تعمیر منبع انبساط پکیج بوتان

تعمیر منبع انبساط پکیج بوتان:

 

تعمیر منبع انبساط پکیج بوتان:  وجود نوسان دما در پکیج های شوفاژ دیواری به دلیل گرم شدن آب باعث شده است تا در ساختار این پکیج ها از یک منبع انبساط بسته استفاده شود …تا در هنگام بالا رفتن فشار آب در مدار گرمایشی حجم افزایش یافته آب را به خود جذب کند و اجازه ندهد تا فشار وارده در سیستم و مدار گرمایش باعث آسیب به اتصالات و لوله های گرمایش بشود.

 

منابع انبساط پکیج معمولا در انتهای پکیج و یا در کنار پکیج کار گذاشته می شوند و حالتی بشکه ای و یا مخزنی شکل دارند و به راحتی قابل تشخیص هستند.

 

همانگونه که در مقاله تعویض منبع انبساط توضیح دادیم در صورتیکه این منابع انبساط پکیج به هر دلیل خراب شوند و ایراد از خود مخزن و یا منبع باشد تنها راه مرتفع شدن این ایراد تعویض منبع انبساط می باشد.

اما اگر عوامل دیگری در خرابی آن دخیل باشند می توانید خودتان و یا با تماس با یک تعمیر کار حرفه ای پکیج منبع انبساط را تعمیر کنید..

تعمیر منبع انبساط پکیج بوتان

کدام دست از مشکلات منبع انبساط بسته پکیج قابل تعمیر است؟

اگر مشکلات مرتبط با منبع انبساط پکیج را عوامل بیرونی تشکیل دهند قابل تعمیر است. عواملی مانند گرفتگی مسیر منبع و یا آب دادن زیر منبع انبساط و… که در ادامه به آنها بیشتر خواهیم پرداخت. اما هر گاه ایراد تشخیص داده شده به دلیل عوامل داخلی منبع انبساط باشد تعمیر این مخازن یا شدنی نیست و یا اصلا مقرون به صرفه نمی باشد.

 

عواملی مانند باد دادن سوزن هوای مخزن، خرابی پرده دیافراگم و یا بالن درون مخزن یا منبع انبساط، سوراخ شدن و دفرمه شدن منبع انبساط و … قابل تعمیر نیست و بهتر است طبق روش توضیح داده شده در مقاله تعویض منبع انبساط پکیج این منبع را تعویض کنید.

 

تعمیر منبع انبساط پکیج بوتان

 

اما اگر دلیل خرابی منبع گرفتگی مسیر لوله و یا شیلنگ رابط باشد هر چند علائم تشخیص تفاوتی ندارد ولی با بر طرف کردن این مشکل به راحتی ایراد بر طرف می شود. برای این کار کافی است لوله رابط را باز کنید و با استفاده از اسید سبک مانند جوهر نمک یا سرکه لوله را تمیز کنید. و دوباره سر جای خود ببندید.

 

گاهی هم در محل بستن لوله رابط بر روی مدار گرمایش و یا زیر خود منبع نشتی ایجاد می شود که احتمال دارد یا مهره شل شده باشد و یا اورینگ خراب باشد.

اگر مشکل این دو بود که با تعویض اورینگ و محکم کردن مهره مشکل به راحتی حل می شود ولی اگر مشکل از خود رابط بود بهتر است رابط را تعویض کنید.

 

میزان فشار باد منبع انبساط پکیج:

هر دستگاه پکیج بسته به مدل و توان حرارتی که دارد از منبع انبساط متفاوتی بهره مند می باشد. یعنی منبع به کار گرفته شده در این پکیج ها دارای توان و ظرفیت های متفاوتی است.

مثلا پکیج های شوفاژ دیواری که بار حرارتی ۲۴ تا ۲۶ کیلو وات تولید می کنند معمولا منبع انبساط ۶ لیتری دارند و پکیج های شوفاژ دیواری ۲۸ تا ۳۰ کیلو واتی منبع انبساطی ۸ لیتری و پکیج هایی با بار حرارتی ۳۲ تا ۴۰ کیلو واتی از منبع انبساط ۱۰ لیتری استفاده می کنند.

 

ین میزان منابع به این دلیل در این پکیج های شوفاژ دیواری تعبیه می شود که هرچه ظرفیت حرارتی دستگاه پکیج بالاتر رود مدار گرمایش بزرگتر و حجم بیشتری از آب در این مدار وجود دارد.

بنابراین با گرم شدن بیش از ۲۰ درجه ای آب و بالاتر رفتن حجم آب در این مدار هرچه آب بیشتر باشد ظرفیت آب افزایش یافته هم بالاتر می رود و به همین دلیل باید منبع طرفیت نامی بیشتری داشته باشد.

 

از این رو طرفیت منابع مورد استفاده از پکیج ها متفاوت است. ولی در نظر داشته باشید تمامی منابع انبساط به کار رفته شده در پکیج ها از نوع منبع انبساط بسته هستند که بصورت پرس شده و قالبی ساخته می شوند.

 

تفاوت در نوع منابع انبساط ممکن است وجود داشته باشد ولی برای عملکرد مناسب داخل مدار گرمایش این منابع بواسطه یک بالن و یا پرده دیافراگمی به دو قسمت هوا و آب تقسیم شده اند.

هرچه میزان این منبع بزرگتر و یا کوچکتر باشد تفاوتی در میزان بار و فشار مورد نیاز برای منابع ایجاد نمی کند و تمامی منابع در صورتیکه از هوای معمولی پر شده باشند باید بین ۰٫۹ تا ۱ بار فشار در قسمت هوای خود داشته باشند.

البته اگز این میزان بین ۰٫۸ تا ۱٫۲ هم باشد مشکلی ندارد .

حال اگر به جای هوای معمولی از ازت استفاده شده باشد باید بین ۰٫۷ تا ۱ بار در قسمت هوای منبع انبساط همواره فشار وجود داشته باشد.

تست فشار منبع انبساط پکیج:

برای بررسی میزان فشار موجود در منبع انبساط بهترین راه استفاده از بار سنج های مخصوص است. برای این کار می توانید از یک فشارسنج معمولی استفاده کنید و با بستن آن بر روی شیر سوزنی منبع انبساط میزان هوای موجود در منبع را اندازه گیری کنید.

همواره به یاد داشته باشید تنها زمانی این عدد درست خواهد بود که مدار خاموش و آب داخل مدار کاملا سرد باشد.

 

تنظیم فشار منبع انبساط پکیج شوفاژ دیواری

اگر میزان فشار منبع انبساط کم بود با استفاده از یک تلمبه معمولی باید میزان فشار را تا مقدار مناسب برسانید. درست همانند زمانی که دوچرخه خود را با تلمبه باد می کنید باید اهرم تلمبه را روی شیر سوزی قرار داده و باد بزنید.

مرتبا با استفاده از فشارسنج مقدار هوا را بررسی کنید تا بیشتر از یک بار در منبع وارد نشود. به یاد داشته باشید که اضافه بار داخل منبع می تواند فرآیند حرکت آب در مخزن را تحت الشعاع قرار دهد.

 

علائم خرابی منبع انبساط پکیج:

موارد مختلفی می تواند نشان از خرابی منبع انبساط پکیج باشد . اما به طور کلی بالا رفتن بیش از اندازه فشار و یا افتادن فشار و نوسان فشار سه عامل کلیدی نشان دهنده خرابی منبع انبساط هستند. معمولا این نوسان فشار در صفحه مانومتری پنل پکیج قابل رویت است .

معمولا در صورت خرابی منبع انبساط این عقربه و نشانگر فشار بسیار بالا می رود و در هنگام سرد شدن عقربه پایین تر از حد نرمال و یا به جای اصلی خود باز می گردد.

 

گاهی آنقدر فشار مدار بالا می رود که شیر اطمینان پکیج وارد عمل می شود و مقداری از اب را از مدار خارج می کند و به همین دلیل با سرد شدن مدار گرمایش فشار مدار می افتد و باعث خاموشی پکیج می شود.

 

البته گاهی مواقع دلیل خرابی و بالا و پایین شدن فشار در مدار گرمایش خود منبع انبساط نیست و ممکن است به دلیل گرفتگی شیلنگ و یا لوله رابط این اتفاق بیافتد. از این رو باید قبل از تعویض منبع انبساط ابتدا این لوله و یا رابط تست شود.

 

تست منبع انبساط پکیج

برای اینکه اطمینان پیدا کنید خرابی پکیج از منبع انبساط می باشد روش ساده ای وجود دارد که می توانید بوسیله آن مطمئن شوید که منبع خراب است.

برای این کار پس از تست و بررسی باز بودن شیلنگ و یا لوله رابط منبع انبساط با مدار گرمایش باید سوزن والو منبع انبساط را با سر پیچ گوشتی کمی فشار دهید. اگر هوا از آن خارج شد به احتمال زیاد منبع انبساط سالم است. اما اگر آب از آن خارج شود قطعا منبع انبساط خراب شده و باید تعویض شود.

 

اگر آب و هوا هیچ یک خارج نشد احتمال زیاد دارد که هوای منبع انبساط تخلیه شده است. بنابراین باید ابتدا منبع با روش توضیح داده شده دوباره باد شود و سپس دوباره این آزمایش انجام شود.

به دلایل زیادی می تواند باد مخزن تخلیه شود که در مقاله ای جداگانه این موضوع توضیح داده خواهد شد. اما اگر در هر صورت دلیل خرابی منبع انبساط پاره شدن پرده دیافراگمی باشد باید منبع انبساط تعویض شود.

 

تست و بررسی منبع انبساط را هر چند خود شما هم به راحتی می توانید انجام دهید ولی به یاد داشته باشید تعویض و تعمیر منبع انبساط کار مشکلی است و اگر درست به این فرآیند آشنایی نداشته باشید زمان زیادی از شما خواهد گرفت و نتیجه مطلوبی هم به همراه نخواهد داشت.

از این رو توصیه می کنیم همواره به دلیل حساسیت قطعات پکیج موضوع تعمیر پکیج خود را به متخصصین این حوزه بسپارید.

تعمیر منبع انبساط پکیج بوتان

از کجا متوجه بشیم باید رادیاتور رو هواگیری کنیم؟

از کجا متوجه بشیم باید رادیاتور رو هواگیری کنیم؟

 

برای هواگیری رادیاتور خودرو بسته به اینکه سیستم خنک‌کننده دارای منبع کمکی انبساط باشد یا خیر، دو روش وجود دارد.

 

مایع خنک‌کننده یا همان آب رادیاتور مایعی است ترکیبی از آب مخصوص و ضد یخ که وظیفه خنک کردن موتور را بر عهده داد. دلایل متعددی جهت تعویض این مایع خنک‌کننده وجود دارد.

 

 

از دلایل تعویض آب رادیاتور می‌توان به تعویض دوره‌ای آن که معمولا هر یک سال یک‌بار انجام می‌گیرد یا کم شدن آب رادیاتور به دلیل نشتی موجود در اتصالات سیستم خنک‌کننده، اشاره نمود.

 

به هر دلیلی که نیاز باشد مایع خنک‌کننده تعویض یا تکمیل گردد بایستی عمل هواگیری انجام گیرد.

 

اگر در مخزن رادیاتور و اتصالات سیستم خنک‌کننده موتور هوا وجود داشته باشد عمل خنک‌کاری به خوبی انجام نگرفته و بسا ممکن است خسارات مالی سنگینی را تحمیل نماید که اصطلاحا سوختن موتور از عوارض آن می‌باشد.

 

از کجا متوجه بشیم باید رادیاتور رو هواگیری کنیم؟

 

و اما برای هواگیری رادیاتور خودرو بسته به اینکه سیستم خنک‌کننده دارای منبع کمکی انبساط باشد یا خیر، دو روش وجود دارد:

هواگیری در سیستم خنک‌کننده بدون منبع کمکی انبساط: در این حالت باید آنقدر آب به درون رادیاتور بریزیم تا کلیه حباب‌های آب خارج شود و باید برای هواگیری درست،

این کار در حالتی انجام شود که موتور خودرو روشن باشد. همان‌گونه که در تصاویر زیر مشخص است بعد از تکمیل اضافه نمودن آب، هیچ حبابی نباید خارج گردد:

مرحله دوم هواگیری رادیاتور:

هواگیری در سیستم خنک‌کننده مدار بسته (دارای منبع کمکی انبساط): در این روش ابتدا منبع کمکی را پر از آب رادیاتور نموده سپس آن‌ را از محل خود خارج کرده و در ارتفاع بالاتری از رادیاتور قرار می‌دهیم سپس شیر آب تخلیه رادیاتور که معمولا در قسمت پایین رادیاتور قرار دارد را باز می‌کنیم…

از کجا متوجه بشیم باید رادیاتور رو هواگیری کنیم؟

 

ابگرمکن دیواری بوتان

ابگرمکن دیواری بوتان

 

ابگرمکن دیواری بوتان:  با بیش از نیم قرن سابقه تولید موفق در ایران، با بهره گیری از فن آوری های روز جهان و مطابق با استاندارد های بین المللی و ملی در مدل ها و طرح های متفاوت تولید شده و به بازار عرضه می شوند.

 

ابگرمکن دیواری بوتان  دارای استاندارد ملی ایران به شماره ۱۸۲۱-۲ و نشان کیفیت اتحادیه اروپا CE می باشند. آبگرمکن های دیواری بوتان به دلیل کارکرد با کمترین فشار آب و راندمان حرارتی بالا، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف آب و گاز را موجب می شوند.

 

 

نسل چهارمابگرمکن دیواری بوتان، همزمان با عرضه در ایران، به اروپا نیز صادر شده و مطابق با استاندارد های بین المللی، دارای عملکر مشابه با نسل قبل خود ولی با ابعاد کوچکتر و مقاومت بیشتر در مقابل رسوبات و املاح آب بوده است.

 

ابگرمکن دیواری بوتان:  از قابلیت تنظیم خودکار شعله متناسب با جریان آب برخوردارند، به گونه ای که همزمان با کم کردن آب از طریق شیر خروجی ، شعله نیز به طور خودکار کوتاهتر می شود. این ویژگی از افزایش ناگهانی دمای آب و نیز آزردن پوست بدن جلوگیری می کند

 

ابگرمکن دیواری بوتان

 

موجب صرفه جویی در مصرف آب می شود، زیرا دیگر نیازی به اضافه کردن آب سرد نیست. مدل های شمعک دائم بوتان همواره در حالت آماده به کار بوده و هر زمان که شیر آب گرم باز شود، این شمعک مشعل را روشن نموده و آب گرم مورد نیاز تامین میود.

 

این مدل ها دارای محفظه احتراق باز بوده و اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط تامین میکنند، به این صورت که اکسیژن مورد نیاز جهت احتراق دستگاه را از فضای محل نصب تامین نموده و محصولات احتراق را توسط دودکش استاندارد ساختمان، به محیط خارج ساختمان هدایت مینمایند.

 

 

به گزارش سرویس بازار ایسنا، بنابر اعلام بوتان، دوام بالای آبگرمکن‌های BX یکی از مهم‌‎ترین نکاتی است که با توجه به قطعات مرغوب به کار رفته در آن و استفاده از فناوری توربولاتور، مورد تایید بسیاری از کارشناسان قرار گرفته و در مورد این آبگرمکن دیواری رعایت شده است.

 

 

اگر بخواهیم خیلی کوتاه این تکنولوژی را معرفی کنیم، می‌توان گفت، استفاده از توربولاتور در مبدل آبگرمکن‌های BX موجب می‌شود که رسوب آب خیلی دیرتر در داخل مبدل ته‌نشین شود که همین موضوع موجب افزایش زمان رسوب‌گیری آن و افزایش عمر دستگاه می‌شود.

 

با این توضیح کوتاه باید بیان کرد که از مدت کوتاه عرضه این آبگرمکن به بازار با استقبال زیاد هموطنانمان در مناطقی از کشور که از سختی آب بالا و امکان رسوب‌گذاری زیاد رنج می‌برند روبه‌رو شده است.

 

پلتفورم مورد استفاده در این آبگرمکن مطابق با آبگرمکن‌های صادراتی بوده که علی‌رغم توان حرارتی بالا از نظر مصرف انرژی دارای بالاترین رده صرفه‌جویی در بین سایر هم‌قطارانش است.

 

ابگرمکن دیواری بوتان

از آنجا که بر اساس تحقیقات صورت گرفته حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد انرژی مصرفی هر خانوار ایرانی صرف تامین آب گرم بهداشتی می‌شود، استفاده از این محصول موجب صرفه‌جویی فراوانی در گاز مصرفی خانواده‌ها نیز می‌شود.

 

BX در ابعاد ۵۹ (طول) در ۳۱ (عرض) سانتی‌متر و با ظرفیت ۱۴ لیتر در دو مدل شمعک دائم و جرقه زن روانه بازار شده که با وجود ابعاد کوچک توان لازم برای تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان مورد نیاز یک واحد مسکونی را دارد.

 

ابگرمکن دیواری بوتان

 

قابلیت ویژه دیگر این آبگرمکن امکان راه‌اندازی با استفاده از کمترین فشار آب، معادل فشار آب یک شیر سماور در حین پرکردن یک استکان چای است که موجب شده این محصول در مناطقی از کشور که دچار افت و نوسان فشار آب هستند با استقبال بیشتری مواجه شوند.

 

همین ویژگی آبگرمکن‌های BX در نهایت موجب صرفه‌جویی در مصرف آب شده و کاهش هزینه‌های خانواده‌ها را در این بخش نیز به همراه دارد.

 

یکی دیگر از ویژگی‌های منحصر به‌ فرد این آبگرمکن امکان نصب به دودکش ۱۰ سانتی‌متری ساختمان است. دودکش‌هایی که این روزها با استقبال چشمگیر معماران ساختمانی روبه‌رو است و موجب شده امکان نصب بسیاری از سایر مدل‌های آبگرمکن به دلیل تطبیق آنها با دودکش ۱۵ سانتی در این محل‌ها غیر ممکن شود.

 

اما BX این قابلیت را دارد که علاوه بر امکان نصب با دودکش‌های ۱۰ سانتی‌متری، در محل‌هایی که قطر دودکش ساختمان ۱۵ سانتی‌متر است نیز با استفاده از یک تبدیل ساده مورد استفاده قرار بگیرد.

 

ابگرمکن دیواری بوتان

 

این آبگرمکن نیز همچون سایر محصولات بوتان دارای استانداردهای داخلی کیفیت و استاندارد کیفیت اروپا CE هستند.

مشکل کم فشار بودن آب گرم آبگرمکن های دیواری بوتان

مشکل کم فشار بودن آب گرم آبگرمکن های دیواری بوتان

مشکل کم فشار بودن آب گرم آبگرمکن های دیواری بوتان : مشکلی که خیلی ها در استفاده از شیرآلات منازل، ادارات، شرکت ها و سایر ساختمان ها و آپارتمان ها وجود دارد، مشکل فشار کم آب می باشد که در آپارتمان های با تعداد طبقات بالا بیشتر مشاهده می شود.

 

موضوع فشار کم آب در شیرآلات می تواند به دلایل متفاوتی اتفاق بیوفتد. اما چه روش هایی برای رفع مشکل فشار آب کم در شیرالات وجود دارد و چه عواملی می تواند در فشار کم آب در شیرالات دخیل باشد؟

 

به طور کلی شیرالات منزل، شیرآلات ساختمانی و سایر انواع شیرآلات دو گروهند.

 

۱- علم شیر آب بیرون می ریزد

۲- دیگر از شلنگ.

 

چه عواملی بر فشار کم شیر آب در شیرآلات ساختمانی تاثیرگذارند؟

 

همانطور که در بالا گفته شد، شیرآلات منزل، اداره و … دو گروهند، لذا ممکن است وجود رسوبات در سر علم شیر آب و یا سر شلنگ که دارای توری هستند، باعث افت فشار آب در این شیرالات شود.

یکی دیگر از عواملی که در افت فشار آب در منازل و آپارتمان های با تعداد طبقات بالا می تواند تاثیر گذار باشد، استفاده همزمان چندین واحد از آب باشد و همین مسئله در برخی نقاط و مناطق شهر میتواند به عنوان یکی از دلایل فشار کم آب باشد.

 

از دیگر عواملی که ممکن است بر کم فشار بودن آب تاثیر گذار باشد، مشکلاتی از قبیل خرابی، وجود جرم، رسوب و … در آبگرمکن بوتان می باشد. در این شرایط عموماً فشار آب سرد به میزان کافی است.

اما هنگام استفاده از آب گرم معمولاً دچار افت فشار در شیر آب گرم خواهیم بود.

 

بعضی مواقع به دلیل مشکلات موجود در مغزی شیر، شیر آب دچار افت فشار خواهد شد و در صورتی که هیچ یک از موارد ذکر شده در بالا عامل افت فشار نباشند..

 

لذا خرابی مغزی شیرآلات و یا کارتریج شیرالات اهرمی می تواند عامل افت فشار آب باشد.

 

در نهایت میتوان به دلایل دیگری از قبیل وجود مشکل در لوله ها، کنتور و یا به طور کلی کم فشار بودن آب یک منطقه را از سری دلایل و عوامل کم فشاری آب منزل، ادارات، آپارتمان ها و به طور کلی شیرآلات ساختمانی … دانست.

 

برای رفع مشکل فشار آب کم چه اقداماتی را باید انجام دهیم؟

با توجه به مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، برخی از این عوامل را میتوان با اقداماتی ساده بر طرف کرد. از جمله مواردی که برای برطرف کردن مشکل فشار آب کم در شیرآلات می توان به آنها رسیدگی کرد شامل اقدامات زیر است:

 

اولین اقدامی که جهت بهبود فشار آب در شیر آب می توان انجام داد، سر علم شیر آب و یا سر شلنگ هایی که توری دارند را باز کنید و تا حد ممکن آنها را تمیز کنید.

 

همچنین برای رفع مشکل میتوانید شیر پیسوار را نیز بررسی کنید و اگر دارای صافی هستند آنها را نیز تمیز نمایید.

اگر مشکل همچنان حل نشد:

 

پیشنهاد می کنیم که مغزی شیر آب که در شیرآلات اهرمی به آن کاتریج گفته می شود و در شیرآلات غیر اهرمی همان مغزی نام دارد را تعویض نمایید.

و در ادامه :

 

رسوب گیری از آبگرمکن و جرم گیری لوله ها نیز میتواند به بهبود فشار آب نیز کمک کند…

 

اگر ابگرمکن شما مدتی است که کم فشار شده یکی از دلایل ان جرم گرفتگی میباشد..

 

برای این مشکل ما راه حلی داریم..

 

(شما باید اول مقداری جوهر نمک از اوازم بهداشتی ها یا ابزار فروشی ها تهیه نمایید(جوهر نمک ۴لیتری حدود۴۰۰۰تومان) ومواطب باشید این مواد با بدن تماس پیدا نکنند)…

 

رسوب گیری و جرم گیری آبگرمکن بوتان:

ابتدا شیر گاز و شیرفلکه آب راببندید سپس شیر آب گرم را بازکنیدتاآب های آبگرمکن خالی شود…..

 

۱-لوله را از دیوار جدا کنید

۲-ولوم را بطرف خود بکشید تا بیرون بیاید (بعضی مدلها یکی دارد)

۳-قاب ولوم ها را از قاب اصلی جدا کنید(احتمالا پیچ دارد)

 

۴- قاب اصلی را بطرف بالا بادودست بکشید تا قاب دربیاید

۵-شلنگ گاز را جدا کنید

۶-لوله مسی اتصال آب گرم را باآچار باز کنید

 

۷-لوله مسی اتصال آب سرد را باآچار باز کنیدحالا آبگرمکن را بطرف بالا ببرید تا از روی بست ها یا پیچ ها در بیاید و آن را درون حیاط ببرید

۸-طرف دیگر شیر اتصال آب گرم را باآچار باز کنید

۹-طرف دیگر شیر اتصال آب سرد را باآچار باز کنید

 

۱۰-این لوله مسی هم باز شود

۱۱-پیچهای اتصال مشعل به آبکرمکن باز شوند و مشعل جدا شود

۱۲-مشعل جدا شده را کنار بگزارید آبهای درون لوله ها را خالی کنید

 

۱۳-آبگرمکن راسرو ته بگزارین واز این سوراخ انقدر اسید یا جوهر نمک بریزید که ازلوله شماره ۱۴ بیرون بیایدو مدت ۲ساعت بگزارید تابماند بعد از اساعت لوله ها را خالی کنید….

 

حالا با شلنگ آب از داخل لوله شماره۱۳با فشار اببریزیدتاازلوله شماره۱۴ اب فوران بزند لوله ۱۳و۱۴ راچند بار با اسید بشوید واز اخرلوله هارا با اب بشویید و اب هارا خالی کنید…

 

مشکل کم فشار بودن آب گرم آبگرمکن های دیواری بوتان

 

حال تمامی اتصالات را بسته و آب گرمکن را از نو بدیوار نصب کنید….

شیر فلکه را باز کرده وشیرگاز راحم باز کنید آب گرمکن راروشن کنید…

مشکل روشن نشدن مشعل آبگرمکن دیواری بوتان

مشکل روشن نشدن مشعل آبگرمکن دیواری بوتان

 

مشکل روشن نشدن مشعل آبگرمکن دیواری بوتان :  روشن نشدن مشعل آبگرمکن پس از باز کردن آب گرم:

قطعا براتون پیش اومده که آبگرمکن بوتان خود روشن است منتها زمانی که آب گرم را باز میکنید شعله روشن نمیشود..

 

در این مقاله قصد داریم بهمشکل روشن نشدن مشعل آبگرمکن دیواری بوتان پس از باز کردن آب گرم بپردازیم..

 

علت اصلی مشکل روشن نشدن مشعل آبگرمکن دیواری بوتان : فرسوده شدن واشر لاستیکی دیافراگم

تعویض واشر پلاستیکی

ابتدا اطمینان پیدا کنید که فشار آب سرد منزلتان دارای فشار معمولی است و افت فشار پیدا نکرده است و خیلی وقت میباشد که واشر دیافراگم را تعویض نکرده اید پس ایراد از واشر دیافراگم است…

 

در صورتی که پیچ تنظیم فشار را دست نزده اید مراحل زیر را انجام بدید.

۱-برایِ امتحان از خراب بودن واشر لاستیکی , اول با یک پیچ گوشتی باریک , اون میله که داخل سوراخ بین دو کاربراتور هست رو فشار بدین به سمت چپ یعنی سمتِ کاربراتور گاز .در این حالت مشعل آبگرمکن باید روشن بشه. (البته اول شیر آب گرم رو باز کنین) .

 

۲-مراقب باشین به اون میله صدمه نزنین و کج نشه .

 

۳-اون میله با فشار دیافراگم , کاربراتور گاز رو وادار میکنه به مشعل گاز بده تا روشن بشه .

 

۴-وقتی دیافراگم خراب بشه , دیگه فشار آب به دیافراگم فشار نمیاره درنتیجه دیافراگم هم به اون میله فشار نمیاره در نتیجه اون میله هم گاز مشعل رو وصل نمیکنه .

 

۵-ورودیِ آب به کاربراتور آب هم یک توری جرم گیر داره .

 

۶-اون رو هم حتماً تمیز کنین .

 

توجه کنید با پیچهای تنظیم اصلاً ور نرید . فقط آب و گاز رو قطع کنین و بعدش لوله های آب رو از کاربراتور آب باز کنین و کاربراتور آب رو جدا کنین بعدش پیچهای وسطش رو باز کنین تا باز بشه و واشر لاستیکی بیاد بیرون .

 

حتماً باید مثل خودش بخرین .( از نمایندگی فروش قطعات محصولات بوتان خریداری کنید)..

 

مشکل روشن نشدن مشعل آبگرمکن دیواری بوتان

 

مراحل تعویض واشر:

۱-شیر ورودی گاز رو ببندید.همچنین شیر آبی رنگ ورودی آب سرد رو که در تصویر میبینید ببندید.

۲-تمام اتصالاتی که به آبگرمکن متصلند اعم از شلنگ های گاز و شلنگ های پرسی و همچنین لوله های مسی رو به آرومی از آبگرمکن جدا کنید.(مراقب باشید لوله هی مسی نشکنند)…

 

۳-آبگرمکن رو از روی دیوار به آرامی باز کنید و روی سطحی صاف بخوابونید.

 

۴-با یه پیچ گوشتی چهارسوی بلند و مناسب پیچ های دور کاربراتور رو باز کنید. سپس به آرامی کاربراتور رو باز کنید واشر قدیمی رو در بیارید و واشر جدید رو جا بزنید.

 

۵-آبگرمکن رو دوباره نصب کنید و اتصالات رو با دقت ببندید.در نظر داشته باشید پس از روشن کردن آبگرمکن با شیر سفید رنگی که زیر کاربراتور هست میتونید حرارت مشعل رو کم یا زیاد کنید.

مشکل روشن نشدن مشعل آبگرمکن دیواری بوتان

رسوب گیری پکیج و آبگرمکن دیواری بوتان

 

رسوب گیری پکیج و آبگرمکن دیواری بوتان

 

چه زمانی آبگرمکن بوتان نیاز به رسوب گیری دارد

رسوب گیری پکیج و آبگرمکن دیواری بوتان : آبگرمکن بوتان خوب می سوزد یعنی حجم آتش به اندازه کافی بلند است و گاز نیز مصرف میشود ولی آب گرم نمی شود و در حد ولرم است در این مواقع ممکن است حجم آب شیر گرم تغییر نکرده باشد و به مرور زمان و با بیشتر شدن رسوب حجم آب گرم نیز کم و کمتر خواهد شد…

 

در این مواقع اولین کاری که عموما” مصرف کنندگان انجام می دهند افزایش حجم گاز و حجم آتش است که اشتباه می باشد و باعث بیشتر شدن مشکل و هزینه می شود….

 

رسوب در آبگرمکن های دیواری بوتان:

به کربنات و سولفات کلسیم و منیزیم که بر روی جدار داخلی لوله ها باقی می ماند رسوب گفته میشود.از نظر ظاهری شبیه گچ و آهک است….

میزان رسوب با توجه به شدت سختی آب در مناطق مختلف متفاوت میباشد

. اگر داخل یک کتری یا سماور را به دقت ملاحظه کنید می بینید که بعد از گذشت مدت زمانی روی جداره آنها لایه ای از نمکهای کلسیم و منیزیم پوشیده میشود و اگر نسبت به برطرف کردن آنها اقدام نشود به مرور زمان ضخامت آن زیاد شده و باعث جلوگیری از انتقال گرما از کوره به آب داخل سماور میشود و آب سماور دیر به جوش می آید لازم است….

هر از چندگاهی یک بار سماور یا کتری را با مواد رسوبگیر شستوشو داد که بتوان ازآن به نحو احسن استفاده نمود.

 

رسوب گیری پکیج و آبگرمکن دیواری بوتان:

 

همانطور که نمکهای کلسیم و منیزیم روی جداره داخلی کتری و سماور را میپوشاند در داخل لوله های مبدل گرمایی آبگرمکنهای دیواری نیز رسوب به وجود می آورد و باعث کاهش قطر لوله و کم شدن مقدار انتقال حرارت از شعله به آب می گردد.

 

لوله مبدل گرمایی:

یکی دیگر از عواملی که باعث گرفتگی لوله مبدل گرمایی می باشد، به صورت نقطه ای گرم شدن بالای شمعک است که وجود شعله شمعک در زیر لوله مبدل گرمایی باعث میشود….

در این نقطه گرفتگی بیشتر باشد در بعضی مواقع این گرفتگی به حدی زیاد میباشد که دیگر با هیچ گونه مواد رسوب گیری قابل حل نبوده و مجبور به برش محل شده و گرفتگی را برطرف می نماییم و دوباره لوله را جوش کاری می کنیم…

 

در زمان استفاده نکردن از آب گرم چون شمعک دائم روشن است،آب موجود در بالای آن گرم شده و دمای آن به بالای۶۵ درجه سانتیگراد میرسد و باعث ایجاد رسوب به صورت نقطه ای می گردد.

در دستگاه های جدید به خاطر رفع این مشکل و صرفه جویی در مصرف انرژی شمعک حذف شده است.

مواد مذابی که در حین جوشکاری زانوهای U شکل مبدل گرمایی به داخل نفوذ میکنند از عوامل دیگر ایجاد رسوب می باشند. زیرا به دلیل ایجاد مقاومت در یک نقطه باعث جمع شدن کربنات کلسیم و منیزیم درآن نقطه میشود.

 

وسایل مورد نیاز برای رسوب زدایی:

برای برطرف کردن رسوبهای داخل مبدل گرمایی از اسید کلریدریک یا جوهرنمک رقیق ۲۰% استفاده میشود که این اسید در ظرفهای مختلفی از بشکه های ۲۲۰ لیتری تا ظرفهای یک لیتری در بازار موجود است ….

نکته: در زمان استفاده از اسید این است که باید ظرفها همیشه به صورت در بسته نگهداری شود.

 

رسوب زدایی مبدل گرمایی به روش ثقلی به صورت زیر انجام میشود.

۱- مبدل گرمایی را از محل خود خارج نموده و قبل از هر چیز نسبت به تخلیه آب موجود درآن اقدام می نمایند که نحوه انجام آن بدین صورت است که یک طرف مبدل را در محل تخلیه آب قرار داده و از طرف دیگر توسط فشار هوا )دمیدن یا فوت کردن(آب مبدل را تخلیه میکنند.

 

۲ــ به یک طرف لوله مبدل شیلنگ لاستیکی و طرف دیگر لوله پلاستیکی نوع PP را متصل میکنند.

لوله پلاستیکی باید از سطح مبدل گرمایی دارای ارتفاع مناسبی )حدود یک متر( باشد که در بالای این لوله یک قیف قرار میگیرد..

 

مبدل گرمایی را در تشت پلاستیکی بزرگ که درون آن به مقدار کافی آب باشد قرار میدهندتا چنانچه محلول رسوبگیری سرریز کند یا پاششی داشته باشد تغییر رنگ روی مبدل گرمایی ایجاد نشود.

اگر در فصل سرما باشد بهتر است آب موجود گرم باشد تا رسوبگیری زودتر انجام شود….

 

۳- مقداری اسید از طریق قیف در مبدل می ریزیم تا از طرف دیگر مبدل، درون ظرف دیگری بریزد. وجود کف به همراه اسید خروجی از طرف دیگر بیانگر حل شدن رسوب درون مبدل در اسید است

برای رسوب زدایی کامل اسید درون ظرف دوم را دوباره از طریق قیف در مبدل میریزیم و این عمل را چندین بار تکرار میکنیم تا محلول خروجی از مبدل بدون کف باشد…

 

نکته: در لحظه اول که اسید وارد مبدل میشود به دلیل واکنش شیمیایی پاشش شدیدی از بالای قیف ایجاد میشود که در صورت عدم توجه باعث ایجاد خسارت میشود.

دقت داشته باشید به محض ریختن اسید داخل قیف ته ظرف را روی قیف قرار دهید که پاششی ایجاد نشود و بعد از این که تمام اسید را داخل مبدل ریختیم چندین بار این عمل را تکرار میکنیم تا کاملاً تمام رسوب داخل مبدل گرفته شود و هیچگونه کفی اسید نداشته باشد

 

رسوب زدایی مبدل گرمایی آبگرمکن دیواری به روش ثقلی:

 

ابزار و وسایل لازم:

۱- لوله پلی پروپیلن ۲۰ میلی متر یک متر ۱ عدد
۲- بوشنP.P یک سردنده توپیچ ۲ عدد
۳- شلنگ لاستیکی ۲ عدد

 

۴- قیف پلاستیکی متوسط ۱ عدد
۵- ظرف پلاستیکی مناسب برای جمع آوری اسید خروجی از مبدل ۱ عدد
۶- مبدل گرمایی رسوب دار

۷- دستکش لاستیکی
۸- عینک محافظ سفید
۹- تشت پلاستیکی بزرگ برای ریختن آب و قرار دادن مبدل درآن

۱۰- ماسک یک بار مصرف
۱۱- اسید کلریدریک )جوهر نمک( ۲۰% ۲ لیتر

 

نکات فنی و ایمنی:

۱- در جــریان رسوبزدایی از مــاسک، لباسکــار، دستکش و عینک استفاده کنید.
۲- در حین ریختن اسید از پاشش آن بر روی زمین، لباس کار و اعضای بدن جلوگیری کنید.
۳- در صورت پاشیدن اسید برروی اعضای بدن آن را ًفورا باآب بشویید.

 

مراحل انجام کار:

۱- پس از پوشیدن لباس کار مناسب و تحویل گرفتن ابزار و وسایل از انبار با رعایت نکات ایمنی و مطابق آنچه در رسوب زدایی ثقلی گفته شده است مبدل گرمایی را از محل خود بروی آبگرمکن جدا نموده رسوب زدایی کنید.

۲- قبل از شروع به رسوب گیری مبدل را بررسی و از نظر دوده و گرد و غبار تمییز کنید .

۳- وسایل رسوب زدایی را شستشو و در محل امن قرار دهید .

رسوب زدایی (اسید شویی) با پمپ

یکی دیگر از روشهای رسوبگیری مبدلها استفاده از پمپ میباشد

در این روش پمپ اسیدشویی را در ظرف اسید قرار میدهیم و خروجی پمپ را به یک طرف مبدل گرمایی وصل نموده و طرف دیگر مبدل گرمایی با استفاده از شلنگ لاستیکی به ظرف ارتباط می دهیم .

پس از چند دقیقه کار کرد پمپ تمام جرم داخل مبدل گرمایی گرفته میشود.

 

پس از پایان کار در ظرف مربوطه آب تمیز ریخته و مبدل را با آب شست وشو میدهیم و در محل خود نصب مینماییم لازم به ذکراست که بعضی از سرویسکاران در بازارکار از پمپ آب کولر نیز استفاده می کنند که در این روش مشکلی وجود دارد که بخار اسید باعث خرابی زودرس شافت پمپ کولر شده و نهایتاً باعث خرابی پمپ کولر میشود و مقرونبه صرفه نمیباشد..

 

زمان اجرای دستور کار: ۱۵۰ دقیقه

 

وسایل مورد نیاز:
۱- پمپ اسید شویی ۱ عدد
۲- شلنگ قابل انعطاف ۲
۳- ظرف مناسب پلاستیکی جهت ریختن اسید ۱ عدد

۴- مبدل گرمایی ۱ عدد
۵- اسید ۱گالن
۶- آب ۱ گالن
۷- عینک محافظ
۸- ماسک دهنی

 

نکات فنی و ایمنی:

۱- باتوجه به اینکه پمپ مربوطه از برق ۲۲۰ ولت استفاده می کند نهایت دقت نسبت به عایق بودن کامل سیمها داشته باشید.

۲- سیم رابط مورد استفاده حتماً عایق و سالم باشد و از قرار گرفتن آن در مسیر عبور و مرور اجتناب گردد.

۳- دقت داشته باشید پمپ مربوطه هیچگونه اتصال بدنه نداشته باشد.

۴- با توجه به اینکه اسید باعث خوردگی فلزات میشود بیشتر از پمپهای پلاستیکی استفاده شود.

۵- حتماً جهت جلوگیری از استنشاق گاز اسید از ماسک و عینک استفاده شود

 

مراحل انجام کار:

۱- اسید را داخل ظرف پلاستیکی بریزید.

۲- آب مبدل حرارتی را کاملاًتخلیه نمایید.

۳- پمپ اسید شویی را داخل ظرف اسید قرار دهید به صورتی که مکش پمپ داخل اسید قرار گیرد.

۴- شلنگ خروجی پمپ را به ورودی مبدل گرمایی وصل نمایید.

 

۵- شلنگ خروجی از مبدل گرمایی را داخل ظرف اسید قرار دهید.

۶- سیم پمپ را به برق وصل کنید تا اسید درون مبدل گردش نماید و منتظر میمانیم که تمام رسوبهای داخل مبدل گرفته شود و در پایان پمپ را داخل ظرف آب تمیز قرار می دهیم…

تا مبدل کامل شسته شود و پس از اتمام کار مبدل رسوبگیری شده را مورد بررسی قرار دهید و وسایل را شستشو و در محل امن قرار دهید .

علت خاموش شدن شمعک آبگرمکن بوتان بعد ۳۰ ثانیه

علت-خاموش-شدن-شمعک-آبگرمکن-بوتان-بعد-30-ثانیه

علت خاموش شدن شمعک آبگرمکن بوتان بعد ۳۰ ثانیه

 

علت خاموش شدن شمعک آبگرمکن بوتان بعد ۳۰ ثانیه : حتما با این اتفاق روبرو شده اید که وقتی درحمام هستید آب سرد می شود، این مشکل برای دارندگان آبگرمکن های دیواری که شمعک دارند ملموس تر است. یکی از دلایل این اتفاق خاموش شدن شمعک و آبگرمکن است..

،که برای تعمیر آن حتما باید با قطعات و تجهیزات آبگرمکن آشنا بود تا مشکل بوجود آمده را بتوان تشخیص داد و در سریعترین فرصت با واحدهای متخصص و تاسیساتی برای رفع عیب آن تماس گرفت.

 

تعمیر آبگرمکن از نمونه سرویس های تاسیساتی میباشد که به اذعان بعضی از افراد کاری ساده و بی زحمت می باشد.اما در واقع با همه ی سادگیهای موجود در تعمیر آبگرمکن ، ظرافتهای خاصی در آن نهفته است..

 

که نیاز به یک متخصص در این زمینه را واجب می سازد.آبگرمکن با همه ی سادگیهای ظاهری که دارد، در دل خود انواع مختلفی از اجزای بزرگ و کوچک و حساس را جای داده است..

 

که هر کدام از این اجزا در ارتباط با یکدیگر، وظیفه ی مهمی را انجام می دهند.در واقع ارتباط این بخش ها با یکدیگر است که عیب یابی را کمی با مشکل روبرو میک کند.تشخیص درست و به موقع عیب بوجوذ آمده در آبگرمکن ، تاثیر بسزایی در عملکرد صحیح و راندمان آن و همچنین جلوگیری از آسیب رساندن به سایر قسمت ها در آینده دارد.

علت خاموش شدن شمعک آبگرمکن بوتان بعد ۳۰ ثانیه

 

برای تعمیر آبگرمکن ،شناخت کامل از اجزا و قطعات آن امری کلیدی می باشد که در زیر به آنها اشاره می کنیم.

 

اجزای آبگرمکن :

 

آبگرمکن ها از قطعات مختلفی به شرح و وظایف زیر تشکیل شده است؛

 

۱-کلاهک تعدیل :

 

وظیفه ی این قطعه هدایت هوا و محصولات احتراق به داخل دودکش جهت افزایش راندمان دستگاه است.

 

وجود این قطعه سبب تقلیل سرعت مکش و جلوگیری از خاموش شدن آبگرمکن هنگام پس زدن دودکش میشود.

 

۲-رویه آبگرمکن :

 

از این قطعه برای روشن و خاموش کردن آبگرمکن و همچنین تنظیم مقدار شعله استفاده می شود.

 

۳-صفحه پشتی :

 

تمامی اجزای تشکیل دهنده ی آبگرمکن توسط این قطعه به دیوار نصب می شوند.

 

۴-مبدل :

 

این قطعه متشکل از لوله ی مسی و پره های حرارتی جهت افزایش تبادل گرمایی میباشد.

 

در واقع آب با عبور از این لوله ها و گرفتن گرما از شعله ی مشعل به تبادل گرما مبادرت می ورزد.

 

۵-رگولاتور آب :

 

وظیفه ی این قطعه ثابت نگه داشتن دبی خروجی آب، مستقل از فشار آن است.

 

اجزای رگولاتور آب عبارتند از :

 

قاب برنجی،شیپوره،شیر احتراق آهسته،ساق سوپاپ،مغزی آببندی،شیر تنظیم دما،دیافراگم،میل سوپاپ آب

 

۶-رگولاتور گاز :

 

وظیفه ی این قطعه وارد کردن گاز به آبگرمکن و همچنین تنظیم مقدار آن جهت اشتعال مشعل می باشد.

 

رگولاتور گاز از دو قسمت بدنه و رابط چند راهه تشکیل شده است.

 

۷-سوپاپ اصلی گاز :

 

وظیفه ی آن باز و بسته کردن مسیر گاز به رابط چند راهه، هنگام باز و بسته شدن آب مصرفی می باشد.

 

۸-شیر پروانه ای :

 

این قطعه میزان گاز ورودی به رگولاتور گاز و رابط چندراهه ی مشعل را محدود می کند.

 

۹-مجموعه شیر گاز :

 

۹-۱-دسته ی شیر گاز :

 

انتقال دهنده ی نیروی چرخشی به مغزی شیر گاز می باشد.

 

۹-۲-مغزی شیر گاز :

 

گاز ورودی از رگولاتور گاز به رابط چند راهه را تنظیم می کند.

 

۱۰-مشعل :

 

جهت انتقال گرما به مبدل به کار گرفته می شود.

 

۱۱-ترموکوپل :

 

با گرم شدن آن توسط شعله ،شیر مغناطیسی وسایل گازسوز را باز می کند.

 

۱۲-شمعک :

 

این قطعه همیشه روشن بوده و به محض باز شدن شیر گاز، مشعل را روشن می کند.

 

۱۳-شیر مغناطیسی :

 

وظیفه ی آن بستن مسیر عبور گاز به هنگام خاموشی عمدی یا تصادفی شمعک می باشد.

 

۱۴-فندک :

 

جهت روشن نمودن شمعک از این قطعه استفاده می شود.

 

عیب یابی آبگرمن و علل خرابی آن :

 

در آبگرمن علل زیادی برای خرابی وجو دارد که به برخی از خرابی های رایج اشاره میکنیم.

 

۱-روشن نشدن شمعک :

 

برای این عیب میتوان به بسته بودن شیر پروانه ای،گرفتگی نازل و صافی اشاره کرد.

 

۲-خاموش شدن شمعک :

 

این عیب به علت خرابی ترموکوپل و شیر مغناطیسی و کوتاه بودن شعله شمعک ایجاد می شود.

 

۳-کوتاه و زرد بودن شعله شمعک :

 

این عیب از گرفتگی صافی و نازل شمعک و همچنین کثیف بودن صافی هوا ناشی می شود.

 

۴-روشن نشدن شمعک به هنگام باز کردن شیر آب گرم :

 

دلایل زیادی را برای این عیب می توان برشمرد،از جمله :

 

قطع بودن گاز ساختمان،بسته بودن شیر پروانه ای،خراب بودن دیافراگم،گرفتگی لوله مبدل و شیر احتراق آهسته و…

 

۵-خاموش نشدن آنی مشعل به هنگام بستن شیر آب گرم :

 

گرفتگی لوله دیافراگم و شیپوره،خرابی شیر احتراق آهسته و خرابی اورینگ سوپاپ اصلی از دلایل مهم این عیب است.

 

۶-روشن نشدن آنی مشعل به هنگام باز کردن شیر آب گرم :

 

خرابی شیر احتراق آهسته،کم بودن فشار گاز ورودی،خرابی اورینگ سوپاپ اصلی و کوتاه بودن شعله باعث بروز این مشکل می شود.

 

البته عیب های بوجود آمده در آبگرمکن دیواری بسیار زیاد است که در این مقال نمیگنجد.

 

نحوه ی تعمیر آبگرمکن :

 

تعمیر آبگرمکن همانند سرویس و تعمیر پکیج، با توجه به موارد مطروحه در بالا، امریست تخصصی و توسط سرویسکار مجرب و آگاه به همه ی اصول سرویس که از جانب سازندگان آبگرمکن تدوین شده است صورت می پذیرد.

 

سیستم آب‌گرم‌کن‌هایی که به طور اتوماتیک با باز کردن شیر آب‌گرم روشن می‌شوند، پیچیده‌ است و تعمیرشان کار هر کسی نیست اما کارکردن با آب‌گرم‌کن‌های مخزن‌دا ر راحت‌تر است.

 

علت خاموش شدن شمعک آبگرمکن بوتان بعد ۳۰ ثانیه

 

اگر آب‌گرم‌کن روشن نمی‌شود یا یکهو خاموش می‌شود، ممکن است سیم ترموکوپل قطع شده باشد

. باید یک تعمیرکار بیاورید تا آن را برایتان عوض کند. آب‌گرم‌کن‌های ایستاده گازی معمولا دارای یک مشعل هستند که با چرخاندن یک کلید باعث روشن شدن پیلوت می‌شوند.

اگر مشعل روشن نشد، می‌توانید کارتان را با کبریت راه بیندازید. اما اگر کبریت هم جواب نداد، به احتمال زیاد مشعل جرم گرفته و باید یک تعمیرکار بیاید و آن را درست کند.

 

در آب‌گرم‌کن‌های دیواری، جرقه با‌ چند تا باتری قلمی‌ تولید می‌شود. ممکن است شارژ این باتری‌ها تمام شده باشد. با باز کردن بدنه، می‌توانید باتری‌ها را عوض کنید.

 

تقریبا در اکثر لوازم گازسوزی که دارای پیلوت ثابت هستند این مشکل هر از چند گاهی باعث روشن نشدن و ثابت نماندن شمعک میشود و مشتری مجبور است با سرویسکار تماس بگیرد.

 

شرح ایراد : معمولا بعد از خاموشی کامل دستگاه که گاهی پس از قطعی گاز اتفاق میافتد مشتری مثل همیشه سعی به روشن کردن دستگاه میکند و با فشار دادن دکمه شیر گاز و زدن جرقه شمعک روشن شده و با ول کردن کلید شیر کنترل گاز شمعک خاموش میشود.

 

علت ایراد : علت این مسئله کثیف بودن گاز و گرفتگی مجرای سمت ترموکوپل پیلوت می باشد

 

پیلوت سه جهت شعله دارد که گاهی قسمت اصلی که وظیفه ثابت نگه داشتن شمعک را دارد یعنی سمت ترموکوپل به خاطر کثیفی و گرفتگی روشن نمیشود

که در این زمان شما باید با فندک و یا کبریت همانند تصویر بالا سمت ترموکوپل را به صورت دستی روشن کنید و پس از گذشت ۳۰ ثانیه رها کنید.

 

و در صورتی که مشکل حل نشد. ترموکوپل و بوبین مورد بررسی قرار بگیرد.

که در بیشتر موارد با تعویض ترموکوپل مشکل درست می شود.

 

آشنایی با وظیفه ترموکوپل و چگونگی عملکرد ترموکوپل در وسایل گاز سوز

به دلیل اهمیتی که ترموکوپل در وسایل گاز سوز دارد در این پست به توضیح ساختمان و اساس کار آن می پردازیم.

 

هر گاه دو فلز غیر هم جنس از یک طرف به هم متصل باشند و قسمت اتصال را حرارت بدهیم در دو سر آزاد طرف دیگر آن ها برق بوجود می آید. البته برقی که به این صورت تولید می شود

بسیار کم است .در هر صورت ترموکوپل یک مولد جریان الکتریکی است . از این خاصیت ترموکوپل و برق تولیدی آن در شیر کنترل های (کاربراتور های ) وسایل گاز سوز استفاده می شود .

 

تذکر :یکی دیگر از موارد استفاده ترموکوپل اندازه گیری درجه حرارت کوره ها می باشد. (مثلا” اگر محل اتصال دو فلز آهن وکنستانتان را حرارت دهیم به ازاء هر ۱۰۰ درجه حرارت، ۵ میلی ولت برق تولید می شود .

که این جریان تولیدی به وسیله دستگاه های اندازه گیر نظیر گالوانومتر قابل اندازه گیری است.

 

روش کار ترموکوپل:

 

در شیر کنترل ها – محل اتصال دو فلز ترموکوپل توسط شمعک (پیلوت) گرم می شود .انتهای دیگر ترموکوپل به بوبینی متصل می شود. برق تولیدی ، باعث میدان مغناطیسی در بوبین شده و هسته بوبین را همیشه به حالت جذب (بطرف داخل بوبین) نگه می دارد.در سر طرفی از هسته بوبین که آزاد است واشر ظریفی نصب شده است..

 

.در صورتی که به هر دلیل شعله خاموش یا قطع گردد جریان ترموالکتریک ایجاد شده توسط ترموکوپل قطع شده ،بوبین خاصیت مغناطیسی خود را از دست داده و فنری که پشت هسته بوبین قرار دارد آن را به بیرون رانده و واشر آن مسیر اصلی گاز را می بندد.و به همین دلیل است..

 

که در هنگام روشن کردن وسایل گاز سوز ترموکوپل دار حدود ۲۰ ثانیه باید دگمه آن را نگه داشت تا ترموکوپل گرم و برق تولیدی ، هسته (سوپاپ) بوبین را در حالت جذب نگه دارد و مسیر گاز باز شود…

 

ترموکوپل وسیله ای بسیار ضروری از نظر ایمنی وسایل گاز سوز می باشد زیرا در صورتی که مثلا” گاز شبکه قطع شود و مجددا” بر گشت داشته باشد از تجمع گاز و خطر آتش سوزی و انفجار جلوگیری می کند همچنین در مورد اجاق گاز هایی که مجهز به ترموکوپل هستند..

باید گفت در صورت سر رفتن غذا و خاموش شدن شعله جریان گاز قطع می گردد و خطر انتشار گاز وجود ندارد. (در شکل زیر یک ترموکوپل و دو نمونه بوبین نشان داده شده است.).

 

آزمایش سالم بودن ترموکوپل و بوبین:

 

تقریبا” با نگاه کردن به شکل ظاهری ترموکوپل می توان سالم بودن ویا خرابی آن را تشخیص داد. اگر محل اتصال دو فلز سوخته شده باشد ودر حقیقت اتصال از هم جدا شده باشد به احتمال زیاد ترموکوپل خراب است..

 

در انتهای دیگر ترموکوپل که به بوبین متصل می شود دو فلز درونی و بیرونی ترموکوپل به وسیله واشر عایقی از هم جدا شده ،در صورتی که سر فلز درونی کنده شده ویا واشر خراب شده باشد دلیل بر خرابی ترموکوپل می باشد.

 

ترموکوپل را می توان به همراه یک بوبین سالم تست نمود اگر انتهای ترموکوپل را به بوبین متصل نموده وسر ترموکوپل را حرارت دهیم (محلی که در شکل با پیکان قرمز نشان داده شده است.)

و هسته بوبین را با انگشت به داخل فشار دهیم (محلی که با پیکان سبز نشان داده شده ) و حدود ۲۰ تا ۳۰ ثانیه نگه داریم.

 

اگر پس از رها کردن ، هسته به جای اول خود بر نگشته و در حال جذب بماند ترموکوپل سالم،ودر غیر این صورت معیوب است.

 

تذکر مهم- با توجه به شکل چون یک سر سیم بوبین به بدنه آن متصل است و همینطور بدنه بیرونی ترموکوپل یکی از سیم های هادی جریان محسوب می شود

 

لذا باید توسط یک سیم رابط هادی قسمت بیرونی ترموکوپل را به بدنه بیرونی بوبین متصل نموده تا آزمایش فوق درست بوده و جواب دهد.(در شکل این سیم با رنگ آبی مشخص شده است.)

 

ساده ترین راه تست ترموکوپل آن است که سر آن را حدود ۲۰ الی ۳۰ ثانیه حرارت داده و بلافاصله انتهای آن را توسط دو سیم رابط به بلندگوی کوچکی متصل نماییم در صورت سالم بودن ترموکوپل صدای (تق)ضعیفی از بلند گو شنیده می شود که نشانه وجود جریان الکتریکی میباشد.

 

بوبین را می توان به همراه یک ترموکوپل سالم آزمایش کرد.

 

همچنین اگر بوبین را به یک باتری کوچک ۵/۱ ولتی وصل نموده و هسته آن را با انگشت بداخل فشار دهیم اگر پس از بر داشتن انگشت به همان حال ماند بوبین سالم است.

 

علت خاموش شدن شمعک آبگرمکن بوتان بعد ۳۰ ثانیه

توانایی رسوب زدایی آبگرمکن دیواری

توانایی رسوب زدایی آبگرمکن دیواری

توانایی رسوب زدایی آبگرمکن دیواری

 

توانایی رسوب زدایی آبگرمکن دیواری : جرم گیری آبگرمکن و رسوب زدایی آبگرمکن های دیواری موضوع امروز وبسایت هاو کن یو است. مشکلاتی از جمله گرم نشدن آب گرم و یا کم فشار بودن آب گرم و … که در این مقاله از هاو کن یو به شما آموزش خواهیم داد که چگونه ضمن برطرف کردن این مشکلات، این رسوب زدایی را خودمان در منزل و به دست خودمان انجام دهیم.

 

به راحتی نیمی از مشکلات آبگرمکن های دیواری که این روزه در بسیاری از منازل استفاده می شود ناشی از رسوب گرفتن و جمع شدن رسوبات در این نوع از آب گرمکن هاست.

 

این مورد به صورت طبیعی و با توجه به آب مصرفی در ایران به صورت طبیعی اتفاق می افتد، و هرچند مدت یکبار بسته به آبگرمکن و آب مصرفی شما احتیاج به رسوب زدایی دارید.

 

به عقیده کارشناسان این کار باید سالی یکبار انجام بگیرد تا علاوه بر کارکرد بهتر آبگرمکن همیشه آب گرم با فشار در اختیار داشته باشیم. در ادامه به شما آموزش تصویری این رسوب زدایی را با یکدیگر در هاو کن یو مرور خواهیم کرد.

 

۱خاموش کردن آبگرمکن:

خاموش کردن آبگرمکن اولین قدم است. برای این کار علاوه بر بستن کلید و چرخاندن و خاموش کردن ان میبایست شیر اصلی گاز را نیز برای احتیاط بیشتر در پشت این آبگرمکن ببندیم.

اگر احیانا بر روی آبگرمکن شما کلید مخصوصی برای این کار قرار دارد ان را هم ببندید.

مطمئن شوید تمامی قطعات سرد شدند….

۲بستن شیر آب:

 

تمامی شیر های آبی که بر سر راه آبگرمکن شما قرار دارد را باید ببندید. معمولا دو یا سه لوله آب مختلف پشت آبگرمکن ها وجود دارد که میبایست تمامی آن ها را ببندید.

با این کار شما از ورود آب سرد به داخل آبگرمکن و همچنین خارج شدن آب گرم از آبگرمکن ممانعت می کنید. پس دو شیر خروج آب گرم و سرد و همچنین شیر اصلی ورود آب را میبایست ببندید.

 

برای شروع دسته پلاستیکی تغییر دمای آبگرم کن را باز کنید
حال مهره های لوله های آب سرد و گرم را باز کنید
مهره سرشیلنگ گاز متصل به رگوالتور گاز آبگرمکن را باز کنید

دودکش را از آبگرمکن جدا کنید..

آبگرمکن را ازپایین به سمت بالا فشار دهید و پس از جدا سازی آن از پیچ ها به سمت خودتان بکشید و از دیوار جدا کنید..

۳جدا کردن رگلاتور.

 

این قسمت که در تمامی آبگرمکن ها موجود است و با نام purge valves شناخته می شود نیز باید جدا شود.

این قسمت از آبگرمکن های معمولا یک دسته T مانند بر روی آن وجود دارد و کارکرد این دستگاه بدین صورت است که فشار اضافی یا همان بخار آب مضاعف جمع شده بر اثر آب گرم را خارج کند و همچنین از با فشار شدید خارج شدن آب نیز جلوگیری می کند.

شما برای ایمنی بیشتر و جلوگیری از خیس شدن بهتر است بعد از بستن آب ها تمامی شیر های آب گرم و سر را باز کنید تا آب گرم مانده در لوله خارج شود.

 

نکته مهم: برای راحتی کار بهتر است آبگرمکن را از دیوار جدا کرده و سایر جداسازی و البته رسوب گیری را در خارج از منزل و محیط دیگری انجام دهید…

۴متصل کردن لوله به هر یک از سه لوله:

 

حال می بایست به هر یک از شیر های آبگرمکن ی لوله مخصوص اینکار یا شلنگ متصل کنید که بهتر است این شلنگ ها از نوع شلنگ گاز و البته بلند باشند.

شاید برای انجام این کار ها بهتر باشد دفترچه راهنما را نیز در کنار خود داشته باشید و یا از قبل آن را مطالعه کرده باشید.

 

شاید برای نتیجه بهتر نیاز باشد که از یک sump pump یا پمپ لجن کشی نیز کمک بگیرید. اگر در دسترس ندارید به سراغ مراحل بعد بروید.

 

۵شیر آب را باز کنید:

 

در این مرحله لازم است شیر آب را باز کنید و سپس آب به درون هر یک از لوله های موجود آب گرم و سرد وارد شود و تمامی رسوبات را جا به جا کند.

برای این کار لوله و یا شلنگ را به طول یک متر و به صورت عمود نگه دارید تا با کمی فشار بیشتر آب وارد شود.

 

استفاده از مواد تمیز کننده:

 

در این بخش باید به شما کاربران هاو کن یو دو گزینه را معرفی کنیم. خود منبع انگلیسی برای تمیز کردن و از بین بردن رسوبات سخت سرکه سفید را پیشنهاد داده است

با این حال آنچه بیشتر مورد استفاده و مختص این کار است اسید کلریدریک یا جوهرنمک رقیق ۲۰% است.

که هر یک را می توانید استفاده کنید و وارد لوله های آب گرم و سرد آبگرمکن کنید تا رسوبات را شکسته و خارج کند.

۶چندین بار تکرار کنید:

 

شاید لازم باشد این کار را چندین بار تکرار کنید و چند بار آب و یا مواد رسوب زا را دارد و خارج کنید تا تمامل لوله های مسی تمیز شوند.

 

در پایان با فوت و یا پمپ هوا سعی کنید اضافات باقی مانده را خارج کنید…

در جــریان رسوبزدایی از مــاسک، لباسکــار، دستکش و عینک استفاده کنی..

چنانچه احساس کردید کاررا به درستی پیش نمی برید و یا در جدا و سر هم کردن قطعات و یا انجام رسوبزدایی مهارت کافی را حتی با این مقاله ندارید بهتر است با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.

حتما از دفترچه راهنمای ابگرمکن کمک بگیرید.

۷بستن قطعات

حال باید تمامی قطعات را مجدد در سر جای خود قرار داده و ببندید و برای تیت کردن آبگرمکن آماده شوید.

راهنمای خرید آبگرمکن ديواری بوتان

راهنمای خرید آبگرمکن ديواری بوتان

راهنمای خرید آبگرمکن ديواری بوتان

آبگرمکن های گازی دیواری به دلیل اشغال فضای کمتر و نداشتن مخزن و همچنین مصرف انرژی پایین ترجایگزین بهتری برای آبگرمکن های ایستاده (مخزن دار) در آپارتمان ها و محیط های با فضای کم می باشند.

آبگرمکن های گازی دیواری که به آن ها آبگرمکن های فوری نیز گفته می شود فاقد مخزن جهت نگهداری آب گرم می باشد.

زمانی که در منزل شما نیاز به آب گرم داشته باشید، فورا آب سرد وارد مخزن و گرم شده و از طریق لوله کشی در اختیار شما قرار می‌گیرد.

این آبگرمکن‌ها پرکاربردترین نوع آبگرمکن در ایران هستند.

آبگرمکن‌های دیواری با توجه به بزرگ و کوچک بودن خانه و نیاز خانواده‌ها در اندازه‌های مختلف تولید شده در بازار موجود هستند تامین سریع آب گرم باعث محبوبیت این آبگرمکن‌ها شده است.

شاید تنها عیب این نوع از آبگرمکن‌ها گران بودن و نحوه نصب استاندارد می باشد.

راهنمای خرید آبگرمکن دیواری

آبگرمکن بوتان

امروزه برندهای معتبری در بازار(آبگرمکن بوتان) موجود هستند که شما با کمی تحقیق می‌توانید آبگرمکن متناسب با نیاز خود را انتخاب و خریداری کنید.

پارامتر های مهم انتخاب و خرید آبگرمکن دیواری

ظرفیت (حداکثر قدرت حرارتی): نشان دهنده ظرفیت حرارتی آبگرمکن بوده که با واحد کیلوکالری در ساعت (kcal/h) اندازه گیری می شود.

بالاتر بودن این مقدار موجب خروجی بیشتر آب گرم خواهد شد.

بسیاری از مصرف‌کنندگان معیار خرید خود را براساس سایز مخزن قرار می‌دهند ولی باید بدانید که این واقعا درست و اصولی نیست. معیار شما باید تعداد گالن‌های آبی است که یک آبگرمکن در هر ساعت می‌تواند تولید کند.

در واقع این معیار مشخص می‌کند که آبگرمکن مورد نظردرطول یک ساعت چه مقدار آب گرم تولید خواهد کرد. این مسئله بستگی به ظرفیت مخزن ، منبع گرما و اندازه شعله آبگرمکن دارد.

راهنمای خرید آبگرمکن دیواری

آبگرمکن بوتان

کارایی (رده مصرف انرژی): از آنجا که آبگرمکن های گازی از جمله وسایل گازسوز پرمصرف هستند لذا توجه به رده مصرف انرژی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش هزینه های برق و گازخانوار داشته باشد.

کارایی هر آبگرمکن بوسیله نمودارانرژی تعیین می‌شود که به ازای مقدار آب گرم تولید شده میزان سوخت مصرف شده را در یک روز معمولی محاسبه می‌کند.

هر چقدر آبگرمکن فاکتور انرژی بالاتری داشته باشد، کارایی آبگرمکن بالاتر است

نوع گاز مصرفی: آبگرمکن های گازی از نظر نوع گاز مصرفی به دو نوع شهری و مایع تقسیم می شوند.

حداقل فشار آب ورودی: این مقدار نشان دهنده حداقل فشار آب ورودی لازم به منظور روشن شدن پکیج می باشد و بر اساس واحد بار (Bar) سنجیده می شود که برای مناطق با فشار آب کم درنظرگرفتن این عدد بسیار مهم می باشد.

حداکثر خروجی آب گرم: نشان دهنده حداکثر مقدار آب گرم خروجی دستگاه بوده که برحسب لیتر در دقیقه اندازه گیری می شود.

راهنمای خرید آبگرمکن ديواری بوتان

آبگرمکن بوتان

نواع آبگرمکن از نظر شمعک

۱-پیلوت دار(شمعک دار یا شمعک دایم):

در این مدل از آبگرمکن ها شمعک همیشه روشن باقی می ماند ودر هنگلم باز کردن شیر آب گرم شمعک مشعا را روشن می کند

۲-سیستم آیونایز (بدون شمعک):

برخلاف مدل های دارای شمعک دائم، شمعک آبگرمکن های مجهز به سیستم آیونایزر به صورت دائمی روشن نبوده و فقط در هنگام بازکردن شیر آب گرم برای روشن شدن مشعل آبگرمکن به صورت جرقه زدن عمل خواهد کرد.

تفاوت این دو مدل به این صورت می باشده که در آبگرمکن های پیلوت دار، شمعک آبگرمکن، دائم روشن است ولی در مدل های آیونایز، شمعک دائمی حذف شده و برای روشن شدن دستگاه از سیستم جرقه زن هوشمند استفاده می شود.

این سیستم علاوه بر کاهش مصرف گاز باعث کاهش ایجاد رسوب در دستگاه می شود.

راهنمای خرید آبگرمکن دیواری

فن تخلیه آلاینده ها: آبگرمکن های دیواری مجهز به این سیستم با استفاده از فن تعبیه شده در مسیر خروجی دیدکش، موجب افزایش سرعت خروج آلاینده ها از آبگرمکن می شود.

این ویژگی موجب می گردد تا امکان استفاده از دودکش های با قطر کم و یا فاقد ارتفاع عمودی با تأییدیه سرویس کار مجاز فراهم شود.

راهنمای خرید ابگرمکن دیواری بوتان.

آبگرمکن بوتان

مقایسه هزینه‌ها

یکی دیگر از عوامل مهم در انتخاب مصرف‌کنندگان هزینه آبگرمکن است.

این هزینه می‌تواند شامل هزینه خرید، نصب، تعمیر و نگه‌داری آن باشد. بهتر است قبل از خرید قیمت‌های مختلف برندای مختلف و همینطور طول عمر آن‌ها را با هم مقایسه و سپس تصمیم به خرید بگیرید.

به جز این موارد ضمانت‌نامه‌ محصول در انتخاب آن مهم است و نشان‌دهنده کیفیت بالای محصول است.

هر چند محصول‌ با ضمانت‌نامه اصولا قیمت بالاتری دارند ولی خوب خرید آن صدردصد به صرفه‌تر است.

آبگرمکن دیواری ۳۱۱۸ بوتان

آبگرمکن دیواری 3118 بوتان

آبگرمکن دیواری ۳۱۱۸ بوتان:

 

آبگرمكن ديواري مدل B3118 بوتان داراي پيلوت دائم روشن ساخت ايران:

آبگرمکن دیواری ۳۱۱۸ بوتان : آبگرمكن هاي ديواري بوتان با پشتوانه بيش از ۵۰ سال تجربه و سابقه درخشان گروه صنعتي بوتان ،

در زمينه توليد وسائل گاز سوز بر اساس نظر مصرف كنندگان برابر با استانداردهاي بين المللي و ملي و با بهره گيري از تكنولوژي روز جهان براي شرايط مختلف اقليمي كشورمان در مدل هاي و ظرفيت هاي متنوع طراحي و توليد مي شود.

آبگرمکن دیواری ۳۱۱۸ بوتان

آب گرم فوري و دائم
– داراي شير تنظيم دما و مقدار آب خروجي
– تنظيم شعله به صورت ولومي و ماژولار
– مجهز به سيستمهاي ايمني شير اطمينان و كليد حرارتي روي مبدل
– سه سال گارانتي و نصب رايگان

– داراي كليه استانداردهاي داخلي و استاندارد كيفيت اروپا (CE)
– داراي پيلوت دائم روشن
– داراي فندك پيزو الكتريك ضربه اي

– راندمان ۸۶% همراه با ۱۴% صرفه جويي در مصرف گاز
– فشار آب راه انداز : امكان كار با فشار آب بسيار كم
– مقدار آب خروجي: حداقل ۷٫۵ و حداكثر ۱۶ ليتر در دقيقه
– اختلاف دماي آب خروجي با ورودي: حداقل۲۰ و حداكثر ۴۵ درجه

مشخصات فني آبگرمکن دیواری ۳۱۱۸ بوتان

– حداکثر ظرفيت حرارتي: ۲۲۰۰۰ kcal/h
– راندمان حرارتي : ۸۶%
– ظرفيت تامين آب گرم: ۷٫۵-۱۶ Lit/min
– اختلاف دماي آب ورودي و خروجي: ۲۰-۴۵ °C
– حداقل فشار آب ورودي: ۰٫۲۸ bar
– حداقل مقدار آب ورودي: ۲٫۳ Lit/min

– حداکثر فشار آب ورودي: ۱۰ bar
– مصرف گاز طبيعي: ۲٫۷ m³/h
– مصرف گاز مايع: ۲ kg/h
– فشار گاز طبيعي: ۱۸۰ mm.w.c
– فشار گاز مايع: ۲۸۰ mm.w.c

– قطر دودکش: ۱۵۰ mm
– وزن خالص: ۱۷ kg
– ابعاد : عرض ۴۵ * عمق ۲۶٫۵ * ارتفاع ۷۳٫۸ سانتي متر
شرايط نصب و استفاده

– فاصله محل نصب از دورترين شير آب گرم: حداكثر ۹ تا ۱۰ متر طول لوله
– قطر دودكش مورد نياز: ۱۵ سانتيمتر
– حداقل فضاي مورد نياز محل نصب: ۱۲ متر مكعب

 

آبگرمکن دیواری ۳۱۱۸ بوتان