .

 

به عنوان مثال:  در مدت زمانی که فردی داخل حمام است و آب گرم دوش فعال است ، دیگر آب داخل رادیاتورها گرم نمی شود….

 

نتیجه آنکه اگر فردی به مدت زیاد دوش بگیرد و یا آب گرم مصرف نماید ، چون در ان مدت آب داخل رادیاتورها گرم نمی شود ، در نتیجه محیط ساختمان ، رو به سردی می رود .

 

نحوه روشن کردن پکیج دیواری بوتان در حالت زمستانه:

گام اول : در مرحله اول باید برای روشن کردن پکیج دیواری بوتان درجه فشار پکیج بوتان را کنترل و تنطیم نمایید این درجه به زور میانگین باید روی ۱٫۵ بار باشد.

اگر فشار کم باشد شما باید شیر کوچکی که زیر پکیج وجود دارد را باز کنید تا درجه فشار پکیج افزایش پیدا کند و زمانی که روی ۱٫۵ رسید شیر را ببندید.

 

گام دوم : در مرحله بعد چک کنید که مسیر دودکش حتما باز باشد یکی از روشهای کنترل باز بودن دودکش انداختن سنگ کوچکی از پشت بام به داخل دودکش است .

 

گام سوم : تمامی فلکه های موجود در زیر پکیج را که به شلنگ های آب متصل هستند را باز کنید…

گام چهارم : شیر همه رادیاتورها را باز کنید..

 

گام پنجم : پکیج بوتان را در حالت زمستانه قرار دهید و درجه دمای پکیج را بالا ببرید تا پکیج بوتان روشن شود.

گام ششم : بعد از چند دقیقه کارکردن پکیج باید نزدیکترین رادیاتور به پکیج شروع به داغ شدن کند.

 

گام هفتم : در انتها بعد از اینکه همه رادیاتورها داغ شدن میتوانید هواگیری را انجام دهید.

گام هشتم : در انتها بعد از هواگیری رادیاتورها مجددا مانند مرحله اول فشار پکیج را کنترل فرمایید.

 

نحوه روشن کردن پکیج دیواری بوتان در حالت تابستانه:

اگر می خواهید وضعیت تابستانی را انتخاب کنید ابتدا از بسته بودن شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش (رادیاتورها ) مطمئن شوید…

 

دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی را روی درجه حرارت دلخواه تنظیم نمایید…

 

. پکیج دیواری را رو حالت تابیتانه قرار دهید اکنون با باز کردن شیر آب گرم مصرفی ، مشعل روشن شده و نمایشگر وضعیت عملکرد شوفاژ به صورت سبز ثابت روشن درمی آید. با بستن شیر اب گرم نیز مشعل خاموش می شود.

عملکرد پکیج بوتان شوفاژ دیواری در تابستان و زمستان

برای خرید پکیج های فن دار چه شرایطی لازم می باشد

برای خرید پکیج های فن دار چه شرایطی لازم می باشد

برای خرید پکیج های فن دار چه شرایطی لازم می باشد 🔷شرایط مورد نیاز جهت استفاده از از پکیج دیواری فن دار:

پکیج دیواری فن دار طوری طراحی شده است که نیازی به استفاده از دودکش ساختمان ندارد و هوای مورد نیاز سوختن در دستگاه را از محیط آزاد ( بیرون از محل نصب دستگاه ) به داخل دستگاه می مکد.

 

به همین دلیل پکیج دیواری فن دار مجهز به یک دودکش مخصوص دوجداره می باشد که جداره داخلی آن قطرش ۶ سانتیمتر بوده و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و جداره خارجی آن۱۰ سانتیمتر می باشد و لوله ۶سانتیمتر تخلیه دود در آن قرار دارد و هوای تازه مورد نیاز جهت سوختن در دستگاه از طریق این لوله وارد محفظه احتراق دستگاه می شود.

 

🔹هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن دار را جدا نمود و از هوای محیط اطراف محل نصب دستگاه استفاده کرد.

🔹لوله دودکش پکیج دیواری فن دار باید حتما به محیط آزاد بیرون از محل نصب دستگاه ارتباط داشته باشد تا دود ایجاد شده در دستگاه به محیط بیرون از منزل تخلیه گردد و همچنین هوای مورد نیاز پکیج نیز از محیط بیرون از آپارتمان تامین گردد.

🔹اگر در مواردی فاصله بین پکیج و پنجره یا دیوار خارجی بیشتر از اندازه طول لوله دودکش دوجداره موجود داخل کارتن باشد، یا نیاز به زانو باشد،

باید حتما از لوله رابط و زانوی مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار استفاده نمود.

🔹نهایت طول لوله دودکش پکیج دیواری فن دار ۴ متر افقی می باشد که به ازاء استفاده از هر زانو، یک متر از۴ متر طول لوله دودکش کم می شود.

🔹بخاطر اینکه قدرت مکش و دهش فن برای۴ متر طراحی شده است در مواردی که طول دودکش کم باشد بدلیل قدرت زیاد فن هوای ورودی به محفظه احتراق پکیج بیش از حد لازم می شود و باعث می شود….

که دستگاه براحتی و سریع روشن نشود و برای رفع این مشکل دو حلقه فلزی که داخل کارتن دستگاه موجود می باشد ….

و یکی به سایز۷۵ میلیمتر و دیگری به سایز ۸۰ میلیمتر می باشد که برای کم کردن دبی هوای ورودی به محفظه احتراق می توان از آنها استفاده نمود.

اگر طول لوله دودکش کمتر از یک متر باشد، باید از حلقه سایز ۸۰ میلیمتر استفاده شود و اگر بین ۱ تا ۵/۱ متر باشد، باید از حلقه سایز ۷۵ میلیمتر استفاده نمود و زمانی که طول دودکش بیشتر از ۵/۱ متر باشد، نیازی به استفاده از حلقه کم کننده دبی نیست.

🔹در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نباشد، باید حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده شود.

 

🔹دودکش مخصوص دو جداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد نیاز سوختن در دستگاه را از میحط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود و هرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود.

🔹هرگز نباید دودکش مخصوص پکیج فن دار دستکاری و خارج از استاندارد شرکت نصب گردد.

🔹در صورتیکه قصد نصب پکیج را در داخل کابینت را دارید حتما توجه کنید که دستگاه برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکره ای یا زیر کابینت و دستگاه کاملا باز باشد تا پکیج اکسیژن مورد نیاز خود را از ای طریق دریافت کند.

برای خرید پکیج های فن دار چه شرایطی لازم می باشد

برعکس پکیج دودکش دار که نیاز به دودکش حداقل ۴ متری داشت این مدل از پکیج دیواری نیازبه دودکش ندارد. این پکیج به گونه ای طراحی شده است ….که محل خروج دود را به هوای آزاد متصل می کنیم. دستگاه به طور خودکار هوای مورد نیاز برای سوختن را از این ناحیه مکش می کند. دود حاصل از سوختن نیز از همین ناحیه خارج می شد.

 

بنابراین دودکش پکیج فن دار کمی متفاوت می باشد. این دودکش از دو لایه تهیه شده است که اندازه قطر داخلش حدود شش سانت و اندازه قطر خارجش حدود ده سانت می باشد.

 

نکته :

دودکش دو لایه پکیج قابل جدا شدن می باشد اما هرگز نباید این دو لایه از هم جدا شوند.

لازم به ذکر است که حتما باید دودکش به فضای آزاد متصل باشد. نمی توان هوای مورد نیاز دستگاه را از محل نصب آن مثلا آشپزخانه تهیه کرد.

اگر به هر دلیلی لازم به افزایش طول لوله دودکش پکیج فن دار بود یا نیزا به زانویی باید از دودکش مخصوص همین فن ها که دو لایه می باشند استفاده کنید. در غیر این صورت در مکش هوا و خروج دود اختلال ایجاد خواهد شد.

حداکثر می توانید از چهار متر لوله دودکش افقی استفاده کنید که اگر در مسیر از زانویی هم استفاده می کنید به ازای هر زانویی یک متر از طول دودکش کاسته می شود.

اگر طول دودکش از ۴ متر کمتر باشد مکنده هوای بیشتری از خارج به داخل دستگاه می کشد و این باعث کاهش سرعت روشن شدن دستگاه می شود. برای حل این مسئله می توان از دودکش های با قطر کمتر استفاده نمود که هوای کمتری وارد پکیج فن دار بشود.

جهت تشخیص انتخاب دودکش مناسب حتما راهنمای پکیج را مطالعه بفرمایید.

پکیج فن دار مناسب برای بناهایی است که دودکش مناسب ندارند.

دودکش پکیج فن دار بخشی است که از لحاظ ایمنی حتما باید با توجه به دستورات تولید کننده آن نصب گردد در غیر این صورت می تواند خطرناک باشد.

در چه مواردی پکیج فن دار ضروری می شود :

 

ارتفاع دودکش کمتر از چهار متر است….
فضایی که پکیج را در آن نصب می کنیم کوچکتر از صد و بیست متر می باشد…..
قطر لوله دودکش استاندارد نیست یعنی پانزده سانت نیست…..

برای مکان هایی که تمام شرایط لازم جهت نصب پکیج فن دار دارند اما مساحت بنا از صد و بیست متر کمتر است باید گفت این کار باعث می شود که پکیج هوای مورد نیاز را از محیط داخلی نصب شده تامین کند ک مسلما خطرناک می باشد.

خطراتی از قبیل سرگیجه ،احساس خستگی و خواب آلودگی،و … مگر در صورتی که دریچه هوای آزاد در محل نصب پکیج وجود داشته باشد.و این محل نزدیک پکیج بوده و همیشه باز باشد.

در چه مواردی پکیج فن دار ضروری می شود :

 

ارتفاع دودکش کمتر از چهار متر است…
فضایی که پکیج را در آن نصب می کنیم کوچکتر از صد و بیست متر می باشد….
قطر لوله دودکش استاندارد نیست یعنی پانزده سانت نیست…..

 

برای مکان هایی که تمام شرایط لازم جهت نصب پکیج فن دار دارند اما مساحت بنا از صد و بیست متر کمتر است باید گفت این کار باعث می شود که پکیج هوای مورد نیاز را از محیط داخلی نصب شده تامین کند ک مسلما خطرناک می باشد.

 

برای خرید پکیج های فن دار چه شرایطی لازم می باشد..

 

خطراتی از قبیل سرگیجه ،احساس خستگی و خواب آلودگی،و … مگر در صورتی که دریچه هوای آزاد در محل نصب پکیج وجود داشته باشد.و این محل نزدیک پکیج بوده و همیشه باز باشد.

برای خرید پکیج های فن دار چه شرایطی لازم می باشد