لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان

لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان

لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان

لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان لوله کشی پکیج دیواری که به دو نوع لوله کشی آب و لوله کشی گاز قسم بندی می شود، باید اصولی و با دقت و درستی انجام گیرد، نحوه لوله کشی پکیج دیواری شامل مراحل جداگانه ای است که با طی کردن هر مرحله عمل لوله کشی پیش می رود.

 

لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان

 

نکته: انتخاب مسیر مناسب از مهم ترین موارد در لوله کشی پکیج دیواری است.

۱ -نقشه ساختمان را بررسی کنید، با چک کردن نقشه ساختمان که توسط مهندس مربوطه کشیده شده محل نصب رادیاتورها و الگوی قرارگیری آنها را به دست می آورید.

۲- پس از بررسی نقشه ساختمان، طرح شبکه لوله کشی پکیج دیواری را درآورید، با کشیدن نقشه لوله کشی پکیج دیواری و نمایش محل اتصال لوله ها به یکدیگر به مسیر درست لوله کشی می رسید.

۳- در این مرحله به صورت عملی اندازه مسیر را به دست آورید تا به همان اندازه لوله تهیه شود و با انتخاب لوله های مناسب و اندازه گیری قطر لوله ها اکنون می توانید به لوله کشی پکیج دیواری اقدام کنید.

 

نکته: معمولا به علت قابلیت تحمل فشار زیاد آب و مقاوم بودن در برابر دمای زیاد گرما، در لوله کشی پکیج دیواری از لوله های پلاستیکی استفاده می شود .

 

در یک دسته بندی سیستم لوله کشی پکیج شوفاژ دیواری به سه دسته زیر تقسیم می شوند که هرکدام روش خاص خود را دارند و برای اماکن متفاوتی قابلیت استفاده دارند:

 

لوله کشی مختلط: در این سیستم طرز قرارگیری لوله ها هم در کف زمین و هم در سقف کاذب است.
لوله کشی با برگشت مستقیم: این سیستم یک لوله کشی خوب برای منازل و محیط های کوچک می باشد.
لوله کشی با برگشت معکوس: امروزه در اکثر ساختمان های شهری با متراژ متوسط این سیستم رایج است.

 

نصب کردن پکیج و رادیاتورها در مکان مناسب و انتخاب مسیر صحیح در لوله کشی پکیج دیواری علاوه بر کمک به بهبود گرمایش محیط، باعث سهولت دسترسی به لوله ها، برای انجام عملیات هواگیری و تعمیرات لازم در صورت بروز مشکل می شود.

 

لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان

 

اگر در نحوه لوله کشی پکیج دیواری خطایی رخ دهد یا از لوله های نامناسب استفاده شود علاوه بر نازیبا شدن محیط، کار اصلی پکیج که همان تولید آب و هوای گرم است دچار مشکل می شود، پس صبوری، دقت، مهارت و تجربه از اصلی ترین ملاک ها در انجام لوله کشی پکیج دیواری هستند.

لوله کشی روکار شوفاژ:

در گذشته سیستمهای گرمایشی ساختمان ها اغلب بخاری بوده و در مواردی که ساختمان از واحدهای زیادی تشکیل می شده است موتورخانه و شوفاژخانه بوده است. هر کدام از سیستمهای قدیمی ایرادات خود را داشته و دارند. لوله کشی شوفاژخانه به دو صورت روکار و توکار در محل های مختلف اجرا می شود. به دلیل بالا رفتن هزینه و صرف زمان در لوله کشی شوفاژ توکار، در بعضی موارد از لوله کشی روکار شوفاژ استفاده می شود.

معایب سیستم های گرمایشی قدیم:

به دلیل گران شدن قیمت سوخت و مصرف زیاد گاز، دیگر استفاده از بخاری مقرون به صرفه نمی باشد.

موتورخانه ها و شوفاژخانه های قدیمی دارای لوله کشی های آهنی و گالوانیزه بوده اند که به مرور زمان دچار فرسودگی شده اند.

زنگ زدگیِ داخل لوله های آهنی باعث انباشته شدن جرم در داخل لوله ها و مسدود شدن مسیر آب گرم و در نتیجه خوب کار نکردن شوفاژها می شود.لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان

 

لوله کشی اب سرد گرم پکیج بوتان

انواع پکیج بوتان و مزایای آن چیست؟

انواع پکیج بوتان و مزایای آن چیست

انواع پکیج بوتان و مزایای آن چیست؟

 

انواع پکیج بوتان چیست؟

انواع پکیج بوتان و مزایای آن چیست؟ پکیج شوفاژ دیواری ‍parma ۲۲ rsi
پکیج شوفاژ دیواری verona ۲۴ rsi
پکیج شوفاژ دیواری perla pro ۲۴ rsi
پکیج شوفاژ دیواریperla pro ۲۸ rsi
پکیج شوفاژ دیواری بوتان perla pro ۳۲ rasi
پکیج شوفاژ دیواری بوتان parma ۲۴ rsi

۱۰ نکته طلایی جهت خرید پکیج دیواری

انتخاب متناسب با نیاز :

باید پکیج دیواری که خریداری می کنید متناسب با فضای ساختمان شما باشد . هنگام خرید پکیج دیواری انتخاب پکیج خود متناسب با متراژهای زیر انتخاب کنید.

زیر بنای ۱۵۰ متر توان پکیج ۲۶ کیلو وات
زیر بنای ۲۴۰ متر تا ۴۰۰ متر توان پکیج ۳۵ کیلو وات
در مناطقی که به دلیل ارتفاع از سطح دریا ، چگالی هوا کم شده می بایست ضریح تصحیح ارتفاع در نظر گرفت. ظرفیت مبنای پکیج ، متناسب با نسبت چگالی هوا در محل به چگالی هوا در سطح دریا ، ظرفیت پکیج تقلیل می یابد.

ملاحظه ی دودکش

در طبقات آخر آپارتمان به دلیل اینکه طول عمودی لوله دودکش ساختمان کمتر از ۳ متر است حتما می بایست پکیج فن دار نصب گردد. اما در طبقات زیرین در صورتی که طول افقی لوله دودکش کم باشد(کمتر از ۱ متر) می توان از پکیج بدون فن استفاده کرد و از صدای فن پکیج به خصوص در زمستان در امان بود . هر چند برای ایمنی از گازهای سمی احتراق بهتر است از پکیج های فن دار بویژه با دودکش دو جداره استفاده شود.

توجه : چنانچه به هر دلیل امکان استفاده از انواع پکیج های فن دار نبود می بایست پکیج مجهز به سنسور حرارتی دودکش باشد. این سنسور با دریافت علایم حرارتی دودکش انسداد و گرفتگی دودکش را آشکار کرده و خاموش می شود.انواع پکیج بوتان و مزایای آن چیست؟

توجه به مبدل حرارتی محل :

یکی دیگر از مواردی که برای خرید پکیج باید به ان توجه کرد نوع مبدل حراتی می باشد.

در صورتی که گرمایش ساختمان از کف باشد بهتر است از پکیج های کندانسیک استفاده گردد تا مصرف گاز پکیج کمتر گردد و یا در صورتی که از فن کویل برای گرمایش استفاده می شود بهتر است از پکیج منبع دار استفاده شود تا در زمان استفاده از آب گرم مصرفی ، فن کویل ها باد سرد نزنند.

توجه به آب گرم مصرفی

برای خرید پکیج خود به آب گرم مصرفی توجه کنید چنانچه به آب گرم فراوان نیاز دارید بهتر است از پکیج های مخزن دار یا پکیج با قدرت حرارتی بالاتر از ۳۱ کیلووات استفاده کنید.

پکیج دیواری یا زمینی

چنانچه ظرفیت حرارتی زیادی از پکیج انتظار دارید ( معمولا برای آپارتمان های با بیش از ۳۰۰ متر مربع ) بهتر است از پکیج های زمینی استفاده کنید. در هر صورت اولویت با پکیج های دیواری می باشد چرا که بسیار کم مصرف تر و دارای عمر طولانی تری نسبت به پکیج های زمینی و پکیج های مخزن دار هستند.

مبدل های پکیج

امروزه به دلیل املاح زیاد اب در ایران علی الخصوص شهرهایی مانند قم و یزد استفاده از پکیج های دو مبدله خیلی بهتر است. پکیج های تک مبدله پس از چند سال رسوب می گیرند و بازده آنها پایین می آیند.

خدمات پس از فروش

پکیج را از شرکتی خریداری کنید که دارای اعتبار و حسن شهرت بوده و توان خدمات پس از فروش حرفه ای را داشته باشد. همچنین کارخانه سازنده پکیج توان پشتیبانی بلند مدت از قطعات پکیج های تولیدی خود را داشته باشند.

پکیج های خوب دارای گارانتی ۲ تا ۳ سال هستند. بهترین پکیج های خارجی موجود در ایران مربوط به شرکت های ایتالیایی می باشد. مع الوصف امروزه شرکت های داخلی توانمندی قابل قبولی برای ساخت و حتی صادرات پکیج پیدا کرده اند.

خطای نمایی پکیج

پکیج های طراحی شده اند که دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک با کد می باشند. حسن این قابلیت در عیب یابی سریع حتی توسط کاربر معمولی می باشد.چنین پکیجی دارای عیب یاب مجهز به سنسورهای کنترل عملکرد است. خطاهای عملکرد را بصورت کدهای مشخص در مانیتور پکیج نمایش می دهد و کاربر یا سرویسکار با مراجعه به دفترچه راهنمایی پکیج متوجه نوع عیب می گردد.

توجه به هد پمپ سیر کولاسیون

هنگام خرید پکیج بایستی به مسیر لوله کشی و افت فشار آن توجه نمود هد پمپ سیرکولاسیون معمولا برای حداکثر ۳۵ الی ۵۰ متر مسیر لوله طراحی شده است. البته با توجه به نوع لوله ی بکار رفته در مدار لوله کشی افت سیستم متفاوت خواهد بود کمترین افت در سیستم لوله کشی را لوله های انعطاف پذیر چند لایه دارند. زبری کم لوله های انعطاف پذیر و بی نیازی از اتصالات مختلف باعث کاهش افت فشار در این سیستم ها می شود.

انواع پکیج بوتان و مزایای آن چیست؟

آموزش راه اندازی نصب مراقبت تنظیم پکیج

آموزش راه اندازی نصب مراقبت تنظیم پکیج

آموزش نصب و راه اندازی پکیج دیواری بوتان

ملزومات نصب و راه اندازی مراقبت از پکیج بوتان

آموزش راه اندازی نصب مراقبت تنظیم پکیج مطمئن شوید که دیوار و رولپلاک تحمل وزن پکیج را دارد در صورتی که دیوار مقاوم نباشد یا استفاده از تخته چند لا یا روش دیگر محل نصب را تقویت نمایید.
• اگر سختی آب بین ۲۵۰-۱۵۰باشد سختی گیری پیشنهاد می شود ولی برای سختی بالای ۲۵۰استفاده از سختی گیر الزامی است .
• لوله کشی مدار شوفاژ و آب گرم مصرفی مطابق موازین مهندسی تاسیسات انجام گیرد.

• موارد ذکر شده در مبحث دودکش کاملا” رعایت شود .
• از پریز برق مناسب و سیم اتصال زمین استفاده نمایید.
• حصول اطمینان از باز بودن مجاری دودکش انجام گیرد .
• چون احتمال وجود خاک و ذرات دیگر در سیستم لوله کشی شوفاژ زیاد است ، توصیه می شود قبل از نصب دستگاه درون لوله های فوق شستشو گردد

۲- نصب پکیج

• جهت نصب دستگاه از اتصالات ،لوله ها و شیلنگ های استاندارداستفاده نمایید.(شیلنکهای فلکس استیل )
• تمام مقررات و ضوابط ایمنی نصب دستگاه های گاز سوز رعایت گردد.
• هر دستگاه پکیج باید مجهز به شیر گاز از نوع توپی ربع گرد باشد ، توصیه می شود برای لوله های رفت وبرگشت شوفاژ و آب سرد ورودی از شیر قطع و وصل مناسب استفاده شود .
• برای نصب دستگاه از شابلون نصب ارائه شده توسط شرکت سازنده استفاده نمایید.
• بست نگهدارنده یا آویز را طبق شابلون روی دیوار نصب نمایید.
• لوله کشی را مطابق شابلون انجام دهید
• لوله های آب و گاز را با نشت بندهای مناسب وصل نموده و در مسیر برگشت شوفاژ از یک صافی استفاده نمایید.
• دودکش را به صورت ثابت و محکم به دستگاه وصل نمایید تا در مقابل عوامل مکانیکی مقاوم باشد .

اتصالات الکتریکی:

کابل برق اصلی به صورت سه رشته که دارای سیم های فاز و نول و اتصال زمین می باشد و همراه دستگاهاست و به دو شاخه ارت دار وصل می باشد این دو شاخه را به پریز مناسب وصل نمایید .

پر کردن مدار آب گرم مصرفی
آب سرد ورودی به دستگاه را باز نمایید .
سیستم آب مصرفی را با باز کردن شیر آب گرم مصرفی هواگیری نمایید.

پر کردن مدار شوفاژ:
شیر پرکن دستگاه را باز نمایید و اگر عقربه مانومتر از ۵/۱ بار بیشتر شد ، ببندید . بعد از هواگیری و تمامی رادیاتورها و باز کردن شیر اتوماتیک هواگیری اگر فشار از ۵/۱ بار کمتر شد ۀ مجددا” با باز کردن شیر پرکن ، فشار را به میزان تعیین شده برسانید.

سیستم گاز رسانی:
شیر دستی گاز را باز کنید .
از عدم نشت گاز در تمام طول مسیر اطمینان حاصل نمایید.

۳- راه اندازی:

۱- شیر دستی اصلی گاز را باز نموده و کلید اصلی برق را وصل نمایید.
۲- بررسی نمایید که فشار کافی آب در مدار گرمایش وجود دارد (۷/۰ تا ۵/۱ بار).

راه اندازی مدار آب گرم:

• کلید خاموش و روشن دستگاه را به حالت روشن قرارد دهید .
• ترموستات آب گرم را روی درجه دلخواه تنظیم نمایید. در این حالت دستگاه آماده بهره برداری از آب گرم مصرفی است.

راه اندازی مدار شوفاژ:

• در صورتی که شیرهای رفت و برگشت مدار گرمایش باز باشد و رادیاتورها هواگیری شده و مانومتر فشار مطلوب (۷/. تا ۵/۱) بار را نشان می دهد با چرخاندن ترموستات شوفاژ مدار گرمایش را روی درجه مطلوب قرار دهید . اگر واحد مسکونی مجهز به ترموستات اطاقی باشد آن را روی دمای دلخواه تنظیم نمایید.

خاموش کردن موقت دستگاه:

اگر کلید روشن و خاموش در وضعیت روشن و ترموستات های شوفاژ و آب گرم مصرفی در وضعیت خاموش قرار گیرد ، در این حالت جریان برق به دستگاه وصل بوده و مسیر آب و گاز به سیستم نیز باز است و پکیج در حالت خاموشی موقت بوده ولی سیستم های زیر فعال می باشند .

الف: سیستم ضد یخ زدگی:
با رسیدن درجه حرارت آب داخل مدار گرمایش به کمتر از ۷ درجه سانتی گراد پمپ فعال می شود و اگر درجه حرارت آب به ۴ درجه سانتی گراد و کمتر کاهش یابد ، آنگاه مشعل هم روشن می گردد و درجه حرارت آب را به سطح ایمن یعنی ۲۵ درجه سانتی گراد می رساند تا از یخ زدن آب داخل مدار گرمایش جلوگیری نماید .

ب: سیستم ضد گیر پاژ پمپ:
در صورت عدم درخواست گرمایش و یا آب گرم مصرفی به مدت ۲۴ ساعت پمپ به طور خودکار به مدت چند ثانیه روشن می شود تا از گیرپاژ پمپ جلوگیری گردد.

قطع کامل دستگاه پکیج:
کلیدروشن – خاموش را درحالت خاموش قرار دهید وشیر دستی گاز را ببندید.

۴- نکات ایمنی

• اگر بوی گاز به مشام رسید :
• شیر دستی گاز را ببندید .
• درب و پنجره ها را باز کنید .

• از وصل هر نوع کلید یا وسیله برقی خودداری نمایید.
• تمام شعله ها را خاموش کنید
• به اداره گاز محل اطلاع دهید .

• استشمام دود :
• دستگاه را خاموش کنید .
• درب و پنجره ها را باز کنید .

• با متخصصین دستگاه تماس بگیرید.
• خطر شوک الکتریکی
• قبل از انجام هر کاری در ارتباط با تابلو برق دستگاه برق اصلی دستگاه را قطع نمایید.

۵- نکات مهم در نصب پکیج

• دستگاه پکیج باید توسط سرویس کار مجاز نصب گردد.
• دستگاه پکیج حداقل سالی یک بار باید توسط سرویس کار مجاز بررسی و مورد سرویس قرار گیرد .

• تعمیر قطعاتی که از لحاظ ایمنی مهم است ، مجاز نمی باشد . این گونه قطعات (مانند شیر کنترل گاز ) را باید تعویض نمود و از قطعات اصلی که سازنده دستگاه در اختیار می گذارد استفاده نمود .

• جهت جلوگیری از صدمه به سیستم دستگاه ، هنگام رسوب گیری ، قطعاتی را که می خواهید رسوب گیری کنید ، جدا نمایید .
• هیچ گاه موادی که قابلیت اشتعال دارند نظیر (کاغذ ، تینر ،رنگ ) نزدیک دستگاه نگهداری ننمایید.

• برای جلوگیری از خورندگی دستگاه ، هوای احتراق ورودی باید عاری از موادی مانند هیدروکربن های هالوژنه که حاوی ترکیبات کلرو وفولور است ، باشد .
• اگر هوای احتراق از بیرون محیط نصب تامین می گردد و دارای مواد معلق و گرد و خاک است ، در مسیر ورود هوا به دستگاه از فیلتر استفاده نمایید.

• هوای احتراق نباید به وسیله معادن و یا تراشیدن و سایدن سنگ ها آلوده گردد.
• هوای احتراق نباید همراه تخم گیاهان باشد .
• هوای احتراق نباید از محل های نقاشی با رنگ یا سالن های آرایش که حاوی هیدروکربن های هالوژنه می باشد ، تامین گردد.

• آب ورودی به دستگاه نباید خوردنده و با سختی بالا باشد .
• در صورتی که خطر یخ زدگی وجود دارد، تا آنجا که ممکن است دستگاه را روشن نگه دارید در غیر این صورت آب داخل دستگاه را با باز کردن پایین ترین نقطه اتصال ، خالی نمایید.

توجه: تمامی موارد ذکر شده در این قسمت باید توسط سرویسکار متخصص و مجاز انجام گیرد بنابراین با نمایندگی های خدمات پس از فروش مجاز تماس حاصل نمایید.

برای عملکرد پیوسته و مناسب دستگاه توصیه می شود دستگاه حداقل سالی یک بار توسط فرد متخصص و مجاز ، سرویس و بررسی گردد .

رعایت نکات قبل از هرگونه سرویس

۱- کلید اصلی برق دستگاه را قطع نمایید و دوشاخه دستگاه را از پریز خارج نمایید.
۲- شیر دستی گاز ورودی به دستگاه را ببندید لازم به توضیح است که اگر دسته شیر در امتداد لوله گاز باشد شیر باز و در صورتی که عمود بر لوله گاز باشد شیر قطع است .

۳- شیر پرکن دستی آب دستگاه را ببندید .
۴- مدار آب گرم مصرفی را با بستن آب سرد ورودی

عملیات سرویس:

الف: تمیز کردن مبدل اولیه
ب: بررسی منبع انبساط
ج: بررسی مشعل
د: بررسی الکترود جرقه و یون
ه: بررسی فن (پروانه )
و: بررسی ونتوری داخل فن (پروانه )
ز: بررسی پرشر سوئیچ دود
ح: بازدید دودکش ولوله رابط
ط: بازدید پمپ

دوباره تاکید میشود که تمامی موارد ذکر شده ( سرویس ونگهداری ) باید توسط سرویس کار متخصص و مجاز انجام گیرد.

شستشو و رسوب گیری دستگاه نیز باعث افزایش عمر کاری دستگاه پکیج ( شوفاژ دیواری ) می شود .

مزايای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی بوتان

مزايای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی بوتان

مزايای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی بوتان چیست؟

مزايای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی بوتان رسوب آب، در طول شبانه روز بدون آنکه ما متوجه شویم، آرام، آرام درون لوله ها و سیستم های پکیج و آبگرمکن را می پوشاند و به تدریج محل عبور آب را مسدود می کند.

 

ضد رسوب الکترونیکی علاوه بر جلوگیری از رسوب گذاری در لوله ها و اجزای داخلی دستگاه به تدریج رسوب های قبلی را نیز پاک می کند و از پوسیدگی قطعات فلزی جلوگیری می کند و محافظ پكیج ، آبگرمكن و تاسیسات حرارتی و برودتی شما می باشد.

 

دستگاههای ضد رسوب الکترونیکی جهت کم شدن احتمال رسوب دهی مواد محلول در آب ساخته شده است و در مورد مواد معلق در آب هیچ تاثیری ندارد.

 

مزايای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی بوتان

ویژگیهای خاص

ضدرسوب الکترونیکی با استفاده از امواج الکترومغناطیس بر روی نیروی بین ملکولی ذرات کلسیم اثر گذاشته و نیروی چسبندگی را به نیروی پیوستگی تبدیل می کند حاصل این فرایند بوجود آمدن ذرات آرگونیت بوده و رسوبات حاصل از مواد محلول در شرایط معمول تشکیل نمی گردد.

با نصب صحیح دستگاه ضدرسوب موارد ذیل حاصل می شود :

جلوگیری از تشکیل رسوب
جدا نمودن رسوبات قبلی به مرور زمان
افزایش بازدهی مبدل های حرارتی
کاهش خوردگی و افزایش طول عمر لوله ها و تجهیزات

دستگاه الکترومغناطیس برای مدتی معین روی آب تاثیرگذار بوده و به همین خاطر فاصله معینی را جوابگو هستند، پس محل نصب دستگاه بسیار مهم می باشد تا بهترین جواب از دستگاه گرفته شود، به همین منظور دستگاه در نزدیکترین محل به مصرف کننده نصب می شود مثلا برای پکیج، ورودی آب سرد (یک واحد آپارتمان را تحت پوشش قرار می دهد).

تفاوت بین دستگاه مغناطیس و الکترومغناطیس در چیست؟

دستگاههای مگنتی، شار محدودی دارند و حوزه و توان محدودی را به وجود می آورند فقط در یک محدوده نظم ایجاد می کنند و توانشان به مرور زمان ضعیف می شود . محدودیت نصب روی لوله دارد فقط باید پلی اتیلن باشد .

فرق بین دستگاه ضدرسوب الکترونیکی با پلی فسفات؟

 

پلی فسفات مواد شیمیایی است و نیاز به احیا و شارژ مجدد دارد، در حالی که الکترومغناطیس نیاز به موادی ندارد و تاثیر فیزیکی روی آب می گذارد، وقتی آب از یک دمایی بالاتر رود پلی فسفات عمل نمیکند وگاهی اوقات در اثر سرمای محیط می ترکد.

توجه :
گرچه پلی فسفات به شکلی شیمیایی مانع از چسبیدن رسوب به سطوح داخلی لوله ها می شوند، ولی باید توجه داشت که کارتریج های غیراستاندارد و ارزان قیمت پلی فسفات به سطوح مسی آسیب زده و نهایتاً کریستالهای پلی فسفات کوچک شده وارد پکیج می شوند و می تواند باعث بروز مشکل شود . درضمن مخازن پلی فسفات بستر مناسبی برای رشد جلبک به شمار میروند.

 

مزايای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی بوتان

گاز سمی وخطر ناک منوکسیدکربن چیست؟

گاز سمی وخطر ناک منوکسیدکربن چیست؟

گاز سمی و کشنده منو کسیدکربن

عیب یابی پکیج دیواری مدل کالداونزیا منـوکسیـد کربـن گازی سمی و خطرناک بوده و چون بدون بو و مزه و غیر قابل دیدن می باشد، اغلب آن را قاتل خاموش می نامند. استنشاق هوای آلوده به گاز منوکسیدکربن مانع از اکسیژن رسانی به بافتهای بدن شده و می تواند موجب آسیبهای مغزی گردد. در محیطهای بسته نظیر خانه، دفتر کار، کلاس درس، خودرو کاروان و قایق تفریحی، تجمع حتی مقدار کمی از گاز CO می تواند خطرناک باشد.

افراد سالخورده، کودکان و حیوانات خانگی آسیب پذیرترین گروه در ابتلا به مسمومیت با گاز CO هستند و در مقایسه با افراد سالم بزرگسال، در زمان کوتاهتری علائم مسمومیت را از خود نشان میدهند. لذا شما باید توجه بیشتری را در جهت حفاظت آنها بعمل آورید.

افرادی از خانواده را که علائم مسمومیت دارند شناسایی نمایید. در بیشتر موارد گزارش شده از مسمومیت با گاز CO ، افراد قربانی با وجود آگاهی به حال بد خود، قادر به حفاظت از خود و خروج از ساختمان و یا حتی دریافت کمک نبوده اند.

از آنجا که مسمومیت با گاز منوکسید کربن تدریجی میباشد، استنشاق طولانی مدت غلظت کم این گاز می تواند علائمی مشابه استنشاق کوتاه مدت غلظت بالای آن همراه داشته باشد. دستـگاه هشـدار دهنـده گـاز CO بـه گونـه ای طراحی شده تا شما را از حضور گاز CO قبل از شرایط اضطراری که بیشتر افراد دچار علایم مسمومیت می شوند با خبر نماید و این فرصت را به شما میدهد تا با آرامش کامل بتوانید مشکل را برطرف نمایید.

علائم مسمومیت با گاز CO

 

مسمومیت با گاز CO دارای علائم متعدد زیر می باشد که بایستی برای اعضای خانواده شرح داده شوند:

علائم خفیف: سردرد خفیف، تهوع، استفراغ، کوفتگی بدن (که اغلب مشابه علائم آنفولانزا می باشند).

علائم متوسط: سردرد شدید، خواب آلودگی، گیجی، تپش قلب بالا.

علائم شدید: بیهوشی، تشنج، مشکلات قلبی و تنفسی، مرگ.

اگر شما حتی علائم خفیف مسمومیت با گاز CO را داشتید، حتماً با پزشک مشورت کنید.

 

منابع احتمالی تولید گاز منـوکسیـد کـربن

 

در منزل شما، وسایل گرمایشی و پخت و پز منبع اصلی تولید گاز CO می باشند. همچنین خودروهایی که در پارکینگ روشن هستند نیز منبع خطرناکی برای تولید گاز CO می باشند.

گاز منوکسید کربن محصول احتراق ناقص مواد سوختی نظیر گاز شهری، گاز کپسول، نفت، بنزین، گازوئیل، پارافین، زغال سنگ، زغال چوب، چوب و… می باشد. لذا هر وسیله ای که با سوخت کار می کند و دارای عملکرد معیوب بوده، یا به طور صحیح نصب نشده و یا دارای دودکش مناسب نمی باشد،می تواند منبع تولید و انتشار گاز CO باشد:

• آبگرمکن، بخاری دیواری و زمینی، بخاری سیار، شومینه، موتور خانه، اجاق گاز، لباس خشک کن گازی، اجاق با سوخت چوب، گرم کننده های سونا و استخر.

• دودکش مسدود و گرفته، دودکش پوسیده و یا جدا شده.

• خودرو ها و تجهیزات احتراق داخلی نظیر ژنراتور برق که در پارکینگ سرپوشیده یا روباز، چسبیده به خانه و یا در مجاورت خانه روشن هستند.
• کباب پز یا مَنقل که در محیط بسته استفاده شود.

• دود سیگار نیز گاز CO را به هوای تنفسی شما می افزاید.

شرایطی که میتواند موجب انتشار گاز CO شود
شرایط زیر نیز میتوانند بطور موقتی موجب انتشار گاز CO در محیط خانه شوند:

• پس زدن دود در دودکش، ناشی از شرایط جوّی بیرون از خانه نظیر جهت وزش باد و سرعت آن. همچنین سنگین بودن هوا در داخل دودکش نیز مانع از خروج دود میگردد که عمدتاً در هوای سرد و مرطوب و وقتی دستگاه تازه روشن شده است اتفاق می افتد.

• فشار منفی ناشی از بکارگیری اگزوزفن ها.

• استفاده همزمان از چندین وسیله گرمایشی در محیط بسته و کوچک.

• دودکش آبگرم کن، موتورخانه و لباس خشک کن گازی که در اثر لرزش دستگاه بتدریج در جای خود لق شده اند.

• دودکش غیر استاندارد و غیر متعارف که شرایط فوق را تشدید می کند.

• استفاده طولانی مدت از وسایل گرمایشی بدون دودکش نظیر اجاق گاز و فر و بخاری سیار.

• وارونگی دما در فصول سرد سال که موجب انباشته شدن گازهای ناشی از احتراق در مجاورت زمین می گردد.

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری بوتان

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری بوتان

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری بوتان:

عیب یابی پکیج -شوفاژ دیواری بوتان پکیج دیواری دستگاهی است که همزمان از برق و آب و گاز استفاده می کند تا آبگرم مصرفی و گرمایشی را تامین کند. پس از مدتی استفاده، دستگاه نیاز به بازدید، سرویس دوره ای و تعمیرات دارد. انجام ندادن بازدید و سرویس دوره ای باعث می شود دستگاه زود تر فرسوده شده و مشکلات بیشتری را بوجود بیاورد که نیاز به تعمیرات و گاهی تعویض قطعات گردد.

تعمیر و سرویس دوره ای پکیج دیواری فرایندی تخصصی می باشد که اگر نسبت به آن اطلاعی ندارید بهتر است با سرویسکار متخصص و مجاز تماس بگیرید.

قبل از شروع به سرویس و تعمیر پکیج دیواری باید به موارد زیر توجه کنید:

از نحوه عملکرد و قطعات پکیج دیواری اطلاعات کافی داشته باشید.

قطعات و تجهیزات داخلی آن را بشناسید و از نحوه عملکرد آنها اطلاع داشته باشید.

 

علاوه بر کدهای عیب یابی دفترچه پکیج دیواری، ایرادات و عیوب ذکر شده در دفترچه مطلع باشید.

روش و نحوه تعمیرات پکیج را بدانید.

 

پس از داشتن این اطلاعات می توانید شروع به سرویس و تعمیر پکیج نمایید.

نکته: در صورت نداشتن آگاهی کامل نسبت به دستگاه هیچ اقدامی نکنید چون باعث بوجود خطرات جبران ناپذیری از قبیل آتش سوزی و مرگ و… برای خود و خانواده می شوید.

خرابی های پکیج به سه قسمت تقسیم می شود:

 

دستکاه خاموش شود:

در این حالت دستگاه خاموش شده که باید با سرویسکار تماس گرفته شود
دستگاه ریست شود: در پکیج دیواری در تعدادی از مدل ها چراغ ریست شروع یه چشمک زدن می کند که بدلیل عمل کردن یکی از سنسورهای دود و یونیزاسیون و… می باشد. در این حالت با توجه به دستورالعمل دستگاه(دفترچه راهنمای دستگاه)دستگاه باید ریست شود. در صورتیکه پس از ریست ایراد همچنان وجود داشت باید با سرویسکار تماس بگیرید

دستگاه فعال می باشد:

در این حالت دستگاه روشن و به کار خود ادامه می دهد ولی خروجی عملکرد دستگاه مناسب نیست و یا کد خطای آن فعال شده است

وجود دفترچه راهنمای هر پکیج دیواری برای مشخص شدن عیب و رفع عیب آن لازم می باشد. در بازار تعداد متنوعی برند و مدل های متفاوتی وجود دارند که قطعات مخصوص به همان مدل پکیج در آن بکار رفته وکد خطای آن با دستگاه دیگر متفاوت می باشد…

عدم رعایت ایمنی باعث بوجود آمدن خطرات زیادی می شود.در حین سرویس و تعمیر پکیج دیواری باید مواراد ایمنی را رعایت کنید.

دستگاه خاموش باشد و آنرا از برق جدا کنید.
سیم دستگاه را به دور قطعات و پکیج حلقه نکنید و سیم کاملا سالم باشد.
کابل و دوشاخه برق را در محیط مرطوب وخیس قرار ندهید
از قرار دادن مواد اشتعال زا در اطراف پکیج خوداری کنید.
در صورت استشمام بوی گاز ، شیر گاز را ببندید، دستگاه های الکتریکی را روشن نکنید و پنجره ها را باز کنید

سرو و صدای نامناسب پکیج بوتان

سرو و صدای نامناسب پکیج بوتان

علت سر و صدای زیاد پکیج

سرو و صدای نامناسب پکیج بوتان:  هر پکیج تشکیل شده از قطعات مختلف است که عدم عملکرد صحیح در هر کدام ممکن است باعث ایجاد سر و صدا در دستگاه شود. پس برای رفع این مشکل ابتدا باید تشخیص بدهیم… که این صدا از کجا تولید می شود. در ادامه به چند قطعه اصلی که می توانند..

عامل ایجاد صدا شوند اشاره شده و راه حل هایی برای رفع این مشکل ارایه می دهیم.

فن:

کاربرد اصلی فن در پکیج ایجاد مکش است که هوای گرم و دود را به سمت دودکش می کشاند، گاهی اوقات بخاطر سنگینی و ناخالصی در اثر دوده گذاری روی پروانه ها ، فن صدای آزار دهنده ای ایجاد می کند، برای رفع این مشکل فن و پروانه را کاملا تمیز کنید. علاوه بر آن از محکم بودن فن در جای خودش مطمئن شوید و همچنین عایق صوتی به کار رفته در آن را نیز چک کنید.

مبدل اصلی پکیج:

مبدل اصلی که تشکیل شده از لوله های مارپیچ است توسط شعله گرم شده و آب گرم را تامین می کند.گاهی اوقات در اثر رسوب گرفتگی در این قسمت ممکن است صدا ایجاد شود.برای رفع این مشکل ابتدا باید مبدل را تست کنید.و فشار ورودی و خروجی آب را اندازه گیری کنید که اگر در فشار خروجی آب تفاوتی وجود داشت باید مبدل تعویض شده یا رسوب زدایی شود.

(این کار احتیاج به دستگاه مخصوصی به نام پاورفلو power flow است که اصولا تعمیر کاران حرفه ای آن را دارند.همچنین اسید مخصوصی که برای این کار استفاده می شود دیسکلر نام دارد که دارای خاصیت اسیدی شدیدی است و باید با احتیاط استفاده شود.)

فشار گاز نا مناسب:

فشار نامناسب گاز ، همچنین تنظیم نبودن شیر ماژوله گاز ، مخصوصا وقتی که شعله بلند است گاهی باعث ایجاد صدا می شود که برای رفع این مشکل باید شیر ماژوله را تنظیم کرد.

سوپاپ های شوفاژ:

سوپاپ ها که در پکیج مانند یک شیر اتوماتیک عمل می کنند گاهی با ایجاد مشکل باعث ایجاد سر و صدا در پکیج می شوند. برای رفع این مشکل سالم بودن سوپاپ ها و اوررینگ ها توسط تعمیرکار باید چک شود.سرو و صدای نامناسب پکیج بوتان

وجود هوا در مدار:

صدای ناشی از وجود هوا در مدار مشکلی رایج است. برای رفع این مشکل، مدار باید هواگیری شود. برای این کار ابتدا آب مدار گرمایش را با آچار هواگیری تخلیه کنید و بنا به نیاز، محلول های inhibitor یا additive را اضافه کنید.

شیر پرکن پکیج:

شیر پرکن شیری است که در مسیر ورود آب سرد به قسمت مکش پمپ ، ( در مسیر برگشت آب رادیاتور به پکیج ) قرار می گیرد و وظیفه دارد تا مدار گرمایشی را از آب پر کند.

در مواردی اصطلاح «خشک کار کردن» برای پکیج استفاده می شود که به زمانی گفته می شود که فشار مدار اولیه کم است و یا مدار بدون آب کار می کند که برای رفع این مشکل باید از شیر پر کن برای تزریق آب به مدار گرمایشی استفاده شود.

نا صاف بودن محل نصب:

با اینکه این مشکل جزیی به نظر می رسد اما گاهی ناصاف بودن محل نصب پکیج باعث ایجاد سر و صدا می شود.همچنین خم شدن قاب پکیج و چسبیدن آن به بدنه می تواند ایجاد سر و صدا کند.

پمپ:

پمپ، آب سیستم را از مسیر برگشت رادیاتور مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتور دهش می دهد.صداهای ضربه ای گاهی از پکیج شنیده می شود که به احتمال زیاد این صداها ناشی از پمپ هستند.

سرو و صدای نامناسب پکیج بوتان

 

در این مورد باید برای پمپ ضربه گیر نصب شود تا صدا کاهش یابد، در ادامه اگر این کار جواب نداد باید سرعت پمپ بررسی شود تا بیش از حد معمول نباشد.همچنین حجم آب ورودی با قطر لوله ها باید همخوانی داشته باشد چرا که این مورد نیز می تواند عامل ایجاد سر و صدا باشد.

سرو و صدای نامناسب پکیج بوتان

عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان

عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان

عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان:

عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان دوستانی که قصد خرید رادیاتور بوتان دارد باید عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان را بدانند

آشنایی با انواع رادیاتور:

به طور کلی رادیاتورها گرمای خود را از طریق تابش و جابجایی به هوای اتاق پس می‌دهند و معمولا ۱/۳ گرمای خود را از طریق تابش و ۲/۳ آن را از طریق جابجایی به هوای اتاق پس می‌دهند.عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان

نحوه عملکرد رادیاتور:

در سیستم های موتور خانه که از یک موتور خانه تشکیل شده است و شامل دیگ – مشعل- پمپ- و… میشود

آب گرم میشو و به وسیله لوله کشی به رایاتور ها نصب شده در خانه میشود و سپس رادیاتور ها گرما را به محیط میدهند

سپس آب گرمای اولیه را ندارد و توسط لوله برگشت به محل اول برگشته و دوباره گرم میشود…

دمای خروجی آب ۱۸۰ و دمای وردوی ۱۶۰ میباشد…

مزایا رادیاتور پنلی:

۱- یکنواختی بیشتر در گرمایش نسبت به رادیاتورهای پره ای

۲-سطح تابش یکنواخت و گسترده و بالطبع گرمای تابشی بیشتر نسبت به انواع رادیاتور پره‌ای (هر چه سهم نوع گرمایش تابشی نسبت به گرمایش همرفتی بیشتر باشد، از نظر فیزیولوژی بدن انسان دلپذیرتر خواهد بود.)

۳- زیبایی و تناسب با اغلب طرح‌های دکوراتیو

۴-نصب یکپارچه و آب بندی خوب

۵- امکان نصب از هر طرف رادیاتور

عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان

معایب رادیاتور پنلی:

۱-بعلت استفاده از فولاد، امکان زنگ زدن و سوراخ شدگی نسبت به انواع آلومنیومی بویژه در بلند مدت وجود دارد.

۲-در صورت آسیب و سوراخ شدن پانل رادیاتور امکان تعمیر مقرون بصرفه تقریباً وجود ندارد.(کل پنل باید تعویض شود.)

۳- امکان افزایش یا کاهش ظرفیت حرارتی رادیاتور به پانل وجود ندارد. ( در چنین مواردی می توان با انشعاب از لوله رفت و برگشت شوفاژ و استفاده از پانل رادیاتور جداگانه ، ظرفیت حرارتی را افزایش داد. )

محاسبه تعداد پره های رادیاتور شوفاژ بر اساس مساحت:

پره های ردیاتور که اکثرا آلومینیومی هستند وظیفه ی انتقال گرما از لوله های زیرین را به محیط دارند و هر چه تعداد آنها بیشتر شود میزان انتقال گرما افزایش پیدا می کند. حالا به این می پردازیم که چگونه باید تعداد آنها را محاسبه کنیم و آیا نسبت خاصی بین مساحت ساختمان و تعداد و اندازه ی پره ها وجود دارد؟

در پاسخ باید گفت این نسبت به عوامل زیادی بستگی دارد و نمی تواند نسبت ثابتی باشد، چرا که اگر محیطی با هدر رفت انرژی زیادی باشد ، در آن باید از پره های بیشتری استفاده کرد، حتی اگر مساحت آن محیط کم باشد. به طور کلی عواملی که می توانند روی این قضیه تاثیر بگذارند در ادامه مطرح و بررسی می شوند.عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان

۱ -عوامل آب و هوایی:

تعیین تعداد پره های شوفاژ می تواند به طور مستقیم با نوع آب و هوای محل زندگی در ارتباط باشد. بطوری که در مناطق سرد تر مسلما به گرمای بیشتر و به طبع تعداد پره های بیشتری احتیاج است.

۲ -عوامل ساختاری ساختمان:

نوع ساختمان خود می تواند عامل مهمی در تعیین تعداد پره های شوفاژ باشد. در همین زمینه ساختمان هایی که تعداد پنجره های بیشتری دارند و منافذ هدر رفت انرژی در آنها بیشتر است مسلما برای گرم شدن به گرمای بیشتر و تعداد پره های رادیاتور بیشتری احتیاج دارند.

نوع دیوار ها، جنس ساختمان و مصالح ساختمانی، ضخامت دیوار ها و حتی رنگ دیوار ها و نوع پنجره ها نیز می توانند در این مورد موثر باشند.

۳ -ارتفاع ساختمان نسبت به کف:

هر چه ارتفاع ساختمان بیشتر باشد، ساختمان در معرض ورزش باد بیشتری قرار می گیرد و احتمال نیاز به گرمای بیشتر افزایش پیدا می کند. البته زمانی که جهت تاش نور خورشید و میزان دریافت نور خورشید بیشتر باشد این قضیه می تواند عکس شود اما به طور کلی با افزایش ارتفاع هوا سرد تر می شود و نیاز به پره های بیشتر افزایش پیدا می کند.

عوامل متعدد دیگری می توانند در محاسبه ی تعداد پره های شوفاژ تاثیر گذار باشند که از آنها می توان نوع پنجره ها(دو جداره یا تک جداره)، وضعیت موتور خانه (عایق بودن یا نبودن) ، محل موتور خانه و بسیاری عوامل دیگر را ذکر کرد.

اما چیزی که اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است این است که چگونه از اتلاف انرژی جلوگیری کنیم و نیاز به وسایل گرمایشی را کمتر کنیم؟ برای پاسخ به این سوال به مثال زیر توجه کنید.

 

عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان

 

چندی پیش خانه ای در آلمان ساخته شد که دمای داخلی آن بدون نیاز به وسایل گرمایشی تا حدود بیست درجه سانتیگراد می رسید و این در حالی بود که دمای خارجی زیر صفر درجه بود. به نظر شما این امر چگونه ممکن است؟

اگر بخواهیم واقع بینانه نگاه کنیم ساخت چنین ساختمانی در ایران نیاز به برنامه گذاری و برنامه ریزی طولانی مدت دارد اما به هر حال ما می توانیم با توجه به فاکتور های اتلاف انرژی میزان نیاز به وسایل گرمایشی و سرمایشی را کمتر کنیم و در موقعیتی که با مشکل کمبود انرژی مواجه هستیم در راه بهبود مصرف آن صرفه جویی کنیم.

 

در هر حال تعبیه درست رادیاتورها در مناطق مشخص و بر اساس محاسبات ساختاری می تواند تاثیر زیادی در کاهش مصرف انرژی داشته باشد و حتی جا نمایی این رادیاتورها هم اهمیت زیادی دارد. در هر صورت باید با استناد به میزان مصرف خانه رادیاتورها انتخاب شوند و بعدا در صورت صرفه جویی می توان هر یک از این رادیاتور ها را از مدار خارج کرد.

حتی اگر به آن درجه از توان رسیدید که میزان اتلاف انرژی در خانه شما تا حدود زیادی کاهش یافت می توانید با مراجعه به مقاله نحوه تعویض پرده رادیاتور میزان پره ها را کاهش دهید.

فرمول محاسبه تعداد پره های رادیاتور:

در واقع اولین قدم برای محاسبه تجهیزات گرمایشی در یک محیط این است که بار گرمایی محیط را به دست بیاوریم. برای این کار علاوه بر پارامتر های بالا عوامل دیگری هم دخیل هستند. یکی از بهترین منابع برای محاسبه دقیق این موارد کتاب های هند بوک تاسیسات مکانی ساختمان هستند که می توانید تهیه و بر اساس آن اقدام نمایید.

به صورت کلی موارد زیر در تعیین این بار گرمایی دخیل هستند:

شرایط داخلی ساختمان
شرایط خارجی ساختمان
ارتفاع از کف ساختمان

میزان پرت انرژی ،با استناد به موارد فوق
طبقه مورد نظر . مثل همکف، زبقه میانی ، بالایی و …
حجم هوای ورودی به ساختمان

اثرات دودکشی یا همان میزان انتقال گرما به بالای ساختمان
نوع مصالح
تعداد نفرات ساکن و …

برای تعیین هر یک از این موارد جدول و استاندارد هایی وجود دارد. در این روش وقتی بار گرمایی محیط به دست آمد باید عدد به دست امده را بر ظرفیت حرارتی یک پره تقسیم کنید.

این ظرفیت حرارتی در هر کارخانه متفاوت است و در کاتالوگ خود رادیاتور معمولا نوشته شده است. با به دست آوردن ظرفیت حرارتی هر پره می توانید تعداد کلی پره های مورد نیاز برای محیط را به دست بیاورید.

اکنون باید پره ها را با استناد به منطقه محیط مورد نظرتان تقسیم کنید. مثلا در زیر پنجره ها و یا ورودی ها باید تعداد پره ها بیشتر و در کنار دیوارهای جانبی عقب اتاق ها کمتر باید باشند.

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که اگر بار گرمایی رادیاتور ها بالاتر برود می توانید با کم کردن ورودی رادیاتور میزان گرما را کاهش دهید ولی میزان گرما را نمی توانید با تغییر در سوخت پکیج بیشتر کنید و یا پکیج را تغییر دهید تا گرما بیشتر شود. از این رو باید در محاسبات خود همیشه دست بالا را بگیرید.

بصورت کلی و با تمامی تفاسیر بالا از فرمول زیر برای محاسبه تعداد پره رادیاتور مورد نیاز استفاده می شود:

۱kw = %۸۶ kcal/h ۱kcal = ۴ btu

البته در نظر داشته باشید که بار حرارتی ۱۸ پره رادیاتور حدود ۲۲۶۰ کلول کالری به طور متوسط می باشد. که البته برای این میزان از حرارت باید دمای آب بین ۷۰ تا ۹۰ درجه باشد و دمای متوسط محیط خانه هم نباید کمتر و یا بیشتر از حدود ۱۸ درجه باشد.

البته باید این نکته را هم گوشزد کرد که انتخاب تعداد پره برای رادیاتور با تمامی این محاسبات نهایتا نیاز به دانش تجربی هم دارد. دلیل آن هم خیلی ساده است.

همیشه محیط یک دمای ثابت ندارد. همواره هوای بیرون در حال تغییر است و ورود و خروج هوا به ساختمان هم همیشه عددی ثابت را نشان نمی دهد.

از این رو برای محاسبه تعداد پره های رادیاتور برای یک واحد مسکونی شناخت منطقه جغرافیایی هم اهمیت زیادی دارد. مثلا به طور میانگین می توان برای مناطق معتدل حدود ۹۰ کیلو کالری در ساعت در هر متر مربع و در مناطق سردسیر باید حدود ۱۱۰ کیلو کالری در هر متر مربع برای یک ساختمان واقع در طبقه وسط در نظر گرفت.

 

توضیح ساده تر اینکه مثلا اگر برای خانه ای ۱۰۰ متری در تهران که در طبقات میانی است قصد انتخاب رادیاتور پره ای داریم باید برای این ۱۰۰ متر مربع با حدود ۳ متر ارتفاع سقف ۹۵۰۰ کیلو کالری با در نظر گرفتن فرمول ۹۵*۱۰۰ و برای هر ساعت در نظر بگیریم.

 

عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان

 

برای تامین این نیاز باید یک حوله خشک کن ۷۰۰ کیلو کالری در حمام و رادیاتورهایی با ظرفیت حرارتی ۱۲۵کیلوکاری در سایر نقاط خانه با تقسیم بر تعداد مورد نیاز انتخاب شود. به شکل زیر:

۹۵۰۰-۷۰۰=۸۸۰۰

با توجه به اینکه ۷۰۰ کیلو کاری در ساعت را حوله خشک کن تامین می کند باید ۸۸۰۰ کیلو کالری هم توسط سایر رادیاتور ها تامین شود. برای این منظور همانگونه که توضیح دادیم میزان و بار حرارتی ۱۲۵ کیلو کالری نیاز خانه است پس به شکل زیر تعداد پره ها محاسبه می شود:

۸۸۰۰/۱۲۵=۷۰ پره

در نتیجه جدای از موضوع حوله خشک کن باید ۷۰ پره رادیاتور در این محیط داشته باشیم تا به ظرفیت حرارتی ۱۲۵ کیلوکالری به راحتی دست پیدا کنیم.

 

حالا اگر طبقه اول یا همکف بودید و یا طبقه آخر بودید به این میزان ۱۰ درصد اضافه کنید.

عوامل موثر در انتخاب رادیاتور بوتان

رابط پکیج شوفاژ و اسپلیت کانالی

رابط پکیج شوفاژ و اسپلیت کانالی

رابط پکیج شوفاژ و اسپلیت کانالی:

رابط پکیج شوفاژ و اسپلیت کانالی رابط پکیج شوفاژ بوتان و اسپلیت کانالی (Ducted Split) برای حصول اطمینان از کارکرد صحیح سیستم های تهویه اسپلیت کانالی در زمان اتصال به پکیج شوفاژدیواری به کار می رود. کلیه سیستم های اسپلیت کانالی موجود در ساختمان که جهت تامین گرمایش به سیستم پکیج شوفاژ دیواری متصل می شوند، جهت استمرار تامین هوای مطبوع در تمامی شرایط کارکرد دستگاه به استفاده از این رابط نیاز دارند.

ویژگی های رابط پکیج شوفاژ و اسپلیت کانالی:

 

استمرار تامین هوای مطبوع در تمامی شرایط کارکرد دستگاه

قابلیت اتصال به مدل های مختلف اسپلیت کانالی

قابلیت اتصال به انواع فن با دور متغیر

قابلیت انطباق با برد کنترل (PBC) اسپلیت کانالی

مجهز به سامانه انتخاب فصل خودکار

نصب آسان

۶ ماه ضمانترابط پکیج شوفاژ و اسپلیت کانالی

داکت اسپیلت:

در مقابل با سیستم گرمایشی پکیج دیواری سیستم شناخته شده ای در بازار مطرح می گردد که در کل جهان از محبوبیت و ارزش بالایی برخوردار شده است و آن چیزی نیست جز داکت اسپلیت.

داکت اسپیلت به طرز بسیار شگفت انگیزی برای تهویه هوا به بیرون از ساختمان استفاده می شود، بدون آن که شاهد بروز آلودگی بیرون و گرد و غبار به داخل ساختمان باشید،

داکت اسپلیت انعطاف بسیاری دارد و در سقف کاذب به راحتی به شیوه ای مخفی قابل تعبیه می باشد. داکت اسپلیت به فیلتری قابل شستشو مجهز است که تمیز نگهداشتن هوای داخلی را افزایش می دهد.

 

داکت اسپلیت به طور متمرکز قادر است توهیه هوای چنیدین فضای مجاور را به خوبی انجام دهد و در تابستان گرم هوا را خنک و مناسب نگه دارد.

از داکت اسپلیت به جای چندین پانل دیواری می توان استفاده نمود و فضاهای مورد نیاز را تهویه کرد. داکت اسپلیت در مقایسه با اسپلیت های دیواری در مصرف انرزی به واسطه سرعت گرمایشی و سرمایشی بالایی که دارند، صرفه جوبی می کنند.

 

سیستم گرمایشی قوی داکت اسپلیت باعث گردیده است که سیستم رادیاتور حذف گردد و مصرف گاز کاهش یابد، این عمل داکت اسپلیت به استفاده ان از کویل آبگرم بر می گردد.

داکت اسپلیت همان اسپلیت دیواری است که از یک واحد داخلی (هواساز) و یک واحد خارجی (کندانسور) تشکیل شده است که توسط لوله های مسی به یکدیگر متصل می گردند. داکت اسپلیت به طور یکنواخت گرمایش و سرمایش فضا را تامین می کند.

 

تنها کافی است منبعی برای آن مهیا باشد، این منبع می توان گاز شهری یا یک موتورخانه باشد. به این ترتیب آب داغ مصرفی نیز آنی و به سهولت فراهم می گردد.

دستگاه برای هر فضایی در هر ساختمان مسکونی و غیر مسکونی قابل اسفاده می باشد و می توان به طور مستقل برای هر واحد مسکونی و آپارتمانی از آن بهره برد. تعمیر و نگهداری داکت اسپلیت مقرون به صرف است، زیرا این دستگاه طول عمر بالایی دارد و دارای ایمنی کافی می باشد.

 

همین که با داکت اسپلیت از دردسرهای لوله کشی در کف، دیوارها و سقف رهایی می یابید، یک حسن بزرگ است. قابلیت نصب به صورت عمودی و افقی برای داکت اسپلیت وجود دارد و نصب و راه اندازی آن در مدت زمانی کوتاه انجام می شود. ریموت کنترل داکت اسپلیت کنترل و تنظیم از راه دور را برای داکت اسپلیت آسان و سریع ساخته است.

وجود عایق در کانال ها از هدر رفتن گرما و سرما به طور قابل توجهی جلوگیری می کند. حفظ رطوبت و کارایی بالای داکت اسپلیت در روزهای بسیار گرم تابستان و بسیار سرد زمستان از دیگر مزایای این دستگاه تهویه مطبوع هوا می باشد.

 

ایرادی که بر داکت اسپلیت با توجه به تمامی مشخصه های بارزی که برای آن مطرح شده است، می توان وارد نمود ان است که داکت اسپیلت سیستمی متمرکز است و به طور همزمان عملیات مربوط به گرم کردن و خنک نگه داشتن محیط داخلی را انجام می دهد، در صورتی که نیاز به گرما یا سرما در محیط یا منطقه ای از فضا نباشد، امکان کنترل و تنظیم بر روی داکت اسپلیت وجود ندارد.

رعایت نکاتی در خصوص نصب و اجرای داکت اسپلیت باید رعایت شود که البته نصاب شرکتی که از ان دستگه را خریداری می کنید، موظف به رعایت این نکات می باشد.

 

در زمان اجرای کانال کشی، محل نصب دریچه های برگشت هوای داکت اسپلیت باید با بیشترین فاصله نسبت به دریچه های رفت در نظر گرفته شود. محل نصب دستگاه داکت اسپلیت به هیچ عنوان نبایددر بالای سقف کاذب حمام یا سرویس های بهداشتی قرار گیرد.

بهتر است زمان اجرای لوله های مسی در ارتفاع ، به ازاء هر ۶ متر لوله از یک تله روغن استفاده شود. محل نصب ترموستات جهت عملکرد داکت اسپلیت از اهمیت بالایی برخوردار است که باید توجه بسیاری به تعیین دمای هوای داخل و فرمان های قطع و وصل ترموستات شود؛

بنابراین توصیه می شود زمان تعیین محل نصب ترموستات ارتفاع ۱۳۰ سانتی متری از کف رعایت شود، همچنین ترموستات باید در محلی قرار داده شود که امکان تابش مستقیم نورخورشید یا جریان هوا نباشد.

به خاطر داشته باشید در صورت عدم استفاده از ایرونت اتوماتیک روی کویل آبگرم دستگاه، هر سال در شروع فصل سرما، کویل آبگرم داکت اسپلیت را هواگیری کنید.

انواع متنوعی از داکت اسپلیت را می توان در بازار یافت که می توان به مدل های رایجی همچون، اجنرال، هایسنس، مدیا، ال جی، سامسونگ، تراست، گری، ریم، گودمن اشاره کرد. اغلب مدل های داکت اسپلیت به دو صورت داکت اسپلیت سقفی و داکت اسپلیت سقفی اینورتر به بازار عرضه می شوند.

 

داکت اسپلیت سقفی اینورتر به علت استفاده از تکنولوژی اینورتر نسبت به نمونه های دیگر و مشابه داری مزایای بالاتری است و جدیدترین نوع داکت اسپلیت محسوب می شود. از جمله مزایای که برای این نمونه داکت اسپلیت می توان نام برد، عبارت است از:

داکت اسپیلت سقفی اینورتر دارای گرید انرژی +A می باشد که بسیار در مصرف انرژی و برق صرفه جویی می کند.. (استفاده از تکنولوژی کمپرسور و گاز ۴۱۰-A ). به راحتی توسط کانال هوای تازه قابلیت تامین هوای تازه وجود دارد. متراژ لوله کشی بین یونیت های داخلی و خارجی ۳۰متر در ارتفاع و در مجموع ۷۵متر می باشد.

 

داکت اسپلیت سقفی اینورتر در مکان هایی با دمایی در حدود ۵۰ درجه سانتی گراد بالای صفر و دمایی پایین از ۱۵ درجه سانتی گراد هماهنگی دارد و به عنوان یک گزینه مناسب قابل استفاده می باشد. دو ترموستات کنترلی یکی داخلی و دیگری به صورت بیرونی می باشد. همچنین قابلیت برنامه ریزی هفتگی برای داکت اسپلیت سقفی اینورتر وجود دارد.

سریز کردن آب از پکیج بوتان

سریز کردن اب از پکیج بوتان

سریز کردن آب از پکیج بوتان

علت وجود نشتی و یا علت آب دادن پکیج

سریز کردن آب از پکیج بوتان سیستم کاری پکیج به این شکل است که توسط یک مبدل و یا دو مبدل کار گرمایش آب برای مصارف گرمایشی و مصرفی هر دو انجام می دهد. صرف نظر از اینکه حجم و اندازه پکیج چقدر است و یا پکیج از نوع تک مبدله است و یا دو مبدله دلایل زیادی نمی تواند باعث آب دادن پکیج بشود.

عمده ترین دلایلی که می تواند باعث سر ریز شدن آب از پکیج و یا به اصطلاح نشتی آب در پکیج شود عبارتند از:

عدم آب بندی درست اتصلات زیر پکیج
سوراخ شدن و یا ترک خودن یکی از مبدل ها
پاره شدن لوله و یا اتصالات درون دستگاه
خراب شدن شیر تخلیه دستگاه
نشتی آب از ناحیه پمپ پکیج
نشتی آب از محل شیر پرکن دستگاه
عدم آب بندی درست اتصالات زیر پکیج

برای نصب پکیج به غیر از شیلنگ های پیسواری که به خود دستگاه نصب می شود اتصالات دیگر هم مانند زانو، چپقی، سختی گیر و … هم در زیر دستگاه اتصال داده می شود.

هر یک از این اتصالات اگر به خوبی آب بندی نشده باشند به راحتی می توانند باعث آب دادن شدن و این گمان را به وجود بیاورندکه آب از زیر دستگاه جای شده است.

 

در نظر داشته باشید که این مشکل در زمان تعمیر پکیج، سرویس پکیج در زمان های مختلف و یا در همان زمان نصب پکیج بیشتر دیده می شود ولی گاها به دلیل بالا رفتن دمای آب و یا پوسیدگی هم این اتفاق ممکن رخ دهدسریز کردن آب از پکیج بوتان

در این حالت باید اتصال را شناسایی کنید و با تماس با یک لوله کش خبره و یا سرویسکار پکیج از او بخواهید که برای رفع نشتی اقدام کند. خودتان هم می‌ توانید با بستن شیر ورودی دستگاه و خروجی دستگاه پکیج و بعدا شیر ورودی آب ساختمان اتصال مربوطه را باز و تعویض کنید.

سریز کردن آب از پکیج بوتان

سوراخ شدن و یا ترک خوردن یکی از مبدل ها

در پکیج تک مبدله گاها پیش می آید که به دلیل سوراخ شدن یکی از راه های ورودی و حرکت آب در پکیج آب مصرفی و یا آب رادیاتور ها بدون دلیل داغ می شوند و هیچ نشتی آبی هم در پکیج دیده نمی شود. اما گاها با سوراخ شدم بخصوص بدنه بیرونی مبدل این نشتی خود را با نشان دادن قطراتی در زیر دستگاه نشان می دهد.

 

اما در پکیج های دو مبدل این اتفاق شایع تر است و با سوراخ شدن یکی از مبدل ها به راحتی آب از دستگاه بیرون می ریزد.

سریزکردن آب از پکیج بوتان

 

در زمان استفاده از سیستم گرمایشی دستگاه باید حسابی دقت کنید که در زمان نشتی این موضوع باعث افت فشار دستگاه نشود. در چنین شرایطی احتمال دارد نشتی آب پکیج باعث تخلیه مدار گرمایش و افت فشار دستگاه شود. اگر این حالت رخ داده باید تا رفع عیب دستگاه را خاموش کنید.

 

اما اگر نشتی از مدار مصرفی آب گرم دستگاه باشد معمولا افت و یا افزایش فشار در دستگاه پکیج مشاهده نمی شود و اغلب در زمان هایی که برای استفاده از آب مصرفی شیری در داخل خانه باز می شود این نشتی بیشتر می شود.

پاره شدن لوله و یا اتصالات درون دستگاه

در درون پکیج معمولا انتقال آب در بین مبدل اولیه و ثانویه و یا حرکت آب در مدارهای مختلف دستگاه پکیج برای عملیات های مختلف به غیر از مبدل ها از بین لوله ها و اتصالات دیگر انجام می شود. جنس این لوله ها اغلب برنجی است و به این راحتی دچار نشتی و خرابی نمی شوند.

 

عمده ترین دلیل نشتی از زیر پکیج که عامل آن این اتصالات باشند خراب شدن اورینگ و یا واشر در بین این اتصالات بر اثر حرارت زیاد دستگاه پکیج می باشد. اما گاها نیز به دلیل ضربه خوردن و یا رسوب گرفتن این لوله ها ترک و یا ترک هایی در بین لوله ها ایجاد می شود که باعث نشتی در دستگاه می شود.

 

در این حالت برای تعمیر پکیج باید لوله ای که دچار نشتی شده شناسایی و اقدام به تعویض آن به قطعه مشابه بکنید.