تفاوت پکیج دو مبدل و تک مبدل بوتان

در این نوع پکیج ها یک مبدل حرارتی اصلی دوبل با عنوان ( Double gas water heat exchanger) استفاده می شود.

تفاوت پکیج دو مبدل و تک مبدل بوتان : در این نوع مبدل ها هم آبگرم مصرفی و هم گرمایش توسط این مبدل با تماس مستقیم با شعله مشعل تامین می گردد.

در این نوع پکیج دیواری زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم را با باز کردن یکی از شیرها به دستگاه اعلام می کند توسط فرمان فلومتر آب سر شهر وارد دستگاه و مبدل اصلی دوبل شده و با قرار گیری در معرض شعله مستقیم مشعل گرم شده و از طریق لوله آبگرم مصرفی به سمت مصرف می رود.

 

این عملکرد دقیقا مشابه عمل کرد آبگرمکن دیواری فوری می باشد. در این سیستم کنترل دمای آبگرم مصرفی بدلیل تماس مستقیم آب با شعله سخت تر بوده و به همین دلیل دمای آبگرم حین مصرف تا حدودی دچار نوسان می گردد..

حال زمانی که مصرف کننده درخواست گرمایش دارد و یا به اصطلاح دیگر پکیج را در حالت زمستانی قرار می دهد شیر سه طرفه مسیر حرکت را به سمت رادیاتور ها می برد و پمپ فعال شده برای گردش آب در رادیاتور ها و خود مبدل دستگاه .

 

تفاوت پکیج دو مبدل و تک مبدل بوتان

 

در این حالت پکیج دیواری فقط در شرایط زمستانی پمپ فعال می گردد و در حالت تابستانی پمپ دستگاه غیر فعال می باشد.

از طرفی با توجه به اینکه در این نوع مبدل ها آبگرم مصرفی با شعله مستقیم در تماس است و تمام کار بر عهده یک مبدل در دستگاه می باشد باعث رسوب گذلری بیشتر در این نوع از پکیج هیا دیواری می گردد.

 

پکیج دو مبدل یا مونوترمیک ( Monothermic ):

در این نوع پکیج دیواری از دو نوع مبدل استفاده می شود :

 

مبدل اصلی (Gas water heat wxchanger ) و مبدل صفحه ای (Water Heat exchanger) .

در این پکیج دیواری برای تامین گرمایش محیط از مبدل اصلی استفاده می گردد به این صورت که در حالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده و با گردش آب در مبدل اصلی گرمایش تامین می گردد.

 

حال زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم مصرفی را دارد پمپ دستگاه مجددا فعال شده و با گردش آب شهر در مبدل صفحه ای ثانویه آبگرم مصرفی را تامین می کند . مبدل ثانویه به این گونه کار می کند که با قرار گیری آب سرد مصرفی در مجاور آبگرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده آبگرم مصرفی را تحویل می دهد.

 

در این پکیج دیواری به جهت ثابت بودن دبی عبوری و کنترل بهتر دمای سیال ، گرادیان حرارت تحت کنترل بوده و آبگرم مصرفی به صورت مطبوع بدست می آید و ضمننا در شرایط کارکرد یکسان ، با توجه به اینکه آبگرم مصرفی با شعله مشعل تماس مستقیم ندارد ، تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیرتر از پکیج دیواری تک مبدل اتفاق می افتد.

 

مزایای پکیج دیواری دو مبدل:

– تولید آبگرم مصرفی یکنواخت
– رسوب گیری کمتر

مزایای پکیج دیواری تک مبدل:

– استهلاک کمتر به دلیل فعال نبودن پمپ در حالت تابستانی
– تولید آبگرم مصرفی سریعتر

 

نتیجه گیری:

با توجه به مطالب گفته شده در بالا و صحبت های انجام شده با کارشناسان می توان به این نتیجه رسید که برای مکان هایی که املاح آب آنها بالای ۵۰۰PPm باشد بهتر است…

از پکیج های دیواری دو مبدل استفاده شود ولی برای محیط هایی که املاح آب کمتری دارد خرید پکیج دیواری تک مبدل به صرفه تر می باشد.

 

 

تفاوت پکیج های تک مبدل و دو مبدل در تعداد مخزنی

که در پکیج وجود دارد می باشد در پکیج های دو مبدل

قسمت آبگرم از قسمت شوفاژ یا گرمایش جدا می باشد…

و فشار حرارتی بر روی دو مخزن تقسیم می شود .

اما این موضوع که اولویت با آب گرم مصرفی است..

 

هنوز سر جای خود باقی است.

 

ولی در پکیج های تک مبدله دو لوله که برای آب گرم و شوفاژ ها است از داخل یک

مخزن عبور کرده و میزان جرم گرفتن در پکی های تک مبدل بیشتر است ولی امتیازی که

پکیج های تک مبدل دارند این است که در فصل تابستان و بهار پمپ پکیج در حالت خاموش

است که باعث می شود عمر پمپ پکیج بیشتر شود و مصرف برق کاهش پیدا کند.

روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان

روش شدن چراغ قرمز پکیج بوتان

علل روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان چیست؟

روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان برای حل مشکل قرمز شن چراغ روی پیکج با باز کردن شیر ورودی آب پکیج. برای انجام این کار باید توجه داشته باشید که چون ممکن است هوا در قسمت پمپ پکیج وجود داشته باشد…

بنابر این با مشورت سرویس کار مجاز بوتان ، تأکید می کنم با مشورت و یادگیری از سرویس کار دریچه ی پمپ را بازکرده تا دریچه ی کوچکی مثل ورودی باد چرخ دوچرخه ظاهر شود. سپس یک پیچ گشتی چهارسو درون آن فرو کرده تا پینی که وسط آن است به پایین فشار داده شود..

روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان:

در همین حال فشار دادن شیر ورودی آب را باز می کنید و نگاهتان را از عقربه ی فشار پایین نمی اندازید..

فشار که به دو نیم الی ۲.۸ رسید شیر ورودی آب را ببنید..

ممکن است در حال ورود آب به جای زیاد شدن فشار متوجه شوید که عقربه ی فشار ثابت است تعجب نکنید صبر کنید تا فشار آب بر هوای داخل سیستم غلبه کند، سپس فشار زیاد می شود.(البته در موارد به نسبت کم تجربه بنده همیشه چنین بوده). توجه کنید در تمام این مدت دستتان را از پیچ گوشتی رها نکنید.

پیشگیری از روشن شدن چراغ قرمز:

۱- افزایش دور فن های خود کنسول از ۶ ولت به ۱۲ ولت. البته این کار باعث میشود صدای فن ها زیاد تر شود.

۲- استفاده از فن برای بیرون کنسول (که اشتباها به اینتر کولر معروف هستند) این فن ها معمولا برای زیر کنسول و پشت کنسول استفاده می شوند.

 

۳- استفاده از فویل آلومینیوم برای پر کردن فضای بین هت سینک GPU و کانال هوا

۴- استفاده از یک هت سینک دست ساز بر روی پل جنوبی

علت افت فشار آبگرم مصرفی:

۱- اینكه سیتم لوله كشی شما دچار گرفتگی شده باشد كه میتوان توسط نیروی متخصص شیلنگهای سینک ظرفشویی و شیر پستوار را تعویض و رسوبی که سر شیر ها جمع شده را تخلیه کرد..روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان

 

۲- اینكه دستگاه پكیج شما مبدل ان رسوب گرفته باشد دراین صورت هم میتوان توسط تكنسین دستگاه را باز كرد تا مبدل ان اسید شویی شود..

نکته : اسید شویی مبدل حتما باید توسط نمایندگی مجاز بوتان و با اسید با درصد مجاز صورت گیرد در غیر اینصورت خسارت جبران ناپذیری به پکیج وارد خواهد شد..

 

روشن شدن چراغ قرمز پکیج بوتان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان عیب ۱ : سیستم گرمایش کار میکند ولی رادیاتورها گرمای مطلوب را ندارند علت چیست؟

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان علت ها :
۱- کوتاه بودن ارتفاع شعله (به علت کم بودن فشار گاز ساختمان و یا تنظیم نبودن شیرگاز)
۲- کم بودن ظرفیت حرارتی دستگاه نسبت به بار گرمایشی ساختمان

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

 

۳- وجود هوا در مدار
۴- نیمه باز بودن شیرهای رفت و برگشت دستگاه

۵- ضعیف شدن فنر سوپاپ بای پاس یا رسوب گرفتن دریچه آب (سوپاپ نیمه باز مانده است)
۶- استفاده از سوپاپ بای پاس نامناسب

۷- کاهش دقت NTC گرمایش
۸- وجود اشکال در پمپ ( ۱/دورپایین۲/دبی کم۳/شکستن پروانه پمپ۴/وجود شن و ماسه در پمپ)
۹- پایین بودن فشار در مدار گرمایش۱۰- رسوب گرفتن مبدل و رادیاتورها

۱۱- استفاده از رادیاتورهای با جنس نا مرغوب
۱۲- استفاده از دودکش نامناسب

۱۳- وجود خرابی در شیر سه راهه (در نوع دو مبدله)
۱۴- خرابی کلید حرارتی یا استفاده از کلید حرارتی نا مناسب

۱۵- لوله کشی نامناسب مدار گرمایش (پیچ و خم های زیاد – سایز نامناسب )
۱۶- جابجا بستن لوله های رفت و برگشت رادیاتورها
۱۷- خرابی پتاسیومتر گرمایش

۱۸- نزدیکی بیش از حد رادیاتور به پکیج ( بویژه در لوله کشی انشعابی )
۱۹- خرابی برد کنترل

عیب ۲ : سیستم آب گرم مصرفی گرمای مطلوب را ندارد . علت چیست ؟

علت ها :
۱- کم بودن ارتفاع شعله
۲- دقت نداشتن NTC مصرفی

۳- رسوب گرفتن مبدل مصرفی
۴- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

۵- تحریک نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله
۶- دودکش نامناسب

۷- اشکال در لوله کشی آب مصرفی ساختمان
۸- دبی و سردی بیش از حد آب سرد ورودی

۹- خرابی پتاسیومتر آب مصرفی
۱۰- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله

۱۱- اشکال در پمپ در نوع دومبدله
۱۲- خرابی برد کنترل

عیب ۳ : آب مصرفی مناسب ولی سیستم گرمایش کار نمیکند. علت چیست؟

علت ها :
۱- خرابی پمپ در نوع تک مبدله
۲- خرابی یا گیر کردن فلوسوئیچ
۳- بازماندن سوپاپ بای پس در نوع تک مبدله
۴- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله

عیب ۴ :پکیج انفجاری روشن می شود. علت چیست؟

علت ها :
۱- تنظیم نبودن فاصله الکترود جرقه زن و مشعل
۲- تنظیم نبودن فشار گاز
۳- خرابی دودکش

۴- ضعیف شدن جرقه

( عوامل ضعیف شدن جرقه : ۱/ضعیف شدن برق شهری۲/ ضعیف شدن ترانس جرقه زن)

 

نشتی برق یا برق دزدی۴/اکسید شدن الکترود جرقه زن
۵- استفاده از قطعات گاز شهری بجای گاز مایع
۶- مسدود شدن سوراخ های مشعل در اطراف جرقه زن

عیب ۵ : فشار آب در مدار گرمایش افت پیدا می کند. علت چیست؟

علت ها :
۱- وجود نشتی در مدار گرمایش
۲- وجود هوا در مدار گرمایش

عیب ۶ : آب مصرفی پکیج دچار نوسانات می شود . علت چیست؟

علت ها :
۱- زیاد بودن ارتفاع شعله
۲- پایین آمدن دقت NTC مصرفی
۳- استفاده همزمان از چند شیر مصرفی
۴- استفاده از پمپ فشار نامناسب در شبکه ساختمان
۵- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
۶- کم بودن فشار آب ساختمان

عیب ۷ : با افزایش دما ، فشار مدار گرمایش افزایش می یابد. علت چیست؟

علت ها :
۱- خرابی یا تنظیم نبودن فشار آب
۲- مسدود شدن شیلنگ منبع انبساط
۳- متناسب نبودن منبع انبساط با حجم آب مدار گرمایش

عیب ۸ : فشار در مدار گرمایش خود به خود بالا می رود و شیر اطمینان عمل میکند. علت چیست؟

علت ها :
۱- راه یابی آب مصرفی به مدار گرمایش از طریق : شیر پرکن و مبدل مصرفی

عیب ۹ : دمای مدار گرمایش خوب است ولی دمای آب مصرفی کم است . علت چیست؟

علت ها :
۱- رسوب گرفتن مبدل مصرفی
۲- فعال نشدن فلوسوئیچ در نوع تک مبدله در وضعیت زمستانه
۳- خرابی NTC
۴- خرابی سوپاپ بای پس در نوع دو مبدله
۵- خرابی پتاسیومتر مصرفی در برد
۶- کم بودن فشار آب
۷- خرابی شیر سه راهه در نوع دو مبدله
۸- خرابی برد کنترل

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان مطالبی که در ادامه بهش می پردازم حاصل تجربه ۱۴ ساله در زمینه تعمیرات پکیج می باشد که امیدوارم برای شما مفید واقع بشه.

جهت عیب یابی پکیج دیواری اگر دستگاه روشن شد و تا مرحله فن جلو رفت اما شعله تشکیل نشد، ایراد می‌تواند در تهویه نامناسب باشد و نشان از تایید نشدن عبور جریان هوا در پرشر فن دارد.

 

البته تعمیرکار پکیج می‌بایست با اطلاعات کافی راجع به قطعات و نحوه عملکرد آن‌ها ایراد را پیدا کند.

بهترین راهکار برای عیب‌یابی پکیج به صورت دقیق، آنالیز کردن ایراد و تقسیم‌بندی قطعاتی که می‌توانند با ایراد رابطه داشته باشند. در ذهن خود یک جدول تشکیل داده و یا به صورت کتبی بنویسید.

 

مثال: قطعات مربوط به ایراد نقص در تهویه مانند ایرادی که در بالا توضیح دادیم کدامند؟

 

مسیر دودکش – فن – ونتوری – شیلنگ‌های ارتباطی – پرشر فن – سیم‌های اتصال – برد کنترل.

حالا که می‌دانیم امکان چه مشکلاتی وجود دارد، برای تست آن‌ها آماده می‌شویم و برای راحتی کار و سرعت بالاتر ، از ساده‌ترین ایراد شروع می‌کنیم.

 

برای تعمیرکار پکیج در این مورد چک کردن مسیر دودکش راحت‌ترین جست‌وجو می‌باشد.

تعمیرکار پکیج با جدا کردن دودکش از دستگاه و استارت مجدد آن برای چند لحظه می‌توان یکی از احتمالات را تست کرد.

در صورت کارکرد دستگاه می‌بایست ایراد را در دودکش و مجرای خروجی جست‌وجو کرد. اگر هنوز ایراد وجود دارد،

آموزش عیب یابی پکیج دیواری بوتان

برای اینکه تعمیرات پکیج را به صورت علمی پیش ببریم از این پس ایرادهای الکتریکی و مکانیکی را ازهم تفکیک می‌کنیم.

برای این کار فیش‌های متصل به پرشرفن را جدا کرده و پس از روشن شدن فن به صورت دستی به یکدیگر متصل می‌کنیم.

در صورت ادامه کار، ایراد را در قسمت فن، پرشر فن، ونتوری و شیلنگ‌ها جست‌وجو می‌کنیم.

اما اگر با عمل جامپر کردن سیم‌ها، مشکل حل نشد، همین عمل را در آخرین نقطه اتصال سیم‌های پرشر فن به برد کنترل انجام می‌دهیم تا از سلامت مدار سیم کش اطمینان حاصل شود.عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

 

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

 

حال اگر با جامپر کردن بر روی خود برد کنترل مشکل رفع نشد، می‌بایست برد کنترل تعویض شود. می‌پرسید

اگر ایراد از قسمت الکترویکی نبود و با جامپر کردن سیم‌های پرشر فن رفع نشد چگونه عمل کنیم؟

 

در این صورت، با یک آوومتر در حالت بیزر پرشر فن را در حالت فن روشن و فن خاموش تست می‌کنیم تا از سلامت پرشر باخبر شویم.

 

اگر با فن روشن اتصال برقرار نشد، شیلنگ پرشر را از قسمت فن جدا کرده و عمل مکش و یا دهش را به صورت مصنوعی با دهان انجام می دهیم.

 

این عمل می‌تواند سلامت شیلنگ‌های رابط را ثابت کند. در صورت سالم بودن شیلنگ‌ها و پرشر به سراغ آخرین قطعات پکیج یعنی فن و ونتوری می‌رویم.

عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

 

برای تست ونتوری می‌بایست از باز بودن مسیر شیلنگ‌ها به ونتوری و عدم وجود ضایعات در مسیرهای ونتوری مطمئن شد، سپس ولتاژ برق فن را با ولت‌متر چک می‌کنیم، زیرا اگر ولتاژ پایین باشد فن روشن می‌شود، اما مقدار جریان هوا به علت سرعت پایین‌تر بلوئر فن به حد کافی نمی‌رسد.

 

در این نوع عیب‌یابی پکیج دیواری کلیه قطعات مربوط به ایراد به ترتیب درصد احتمال خرابی تست می‌شوند و احتمال خطا بسیار پایین است برای این نوع عیب‌یابی پکیج، می‌بایست نحوه عملکرد آوومتر را بدانید تا بتوانید با استفاده از آن قطعات پکیج را تست کنید.

 

با این روش تعمیر پکیج دیواری ، نه تنها در تعمیرات پکیج، بلکه در تعمیرات کلیه لوازم با اطلاعات کافی در مورد قطعات آن می‌توان ایراد را تشخیص و برای رفع آن قدام کرد.عيب يابي و تعمير پكيج بوتان

 

به این روش، برنامه‌ریزی تعمیر گفته می‌شود.