سرویس و نگهداری عیب یابی پکیج بوتان

سرویس و نگهداری عیب یابی پکیج بوتان

 

شما با دانستن و عمل کردن به مطالب ارائه شده به راحتی می‌توانید عمر مفید پکیج دیواری را به نسبت دیگر دستگاه ها یی که این نکات را رعایت نمیکنند ..

افزایش دهید.اصول نگهداری کاری است که در ایران بسیار کم به آن اهمیت داده می‌شود و معمولا مدیران در شرکت ها و ساختمان ها ویا خود مردم به آن به عنوان یک عامل هزینه بر نگاه می‌کنند.

 

اگر مدیر یک واحد تاسیساتی هستید می‌توانید مدیران بالا دستی خود را قانع به نگهداری از سیستم گرمایشی کنید و یا اگر در حوزه تاسیساتی کار می‌کنید، مشتریان خود را از مضرات عدم نگهداری و صرف هزینه‌های بالای تعمیراتی آگاه کنید.

 

شما با عمل کردن به سرویس و نگهداری عیب یابی پکیج بوتان مطمنا یک قدم جلو تر از کسانی هستید که به شرایط نگهداری اهمیت نمی‌دهند.

 

سرویس و نگهداری عیب یابی پکیج بوتان

برنامه نگهداری پکیج دیواری:

کنترل فشار پکیج
رسوب گیری
کنترل صافی ها
دودکش

سیستم ضد گیر پاژ پمپ
سیستم ضد یخ زدگی

این ۵ گزینه اصلی به ترتیب زمانی باید کنترل شوند.

 

کنترل فشار کاری:

این گزینه باید به طور روزانه در پکیج دیواری کنترل شود. فشار استاندارد پکیج روی ۱ الی یک و نیم است و اگر فشار دستگاه نوسان دارد. ویا پایین می‌رود و یا در فشار نزدیک ۳ بار است

. باید دستگاه توسط سرویسکار متخصص تعمیر کرد.اگر فشار کاری پکیج دیواری پایین تر از یک بار است،می‌توان با باز کردن شیر پر کن آن را به حد نرمالش رساند

 

. ولی اگر بعد از مدت کوتاهی باز فشار دستگاه کم شد. مطمنا یک نشتی در سیستم وجود دارد.

اگر فشار کاری نوسان دارد، به احتمال زیاد منبع انبساط پکیج مشکل دارد.

 

و اگر فشار کاری نزدیک سه بار است. باید آن را کم کرد. به طوری که با باز کردن شیر هواگیری رادیاتور ها فشار کاری کم خواهد شد . که اگر بعد از مدتی فشار کاری بالا رفت. می‌تواند مشکلی در دستگاه وجود داشته باشد از جمله خرابی شیر پرکن. و خرابی خود مانومتر و یا خرابی منبع انبساط.

 

سرویس و نگهداری عیب یابی پکیج بوتان

 

میزان نبودن فشار کاری پکیج دیواری باعث لطمه دیدن سایر قطعات دستگاه خواهد شد. پس در برنامه روزانه دقت به فشار کاری پکیج را مد نظر بگیرید.

 

صافی ها:

مورد بعدی که باید حداقل دو الی سه ماه یکبار بازدید شود. صافی‌های پکیج دیواری است.

 

البته اگر پکیج دیواری به تازگی راه اندازی شده سیستم لوله کشی حتما دارای سنگ ریزه و… هست که اگر پشت صافی جمع شود گرما دهی و کار کرد کلی پکیج دیواری به هم می‌ریزد. پس توجه داشته باشید که سیستم‌های تازه راه اندازی شده نیاز به بازدید اولیه بیشتری هستند.

 

رسوب گیری:

رسوب در اصطلاح کارکنان تاسیساتی به عنوان سرطان سیستم معروف است.

برای جلوگیری از بروز رسوب در پکیج دیواری حتما از یک رسوب گیر قبل از ورود آب به پکیج دیواری استفاده کنید. توجه داشته باشید که برای استفاده از رسوب گیرهای پلی فسفات باید آب ورودی به آن حتما سرد باشد چرا که در این حالت بهترین کار برد را خواهد داشت.

 

دودکش:

این نکته علاوه بر کارآیی درست دستگاه یک مورد ایمنی بسیار مهم است که اهمیت رسیدگی به این نکته را دو چندان می‌کند. معمولا در شروع فصل سرما و یا قبل راه اندازی پکیج دیواری سعی کنید به باز بودن مسیر دودکش و استفاده از کلاهک‌های استاندارد را در برنامه کاری خود داشته باشید.

 

سیستم ضد گیر پاژ پمپ:

این سیستم که معمولا در پکیج‌های دیواری وجود دارد به این جهت است که اگر آب به مدت ۲۱ الی ۲۴ ساعت در سیستم به گردش در نیامد.پکیج دیواری توسط پمپ، آب را به حرکت در می‌آورد تا از گیر پاژ و یا جام شدن پمپ جلوگیری کند. اما نکته مهم اینجاست…..

 

که اگر به هر علتی توسط دستگاه این عمل انجام نشود. به پمپ آسیب جدی وارد می‌شود. پس هر زمان که در حوزه کاری خود در نظر بود که سیستم برای بیش از ۲۴ ساعت ( مانند تعطیلات کاری)خاموش باشد.

 

به سیستم پکیج دیواری مطمن نشوید و خودتان سیستم را از آب تخلیه کنید.

 

سیستم ضد یخ زدگی ANTI- FREEZE:

این سیستم نیز مانند سیستم ضد گیر پاژ است. و البته به دو صورت پمپ و یا مشعل کار می‌کند. زمانی که دمای آب به یک حد معین برسد( معمولا ۷ درجه سانتی گراد) پمپ هر ۲ ساعت یکبار به مدت ۱۰ الی ۱۵ دقیقه شروع به کار می‌کند تا زمانی که دمای آب تا حدی بالا برود( حدود ۱۰ درجه سانتی گراد) تا اینکه از یخ زدگی جلوگیری شود .

 

البته در شرایطی که دمای آب به ۵ درجه برسد پکیج با روشن کردن مشعل و پمپ ، با حداکثر توان کار میکند تا دما را به حدود ۳۶ درجه برساند.

 

سرویس و نگهداری عیب یابی پکیج بوتان

 

تخلیه آب سیستم:

ابتدا پکیج را از برق خارج کنید و شیر گاز را ببندید.

سپس شیر فلکه ورودی آب به پکیج را ببندید.

و در نهایت شیر تخلیه زیر پکیج دیواری را باز می‌کنیم تا پکیج از آب خالی شود .

 

اگر این شیر وجود نداشت با باز کردن شیر پرکن و باز کردن نزدیک‌ترین شیر آب گرم مصرفی سیستم از آب تخلیه می‌شود. البته می‌توانید اگر برای مدت طولانی از پکیج استفاده نمی‌کنید تخلیه رادیاتور ها را نیز توسط شیر تخلیه خود آن‌ها انجام دهید.

سرویس و نگهداری عیب یابی پکیج بوتان

دلیل افت فشار در پکیج دیواری بوتان چیست؟

دلیل افت فشار در پکیج دیواری بوتان چیست؟

 

دلیل افت فشار در پکیج دیواری بوتان چیست؟ اگر فشار پکیج کمتر از سه یا چهار روز افت میکند یعنی از یک و نیم به صفر میرسد نشانه وجود عیب در دستگاه یا مدار شوفاژ است…

۱-متوان نشتی در مدار شوفاژ که میتواند در رادیاتور یا پکیج باشد که قابل مشاهده هست…

 

۲-متوان نشتی در لوله های کف باشد که قابل مشاهده نیستند..

 

۳-نداشتن شارژ در منبع انبساط. که باید. بوسیله سرویسکار شارژ شود..

 

۴-سوراخ بودن منبع انبساط

 

۵-سوراخ بودن مبدل ثانویه در پکیج دو مبدل یا سوراخ بودن مبدل در پکیج تک مبدل..

 

۶-شیرپرکن خراب است

 

۷-شیر پرکن را نبستید..

علت افت بار پکیج

 

ببینید قسمت شوفاژ یک مدار بسته ایه. که فشار اب ثابتی داخلش بایستی همیشه وجود داشته باشه تا پکیج کار کنه. وظیفه ی ثابت نگه داشتن اب مدار شوفاژ منبعی در پشت پکیج ( یا کنار پکیج) به نام منبع انبساط می باشد.

چک کردن سلامت این منبع در زمان افت فشار پکیج مخصوصا زماینکه نشتی ای وجود ندارد بسیار با اهمیت است.

دلیل افت فشار در پکیج دیواری بوتان چیست؟

 

اگر فقط هوا بیرون زد منبع سالم وگرنه منبع ایراد داره. حالا دو حالت وجود داره : اگر اب همراه هوا بیرون زد بی شک منبع انبساط باید تعویض گردد.

اگر چیزی بیرون نیامد بدانید منبع انبساط باد ندارد و با یک تلمبه ی ساده انرا باد کنید با فشار یک بار یکی فشار انرا به یک بار یا ۱۵ psi یرسانید.

اجازه بدید علت افت بار پکیج راخلاصه کنیم:

وجود نشتی در هر کجای مدار شوفاژ اعم از شوفاژها یا شیرهای ان یا خود پکیج

یا وجود اشکال در منبع انبساط که در بالا مفصل شرح دادم

گاهی مشتری های ک میرم پیششون جهت تعمیر پکیج مشکلشون همین هایی که عرض کردم.

 

برای رفع بقیه مشکلات ب صورت کاملا عملی اموزش پکیج رو دنبال کنید همچنین میتوانید ب وبلاگ نویسنده هم یک نگاهی بندازید.

 

اگر مشکل رو نتونستید رفع کنید میتونید از مشاوران ما مشورت بگیرید یا حضوری انهارو جهت رفع مشکل خدمتتون برسند و سرویس سالیانه را نیز انجام دهند.

گرمایش از کف بهتره یا شوفاژ یا رادیاتور

گرمایش از کف بهتره یا شوفاژ یا رادیاتور

گرمایش از کف بهتره یا شوفاژ یا رادیاتور:

۱) اسایش و آرامش در بالاترین حد ممکن :

درجه حرارت ثابت و دائمی درکلیه طول زمستان در نزدیکی کف ساختمان و در محلی که شما قرار دارید وجود خواهد داشت .

این حالت بسیار دلپذیری است که محیط اطراف پا گرم بوده و هوای مورد تنفس گرمای زیادی نداشته باشد. پروفیل دمایی سیستم گرمایش کفی به پروفیل ایده آل بسیار نزدیک است،

گرما به آرامی از کف به سمت سقف منتشر می شود، پای گرم و سر خنک، به سلامت کمک می کند.

 

۲) ثابت بودن حرارت :

بعلت جرم بسیار پوشش کف ساختمان در صورت هر گونه قطع برق و یا عوامل دیگر که باعث توقف حرارت دهی مرکزی باشد ، مدت زمان سرد شدن آپارتمان بسیار طولانی تر از سایر روشها می باشد .

در این سیستم ابتدا مدت زمانی طول می کشد تا کف زمین به درجه حرارت مطلوب برسد ،

ولی پس از گرم شدن این حرارت به صورت باثبات تری در طول مدت زمستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

 

۳) سبکی وزن ساختمان:

 

گرمایش از کف بهتره یا شوفاژ یا رادیاتور

 

 افزایش ارتفاع اتاقها :

بعلت استفاده از یکنوع لوله با سایز پائین و همچنین حذف عبور لوله های تاسیساتی از روی یکدیگر ( که عموما باعث بالا آمدن کف واحدها و پر کردن کف در زمان ساخت می شود ) ضخامت پوشش به مقدار زیادی کاهش می یابد. این امر ضمن کم کردن وزن ساختمان ( و در نتیجه استقامت بیشتر آن ) موجب افزایش ارتفاع سقف واحدها نیز می گردد.

 

۴) صرفه جویی در مصرف سوخت :

بعلت تماس مستقیم افراد با منبع گرمایش درجه حرارت اتاق در درجات پائین تری تنظیم می گردد. این امر موجب صرفه جویی ۲۵ الی ۴۰ درصد در مصرف سوخت خواهد شد .

 

۵) آزادی عمل در دکوراسیون داخل منزل :

بعلت قرار گرفتن این سیستم در داخل کف زمین اثاثیه را میتوان در هر گوشه از ساختمان قرار داد . این امر بخصوص در واحدهای کوچکتر و اتاق خوابهای بافضای محدود ، ملموس تر خواهد بود .

 

۶) هوای پاکیزه تر و خشک نشدن هوا :

در سیستم رادیاتوری ، عموما هوای اتاق خشک می شود . در بسیاری از موارد با قرار دادن کتری آب به روی رادیاتور سعی در افزایش رطوبت اتاق می شود . این مشکل در سیستم گرمایش کفی نمودی نخواهد داشت .

 

۷) تمیزی دیوارها و اثاثیه منزل :

بعلت سیکل گردش هوای داغ در زمان استفاده از رادیاتور عموما دیوارهای بالای رادیاتور بمرور زمان سیاه شده و دوده را بخود جذب می نماید . در سیستم گرمایش کفی ویرسبو این مشکل برطرف شده و دیوارها وسایر لوازم در طول زمان سیاه نخواهد شد .

 

۸) افزایش ارزش منزل :

استفاده از سیستم گرمایش کفی ویرسبو موجب افزایش ارزش منازل می شود اگر چه نصب این سیستم از لحاظ هزینه تفاوت چندانی باسیستم حرارت بتوسط رادیاتورهای مرغوب ندارد ، ارزش افزوده آن برای ساختمان بسیار بیشتر خواهد بود .

 

۹) استفاده از منابع حرارتی مختلف :

 

سیستم گرمایش کفی ویرسبو می تواند از منابع مختلفی برای تامین گرمایش استفاده کند . موتور خانه ، پکیچ و حتی حرارت خورشیدی می توانند در این سیستم مورد استفاده قرار گیرند .

 

۱۰) خشک تر باقی ماندن زمینهای مرطوب و یا خیس :

 

در صورت نصب سیستم گرمایش کفی ویرسبو در محلهای مانند آشپزخانه ، سرویسهای بهداشتی و زیر زمین ، در صورت خیس شدن کف این محلها بعلت شستشو بسرعت خشک خواهد شد .

 

● روشهای کنترل دما در سیستم گرمایش کفی:

ـ سیستم کنترل دمای بصورت دست
ـ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک
ـ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی

 

در این سیستم با استفاده از شیرآلات قطع و وصل متصل شده به خروجی های هر کلکتور،در جعبه مربوطه، امکان کنترل منطقه های حرارتی به صورت دستی امکان پذیر می گردد.از مزایای این سیستم، اقتصادی بودن و ساده بودن سیستم کنترلی، میتوان اشاره نمود.

 

▪ سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت مکانیک :

در این سیستم با استفاده از نصب شیرآلات گرمایش کفی در داخل دیوار هر فضایگرمایشی، از طریق تنظیم ترموستات حرارتی نصب شده بر روی شیر گرمایش کفی داخل دیوار، دمای محیط مریوطه به صورت مکانیکی و اتوماتیک کنترل می گردد.در این روش داخل جعبه شیر گرمایشی، شیر تخلیه هوا نیز پیش بینی شده است.

 

 سیستم کنترل دمای اتوماتیک بصورت برقی :

در این سیستم شیرهای برقی که به حس گرهای الکتریکی در هرمحیط به طورجداگانه وصل شده اند، فرمان قطع و وصل هرمدار حرارتی را دریافت نموده و عملیات تنظیم خودکار هر محیط را انجام می دهند.امکان دیگری همانند، دبی سنج و یا دماسنج نصب شده بر روی هر خروجی وورودی کلکتور امکان کنترل های مختلف و متنوعی را برای کاربر ممکن می سازد.سیستم اتوماتیک برقی پایپکس کاملترین روش کنترلی دمائی فضای گرمایش کفی می باشد.

● انواع منبع تامین کننده حرارتی ممکن جهت سیستم گرمایشی از کف:

سیستمهای گرمایش از کف همانند سیستم رادیاتور قابلیت اتصال به انواع منابع تامین کننده حرارتی را دارا میباشند. ولی با توجه به راندمان بالای گرمایش کفی دمای مورد نیاز به بیشتر از ۵۰ درجه نمیرسد.

 

از طرف دیگر دمای مورد نیاز سیستم آبرسانی حد اقل ۶۰ درجه می باشد.

 

در نتیجه در ساختمانی که از گرمایش کفی استفاده می کند نیاز به دو مدار با درجه حرارت متفاوت ضروری است که به روشهای ذیل ممکن می باشد:

ـ استفاده از پکیج
ـ استفاده از موتورخانه با ۲ دیگ کوچک
ـ استفاده از موتورخانه با یک دیگ و مبدل حرارتی
ـ استفاده از موتورخانه با یک دیگ و الکترو والو با مدار بای پاس

 

مدل سازی اتلاف گرمای سیستم گرمایش کف با استفاده از یک مدل دو بعدی متصل به زمین :

گزارش حاضر، یک مدل شبیه سازی دو بعدی از اتلاف گرما و حرارت را توسط یک ورقه روی پایه، برای سیستم حرارتی کفی، معرفی می کند. وظیفه این سیستم مدل سازی تأثیر آرایش و شکل کف پی ساختمان در کارایی سیستم گرمایش است…

 

این مدل می تواند برای طراحی خانه های دارای پتانسیل مناسب برای سیستم حرارتی کف با توجه به اتلاف گرما از طریق شکل و ترکیب کف و پی ساختمان، استفاده شود.

بررسی ها نشان می دهد که برای یافتن میزان دقیق اتلاف گرما به زمین، مدل متحرک سیستم کف مهم است..

 

اما مهمتر از آن، تأثیر بسزایی است که پی ساختمان در اتلاف انرژی ساختمان ها که توسط سیستم حرارت کفی گرم می شوند، دارد. نتیجه این مدل سازی می تواند در طراحی خانه هایی با سیستم حرارتی کفی لحاظ گردد.

 

● مدل شبیه سازی انرژی ساختمان :

مدل سازی اتلاف گرمای سیستم گرمایش کف می تواند در یک مدل شبیه سازی شرایط حرارتی یک اتاق با گرمایش کف استفاده شود. بدین منظور مدل انتقال گرما را با خصوصیات مواد ثابت و پایدار مد نظر می گیرند. دیوارها، سقف، کف و پنجره ها با استفاده از یک متر حجمی کنترل محدود با یک طرح تهویه مجازی، مدل سازی می شوند.

 

 

در این مدل، سیستم تهویه یک سیستم متعادل ساده است که دارای بازیافت گرما می باشد.

 

اطلاعات آب و هوای ساعت به ساعت (اندازه گیری شده یا از یک طرح منبع سالانه) نیز به عنوان ورودی استفاده می شود.

 

بدین ترتیب، مدل در یک برنامه شبیه سازی با مدل هایی برای دیوارها،( شامل توضیح داخلی تشعشعات خورشیدی)، سقف، کف، تهویه، اتاق و اطلاعات آب و هوا با نام FHSim برای شبیه سازی گرمکن کف، بکار گرفته می شود.

 

با استفاده از این برنامه، گرمکن کف، می تواند جزئیات به مصرف انرژی و اتلاف گرما به زمین را مشخص سازد.

 

پیش بینی دقیق جریان گرما و حرارت نشان دهندۀ این مطلب است که ساختمان های بزرگ می توانند به خوبی بعنوان مدل قرار داده شوند که این کار بر پایه ویژگی بعد آنها استوار می باشد.

 

گرمایش از کف بهتره یا شوفاژ یا رادیاتور

 

علاوه بر این بهتر است که شبیه سازی دینامیکی حرارت در لوله های گرمکن کف برای محاسبۀ دقیق اتلاف گرما به زمین، در صورتیکه هم میانگین دقیق و هم ماکزیمم جریان گرما نیاز باشد، استفاده گردد.

 

معمولاً مقدار متوسط حرارت کف گرم شده نیاز است.

اما تخمین این مقدار دشوار می باشد زیرا این مقدار به لیست طویلی از فاکتورها وابسته است که شامل میزان مصرف انرژی خانه و مقاومت حرارتی بین سیستم گرمایی کف واتاق می باشد که حتی اشتباهات کوچک در این تخمین باعث ایجاد تفاوت های بزرگ در اتلاف گرمای پیش بینی شده به زمین می گردد.

 

گرمایش از کف بهتره یا شوفاژ یا رادیاتور

 

مدل استفاده شده در این مقاله می تواند برای مدل سازی تأثیر پی و ساختمان کف در مصرف انرژی و اتلاف گرما به زمین توسط اتصال مدل کف به یک اتاق سنجیده و استفاده شود. با استفاده از این مدل جامع، شبیه سازی دینامیکی اتاق و سیستم گرمایی کف قابل اجرا می باشد. در این مدل تأثیر عایق در ساختمان کف و پی در مصرف انرژی خانه مهم نشان داده شده است.

 

اما اِشکال مدل این است که کند بوده و به تعداد داده های زیادی نیازمند است.

در هر حال این مدل می تواند به عنوان گامی به طرف اجرای سیستم های ابگرمکن کف قلمداد گردد.

هر آنچه باید در مورد پکیج های دیواری بدانید

هر آنچه باید در مورد پکیج های دیواری بدانید

 

مزایای شوفاژ دیواری :

هر آنچه باید در مورد پکیج های دیواری بدانید ۱- استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر ۲- عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی ۳- امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان

 

معایب دستگاه :

۱- وجود سیستم حرارتی در داخل محل زندگی ۲- اشغال فضایی معادل یک کابینت از حجم آشبز خانه است…

 

نحوه ی عملکرد زمستانی :

 

این دستگاه در فصل زمستان آبگرم مدار گرم کننده را تامین می کند . وقتی شیر آبگرم مصرفی باز شود.

 

با عبور جریان آب از سنسور فشار میکروسوِئیچ این سنسورفعال شده با ارسال فرمان به شیر سه طرفه ی برقی از طریق برد کنترل الکترونیک مدار رادیاتور ها موقتا قطع شده آب مدار گرم کننده به مبدل حرارتی ثانویه پوسته – لوله هدایت می شود .

 

به این ترتیب آبگرم مصرفی به صورت فوری تامین می گردد .

بلافاصله پس از بسته شدن شیر آبگرم مصرفی شیر سه طرفه ی برقی به طور خودکار آبگرم مدار گرم کننده را به مدار رادیاتورهدایت می کند…

نحوه ی عملکرد تابستانی :

در این حالت دستگاه تنها در زمان نیاز به تامین آبگرم مصرفی به صورت خودکار روشن می شود .

هنگامی که مصرف کننده یکی از شیرهای آبگرم را باز میکند فرمان روشن شدن مشعل از طریق میکروسوئیچ سنسور فشار وبرد کنترل الکترونیک صادر شده است.

آبگرم مصرفی با بهره گیری از مبدل حرارتی ثانویه پوسته و لوله به صورت فوری تامین می شود با بسته شدن ابگرم مصرفی بلافاصله دستگاه خاموش خواهد شد.

 

هر آنچه باید در مورد پکیج های دیواری بدانید

اجزای تشکیل دهنده ی پکیچ شوفاژ دیواری :

 

شیر کنترل گاز – مشعل – کلاهک تعدیل پمپ مدار گرم کننده – مبدل های حرارتی – مخزن کویل دار – منبع انبساط بسته – شیر اطمینان – شیر هواگیری خودکار – برد کنترل الکترونیک – شیر سه راهی موتوری – کلید ایمنی حرارتی – سنسور فشار – پتانسیومتر و اکوستات . است .

 

شیر کنترل گاز:

 

این وسیله از مهم ترین قطعات پکیچ است . مرکب از دوشیر مغناطیسی برای ایمنی وقطع ووصل ویک رگولاتور تنظیم فشار گاز است . عملکرد شیر کنترل گاز شامل موارد زیر است :

 

– قطع ووصل جریان گاز بر اساس فرمان پتانسیومتریا اکوستات انتخاب دما توسط شیر برقی .

 

– قطع جریان گاز در هنگام خاموش شدن پیلوت از طریق فرمان ترموکوپل توسط شیر مغناطیسی ایمنی مرتبط با آن

 

قطع جریان گاز در اثر فرمان کلید ایمنی حرارتی به هنگام افزایش بیش از حد دمای اب .

 

– تنظیم فشار گاز ورودی به کمک رگولاتور گاز

فلوسوئیچ :

 

در قسمت ورودی ابسرد مصرفی شوفاژ قرار دارد این وسیله برای کنترل جریان طراحی شده واز جنس تفلون می باشد که در بالای ان یک آهنربا قرار دارد وهمچنین یک بخش الکتریکی در قسمت بالای فلوسوئیچ قرار دارد و ارتباط بین کنتاکهای رله باز می شود.

هنگامی که یکی از شیرهای آبگرم باز شده وآب جریان می یابد وشناور به سمت بالا حرکت کرده ودر اثر نیروی مغناطیسی آهنربای بالای شناور کنتاکها ی رله باید به یکدیگر چسبانده وجریان الکتریکی را به برد برقرار میکنند .

برای جلوگیری مواد زائد وناخالصی ها به مدار آبگرم مصرفی یک فیلتر در ورودی آب سرد فلوسوئیچ قرار داده شده است .

مشعل شوفاژ دیواری :

 

اغلب مشعل دستگاهای گاز سوز خانگی وپکیچ از نوع اتمسفریک است زیرا از صدای کمتری بر خوردار هستند… به علاوه دارای کیفیت مناسب وکارایی بالایی نیز می باشند باتوجه به ظرفیت محدود شوفاژ دیواری در آنها از این مشعل ها استفاده می شود .

 

شیر سه راهی موتوری :

 

این وسیله معمولا در دستگاهای پکییچ گازی بدون مخزن ابگرم نصب می شود و امکان استفاده از مبدل حرارتی ثانویه را برای تهیه ی ابگرم مصرفی به صورت لحظه ای فراهم میکند.

 

این قطعه بادریافت فرمان از برد کنترل الکترونیک جریان آب مدار گرم کننده را از مسیررادیاتورها قطع و به مسیر پوسته ی مبدل حرارتی ثانویه که از نوع پوسته ولوله می باشد برای تهیه ی آبگرم مصرفی هدایت میکند .

با بسته شدن ابگرم مصرفی شیر سه سه راهی موتوری مجددا آب مدار گرم کننده را به رادیاتور هدایت میکند .

برد کنترل الکترونیک :

 

وظیفه ی برد کنترل دریافت پیام ارسالی از سنسور فشار وپتانسیومتر واکوستات وارسال فرمانهای لازم برای عملکرد به موقع شیر کنترل گاز و شیر سه راهی موتوری وپمپ مدار گرم کننده است .

 

برد های الکترونیکی به دو دسته تقسیم میشوند :

 

الف : برد کنترل جرقه زن :

در داخل جعبه ی محفظه ی برد قرار گرفته و بر روی برد اصلی کنترل شوفاژ مونتاژ می گردد و وظیفه ی آن عمل جرقه زنی وهمچنین کنترل شعله می باشد برد به یک ترانس جرقه زن ولتاژ بالا که بر روی براکت تحتانی پشتی قرار گرفته برای دادن عمل جرقه زنی متصل میگردد .

 

ب: برد کنترل اصلی :

برد کنترل اصلی شوفاژ در پشت صفحه ی کنترل ودر داخل محفظه ای که به همین منظور طراحی شده ( جعبه ی محفظه ی برد ) قرار میگیرد این برد کنترل با همه ی قطعات الکترونیکی والکتریکی شوفاژ برای کنترل شوفاژ برای کنترل عملکرد های مختلف دستگاه در ارتباط است .

 

کلید ایمنی حدالقل فشار آب :

 

برروی سمت راست بدنه ی پمپ قرار داده شده است و یک وسیله ی کنترل و ایمنی برای وجود اب در سیستم مدار گرمایش شوفاژ می باشد که در صورت وجود نشتی در سیستم و یا پر نشدن سیستم مدار گرمایش به اندازه ی کافی و عدم وجود فشار مناسب برای عملکرد شوفاژ دستگاه را قفل نماید

و اجازه ی عملکرد به اجزای شوفاژ را نمی دهد اگر فشار آب بیش از ۴۵% صدم بار گردد کلید وصل و اگر کمتر گردد کلید قطع میگردد .

 

سنسور حرارتی ( کنترل دما ) :

 

در مدار گرمایش بر روی خروجی مبدل حرارتی ودر روی مبدل حرارتی ودر مدار آبگرم مصرفی وبر روی لوله خروجی آبگرم مصرفی قرار دارد وظیفه ی سنسور فشار :

از این وسیله به منظور تشخیص زمان بهره برداری از آبگرم م مصرفی استفاده میشود . — تغییر فشار در دو طرف دیافراگم

پتانسیومتر ( اکوستات ) :

 

برای تنظیم وکنترل درجه ی حرارت آب در مدار گرم کننده از اکوستات استفاده میشود .

کلید ایمنی حرارت ( کلید حرارتی محدود کننده ی دما ) :

کلید ایمنی حرارتی در بخش فوقانی مبدل پره لوله ی دستگاه نصب گردیده است در صورتی که درجه ی حرارت آب مدار گرم کننده به هر دلیل از ۱۱۰ درجه ی سانتیگراد بیشتر شود این کلید فعال میشود…

وبا قطع جریان اصلی گاز دستگاه را خاموش مینماید لازم به ذکر است که در این حالت با گذشت حدالقل ۱۵ دقیقه میتوان دستگاه را روشن کرد..

مبدل حرارتی شوفاژ دیواری :

 

در کلیه ی مدل ها ی آبگرم مدارگرم کننده توسط مبدل حرارتی اولیه مسی با پوشش رنگ آلومینیوم / سیلیکون از نوع پره – لوله تامین می شود…

 

در پکیچ دیواری از مبدل حرارتی ثانویه مسی از نوع پوسته و لوله استفاده میشود

 

پمپ جریان مدار گرم کننده :

 

وظیفه ی پمپ به گردش در آوردن آب در مدار گرم کننده است یعنی کار این پمپ فرستادن آب از دستگاه مولد گرما به رادیاتور واتصالات آنها است – ودر قسمت برگشت مدار گرمایش قرار دارد .

 

وضعیت پمپ در حالت زمستانی روشن است به طوری که در این وضعیت وظیفه ی گردش آب در داخل گرمایش را بر عهده دارد … وضعیت پمپ در حالت تابستانی به صورت خودکار است .

 

جنس بدنه پمپ سیر کولاتور از جنس مواد کامپوزیت است .

مخزن انبساط :

وظیفه ی مخزن انبساط خنثی کردن تغییر حجم وفشار افزایش یافته آب بر اثر حرارت در مدار گرمایش می باشد .

 

مورد استفاده در این شوفاژ ها ۸ لیتر و برای یک سیستم که حجم آبگیری آن حدود ۱۰۰ لیتر است مناسب است .

مخزن انبساط پکیچ شوفاژ دیواری از نوع بسته ی دیافراگمی است .

شرایط ومحل نصب :

 

ظرفیت حرارتی شوفاژ های دیواری و زمینی با قدرتی از ۲۰۰۰۰ تا ۵۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت ساخته میشوند …

آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از ۶۰ تا ۱۸۰ متر مربع با ظرفیت های ۲۰ تا ۳۰ هزار کیلو کالری بر ساعت در نظر میگیرند . در محل هایی که ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد.

به ازء هر ۶۰۰ متر ارتفاع اضافی ۳۰ % از ظرفیت حرارتی ناشی از احتراق کاسته میشود و در نتیجه کلیه ی دستگاهای احتراقی دارای ظرفیت خروجی کمتری خواهند بود .

 

محلی که برای نصب شوفاژ دیواری انتخاب میشود :

 

– بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد . حدالقل فاصله ی عمودی ۴۰ سانتیمتر

– حدالقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد .

 

– حدالقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین ۱۵ ساتی متر باشد .

– حدالقل فاصله از کف ۱۲۰ سانتی متر باشد .

راهنمای نصب :

 

توصیه میشود قبل از نصب دستگاه طبق راهنمایی های متخصصان شرکت شستشو داده شود ( به علت گرد و غبار )

دستگاه برای مصرف گاز طبیعی با فشار ۱۸۷ میلی متر ستون آب مناسب است .

 

برای تخلیه ی گازهای حاصل از احتراق قطر دودکش باید ۱۵ سانتی متر و طول قسمت عمودی دودکش حدالقل ۲۵ سانتیمتر باشد…

هر آنچه باید در مورد پکیج های دیواری بدانید

مشکل آب رنگی یا دارای بو در پکیج بوتان

مشکل-آب-رنگی-یا-دارای-بو-در-پکیج-بوتان

مشکل آب رنگی یا دارای بو در پکیج بوتان:

 

مشکل آب رنگی یا دارای بو در پکیج بوتان : یکی از مشکلاتی که در پکیج‌ ها می‌ تواند رخ دهد رنگی یا بودار بودن آب است. برای رفع این مشکل، اول باید بفهمید که بو یا رنگ آب از کجا می‌ آید. پاسخ سؤالات زیر روش حل را مشخص خواهد کرد.

مشکل آب رنگی یا دارای بو در پکیج بوتان

 

رنگی شدن آب پکیج:

آب قهوه‌ ای، زرد یا قرمز نشانه‌ ی وجود زنگ در آب است، زنگ می‌ تواند از لوله‌ کشی ساختمان، لوله‌ کشی آب شهری و یا از پکیج باشد.

رایج‌ ترین راه‌ حل برای این نوع مشکلات نصب و استفاده از سختی‌ گیر یا فلیتر تصفیه آب در خانه است.

آهن موجود در آب هیچ مسئله‌ای برای سلامتی ندارد، ولی آب مزه فلزی خواهد داشت و می‌ تواند ظروف و لباس‌ ها را لکه‌ دار کند.

مشکل آب رنگی یا دارای بو در پکیج بوتان

 

آب سبز نشان‌ دهنده‌ی خوردگی لوله‌ های مسی است. وقتی مس خورده می‌ شود، رنگ آبی – سبزی ایجاد کرده و سینک ظرفشویی یا وان را لک دار می‌ کند. همین‌طور این رنگ می‌ تواند از شسته‌ شدن سرب به داخل سیستم لوله‌کشی از جوش‌ کاری‌ های قدیمی باشد.

 

وجود سرب در آب برای سلامتی مضر است و نباید ساده از کنار آن گذشت. اگر این مشکل با فیلتر حل نشد،

 

لازم است که تمام سیستم لوله‌ کشی فلزی با لوله‌ کشی توسط لول ه‌های پلاستیکی تعویض گردد. ذرات سفید یا قهوه‌ ای مایل به زرد در آب می‌ تواند به لوله‌ ها یا پکیج مربوط باشد.

 

ذرات سفید معمولاً کلسیم یا منیزیم هستند و در کل خوردن آن‌ ها مشکلی ندارد، اما به مرور زمان لوله‌ های آب و فاضلاب را مسدود می‌ کنند.

 

یک سیستم فیلتر استاندارد معمولاً این مشکل را حل می‌ کند. این نوع رسوبات، می‌تواند باعث آهکی شدن المنت‌ های پکیج برقی شود. این وقتی رخ می‌ دهد

که کلسیم و منیزیم شروع به جمع شدن در المنت‌ های پکیج برقی می‌ کنند.

این حالت را می‌ توانید با در آوردن و تمیز کردن المنت‌ های حرارتی برطرف کنید.

 

برای این کار مراحل زیر را انجام دهید:

 

۱- برق ورودی به پکیج را قطع کنید و با استفاده از یک فاز‌متر یا مولتی‌ متر مطمئن شوید که برق قطع شده است.

 

۲- آب داخل پکیج برقی را با استفاده از یک شیلنگ که به شیر تخلیه زیر پکیج وصل می‌ کنید تخلیه کنید.

 

۳- المنت را از پکیج خارج کنید. آن را با استفاده از مخلوط آب و سرکه، یا کربنات سدیم و آب تمیز کنید. بایستی از آب گرم و برس زبر برای تمیز کردن المنت استفاده کنید.؛

 

اگر متوجه خوردگی در آن شدید لازم است که آن را با یک المنت جدید عوض کنید.

 

۴- بعد از تمیز کردن المنت، آن را دوباره سرجایش نصب کنید.

مخزن را پر کرده و برق دستگاه را وصل کنید.

باکتری‌ ها در پکیج:

 

 

بو های بد مانند گوگردی، فاسد شدگی و فاضلاب‌ مانند، می‌ تواند به خاطر رشد باکتری‌ ها در پکیج باشد.

معمولا، باکتری‌ ها وقتی در پکیج رشد می‌ کنند که آب گرم برای مدت زمان زیادی استفاده نشده باشد،

و آب برای مدتی قطع شده باشد یا ترموستات روی درجه پایین تنظیم شده باشد…

 

. باکتری‌ های مضر نیستند ولی بو و مزی خیلی بدی دارند. در این حالت باید یک تعمیرکار مسأله را بررسی کند.

بوی تخم‌ مرغ گندیده در سیستم لوله‌ کشی ساختمان ناشی از میله‌ی آنود خورده شده در آبگرمکن است.

 

با تعویض این میله مشکل برطرف می‌ شود. برای تعویض این مراحل را انجام دهید:

 

۱- پکیج را خاموش کرده و آب آن را تا حدودی خالی کنید.

۲- لوله‌ ی آنود را در آورده و بیرون بی اندازید.

 

۳- قبل از نصب لوله آنود جدید، از نوار تفلون برای عایق‌ بندی استفاده کنید. لوله‌ ی آنود را سرجایش قرار دهید.

۴- مخزن را پر کرده و پکیج روشن کنید. این کار هر بوی تخم مرغ گندیده را در پکیج از بین می‌ برد.

مشکل آب رنگی یا دارای بو در پکیج بوتان

 

آب سخت هم می‌ تواند باعث بو و رسوب شود. نصب فیلتر یا سختی‌ گیر آب مشکل را حل می‌ کند.

مزایای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی

مزایای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی

مزایای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی

 

۱- دستگاه ضد رسوب الکترونیکی نیاز به مراقبت و تعویض قطعات (فیلتر و …) ندارد.

 

۲-  از کار نمی ایستد و با مصرف انرژی ناچیز (در حد ۶ وات) به طور شبانه روز فعال است.

 

۳- مصرف انرژی را در خانه کاهش می دهد (با از بین بردن لایه عایق مانند رسوب) در نتیجه هزینه های خانوارکاهش یافته و در سطح کشور یک صرفه جویی بزرگ انرژی رخ می دهد.

 

۱٫۴ عمر مفید لوازم خانگی را افزایش می دهد (لوازم خانگی با تشکیل رسوب مانند لوازم کهنه کار می کنند و خیلی سریع فرسوده می شوند).

 

.۵ برای پاک کردن رسوب و یا سایر سرویس ها نیازی به خاموش کردن لوازم خانگی و از کار انداختن آنها نیست. (در سرمای زمستان ناچار به خاموش کردن آبگرمکن و … برای سرویس آنها نمی شوید).

 

.۶ کارکرد لوازم خانگی را سرعت می بخشد، آب زود گرم می شود، لباس ها و ظرف ها زود شسته می شوند. (۲۵ درصد صرفه جویی در زمان کارکرد لوازم خانگی)

 

.۷ در مصرف آب صرفه جویی می شود.

 

.۸ حلالیت آب افزایش یافته و در نتیجه مواد شوینده بهتر کف کرده، لباس ها و ظرف ها بهتر از گذشته شسته و تمیز شده و حتی، پوست و موها پس از استحمام، تمیزی و لطافت بیشتری می یابند.

 

.۹ فشار آب گرم در آبگرمکن، پکیچ و شوفاژ هرگز کاهش نمی یابد و همیشه مانند یک دستگاه نو، آب را گرم می کند،

 

.۱۰ از پوسیدگی و زنگ زدگی لوله ها و لوازم خانگی و حتی شیرآلات جلوگیری می شود.

 

مزایای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی

 

نحوه کار دستگاه چگونه است؟

این روش در جهان نسبتاً جدید است. دستگاه از طریق سیم های آنتن، امواجی را تولید می کند که قادر است مولکول های آب را به جنبش و حرکت بیشتر وا دارد (ویبره کردن مولکول های آب۴۰,۰۰۰ بار در ثانیه). این عمل باعث می شود،

پدیده “گلوله برفی” ایجاد شود. کلسیم (رسوب) در آب حل شود (رسوب های قدیمی پاک شود) همچنین جنبش مولکولی، سبب آزاد شدن مولکولی بیشتر آب می شود .

 

به این ترتیب محلول فوق اشباع آب به حالت “زیر اشباع” تبدیل شده و مانع از تشکیل بلورهای رسوبی می شود. تعیین بسامد و میدان های انرژی از لحاظ شکل و مقدار باید دقیق و حساب شده باشد تا دستگاه با کارایی مطلوب کار کند.

امواج دستگاه کاملا بی صدا و بی ضرر است.

 

۳ – این دستگاه در چه لوازمی کاربرد دارد؟ در آبگرمکن، پکیج، دیگ چدنی (شوفاژ)، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، آبسردکن، یخساز، یخچال ساید بای ساید، کولر آبی، یونیت دندانپزشکی، مدل های صنعتی در چیلرها ، سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی، بویلرها، صنایع غذایی، کارواش، استخرها، سونا

۴- رسوب ها چه می شوند؟

 

در لوازم خانگی و یا ساختمان های نوساز، هیچ رسوبی تشکیل نمی شود و آب با همان کیفیت حفظ می شود ولی چون ظرفیت حلالیت آب افزایش یافته، عمل شست وشو بهتر انجام می شود (لباس، ظرف و یا استحمام)

 

اما در لوازم خانگی کارکرده و یا لوله های قدیمی، رسوب ها (به شرطی که کمتر از ۵۰ درصد لوله را پوشانده باشد) …

 

به تدریج “مولکول به مولکول” پاک شده و خارج می شوند. مثلاً از لباسشویی و ظرفشویی پس از شست و شو وارد فاضلاب می شود و در آبگرمکن و پکیج و شوفاژ نیز از قسمت آب گرم خارج می شوند (بدون آنکه دیده شوند چون حالت مولکولی دارند).

 

افزایش غلظت آب به خاطر پاک کردن رسوب ها فقط یک درصد است . یعنی مقدار بسیار ناچیز. بطور مثال هنگامی که غلظت آب یک منطقه در تهران PPm160 است.

غلظت آب ناشی از کار دستگاه PPm 6/161 می شود در حالی که آب در حال جوش کتری یا سماور و چای محصول آن، در همان خانه PPm 450 غلظت دارد، یعنی حدود ۳۰۰ درصد بیشتر از آب مصرفی، و ما بدون نگرانی و از سر عادت مقدار زیادی چای می نوشیم…

 

بنابراین ملاحظه می شود افزایش غلظت ناشی از دستگاه بسیار ناچیز است و تنها در اثر مرور زمان (بین ۳ تا ۱۲ ماه براساس قطر رسوب قدیمی) رسوب ها پاک می شوند…

 

به عبارتی دستگاه ضدرسوب، در مرحله اول از رسوب گذاری جلوگیری می کند و سپس به پاک کردن تدریجی اما مداوم رسوب قدیمی می پردازد. رسوب ها نیز آنقدر ریز و کوچک هستند که حتی با میکروسکوپ نیز قابل مشاهده نیستند.

 

۵ – در صورتی که از آب مورد نظر (لوله یی که دستگاه روی آن بسته شده) مصرف شود،….

آیا ضرری برای انسان ندارد؟ تجربه های جهانی (در بسیاری از کشورهای توسعه یافته ودر طول ۳۰ سال اخیر) هیچ گونه اثر منفی را ثبت نکرده است.

زیرا دستگاه به هیچ عنوان تغییری در خاصیت شیمیایی آب به وجود نمی آورد و آب طبیعی همچنان سالم می ماند. در مواردی که آب سخت است…

 

و مثلاً چای تهیه شده از آن کدر می شود، وقتی از دستگاه ضدرسوب استفاده می شود، طعم آب بهتر و رنگ چای زلال و شفاف و خوش طعم می شود . ضمن آنکه تنها در آبسردکن و یخچال ساید بای ساید از آبی که از دستگاه عبور کرده،استفاده می شود…

 

و در بقیه دستگا ها، چون قسمت آب گرم از دستگاه تاثیر می پذیرد و آب گرم نیز مصرف خوراکی ندارد ، بنابراین بطورقطع هیچ مشکلی برای مصرف پیش نمی آید.

 

۶ – آیا آب مصرفی را تصفیه می کند ؟ اگر منظور کم کردن املاح محلول در آب است، خیر دستگاه املاح را اصلاح می کند. در ضمن باید توجه داشت که املاح آب برای سلامت بدن انسان ضروری است…

 

و حتی برخی آبهای معدنی نیز املاح بیشتری نسبت به آب های معمولی دارند با این حال در مناطقی که آب خیلی سخت است (املاح بسیار زیاد دارد) و خانواده ها از سیستم های تصفیه آب استفاده می کنند (هر نوع)

 

با استفاده از دستگاه ضد رسوب عمر فیلترهای تصفیه آب بین ۴تا ۶ برابر افزایش می یابد و از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است.

 

۷ – دستگاه چه حجم آب را پوشش می دهد؟

 

دستگاه های ضد رسوب برای میزان متفاوت مصرف طراحی و ساخته شده اند .

مثلاً در مدل خانگی، با حجم مصرف حداکثری یک واحد که ۲/۱ اینچ ورودی آب است، طراحی شده است. در مدل های صنعتی و بزرگ نیز براساس حداکثر زمان مصرف دستگاه ها محاسبه و طراحی شده اند.

 

۸ – آیا دستگاه در مناطقی که سختی آب خیلی زیاد است هم کار می کند؟

 

دستگاه بطور طبیعی در آب هایی با سختی کم و متوسط به خوبی کار می کند، اما اگر آب منطقه ای خیلی سخت باشد، باید از دستگاه های با قدرت بالا و نیمه صنعتی استفاده شود.

 

۹ – آیا دستگاه مشابه خارجی دارد؟

بله، این تکنولوژی در سال ۱۹۹۵ توسط سازمان فضایی آمریکا NASA مورد توجه قرار گرفت و سپس در کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ژاپن، روسیه و چند کشور صنعتی تکنولوژی ساخت این دستگاه رواج یافت.

 

صاحبان صنایع و مردم در این کشورها سال هاست که از دستگاههای ضد رسوب الکترونیکی استفاده می کنند.

 

۰ – مزیت های ضد رسوب الکترونیکی بهرشد نسبت به مدل های مشابه چیست؟

 

 

مزیت های این دستگاه شامل موارد زیر است:

قیمت ارزان- بهای هر دستگاه حدود یک دهم قیمت دستگاه مشابه خارجی است.

طراحی براساس کیفیت آب های ایران – دستگاه های ضد رسوب الکترونیکی بهرشد، براساس کیفیت آب های فلات ایران طراحی شده تا بهترین کارایی را با توجه به طبیعت این مناطق ارایه دهد….

 

مزایای استفاده از دستگاه ضد رسوب الکترونیکی

پکیج چگالشی چیست چگونه کار می کند؟

پکیج چگالشی چیست چگونه کار می کند؟

 

همان طوری که می دانید یکی از محصولات فرآیند احتراق، بخار آب است که از واکنش بین هیدروژن موجود در سوخت با اکسیژن هوا حاصل می گردد .هنگامی که گازهای خروجی سرد گردد بخار آب موجود در آن به قطرات مایع تبدیل می گردد، این آب تقطیر شده به شدت اسیدی است…

و pH آن بین ۳ تا ۴ است

. هدف از ساخت و توسعه پکیج های چگالشی، استفاده از گرمای نهان تبخیر بخار آب موجود در محصولات احتراق است….

 

پکیج دیواری معمولی بخش قابل توجهی از انرژی را توسط محصولات احتراق و گازهای خروجی از دست می دهد، البته این گرمای خروجی صرف راندن محصولات احتراق به بیرون می شود.

در پکیج چگالشی از این گرما به منظور پیش گرم کردن آب ورودی استفاده می شود. برای حل مشکل خوردگی نیز از یک مبدل حرارتی از جنس فولاد ضد زنگ یا آلیاژهای آلومینیوم استفاده می شود و آب تقطیر شده می تواند به فاضلاب ریخته شود. در نتیجه اولین تفاوت بین پکیج گرمایشی معمولی و پکیج چگالشی در این است…

که پکیج های چگالشی نیاز به یک لوله برای تخلیه آب حاصل از میعان بخار آب دارند، هم چنین مشکل اسیدی بودن آب حاصل از میعان بخار آب را نیز می توان بوسیله یک کیت خنثی کننده حل کرد و pH آب را به نزدیکی ۷ رسانید.

پکیج چگالشی مانند پکیج گرمایشی معمولی یک مشعل دارد و تنها تفاوت آن در وجود یک مبدل حرارتی بزرگ اضافی برای تقطیر بخار آب نسبت به نوع معمولی است.

هم چنین دودکش نیز باید از موادی ساخته شود که در برابر خوردگی مقاوم باشد از جمله این مواد میتوان فولاد ضد زنگ ، CPVC و AL29-4C را نام برد.

 

راندمان عملکرد پکیج چگالشی

براساس مطالعات و اظهارات ، راندمان پکیج چگالشی می تواند به بیش از ۹۸ در صد نیز برسد.

با اعمال یک سری شرایط سخت می توان به این راندمان دست پیدا کرد که به عنوان مثال بایستی مشعل با راندمان ۲۰ درصد کار کند،

هم چنین بایستی دمای آب برگشتی به پکیج بین ۴۵ تا ۵۰ درجه سانتیگراد باشد تا راندمان به حداکثر مقدار خود برسد. در این صورت می توان به راندمانی حدود ۸۴ تا ۹۲ درصد رسید که در مقایسه با یک پکیج گرمایشی معمولی با راندمان ۸۲ درصد و یک پکیج قدیمی بسیار عملکرد خوبی است.

 

برای دستیابی به راندمان حداکثر در پکیج های چگالشی، لازم است دمای آب ورودی تا حد امکان پایین باشد در حقیقت دمای آب ورودی بایستی کمتر از دمای شبنم گازهای خروجی باشد.

در بعضی سیستم های خانگی نظیر گرمایش از کف به طور معمول دمای آب ورودی پایین است ..

 

اما در سیستم های رادیاتوری این مساله وجود دارد که بایستی دمای آب ورودی به پکیج را با استفاده از برخی روش ها کاهش داد، در نتیجه طراحی کلی سیستم گرمایش ساختمان نیز بر روی عمل کرد پکیج چگالشی تاثیر دارد.

 

همانطور که قبلا گفته شد اگر از گازهای خروجی گرما بگیریم ممکن است در تخلیه آنها با مشکل مواجه شویم به همین دلیل در پکیج های چگالشی برای تخلیه گازهای حاصل از احتراق نیاز به یک فن داریم. هم چنین به دلیل اینکه دمای گازهای خروجی تا حد ممکن پایین است…

می توان بجای استفاده از یک لوله بلند فلزی برای دودکش از یک لوله کوتاه با جنس PVC استفاده کرد که در اینصورت مشکل خوردگی نیز وجود ندارد.

 

تفاوت بین این دو طرح در این است که در شکل سمت راست برای جریان هوا از فن دمشی و در طرح سمت چپ برای به جریان در آوردن هوا و محصولات احتراق از فن مکشی استفاده شده است.

 

هم چنین در شکل سمت چپ از دو مبدل حرارتی جداگانه برای قسمت های چگالشی و غیر چگالشی استفاده شده است.

 

در حقیقت پکیج چگالشی و پکیج با تولید مشترک کوچک (Micro CHP) هر دو از یک روش برای افزایش راندمان استفاده می کنند و آن این است که هر دو از گرمایی که ممکن است …

به هدر برود را استفاده می کنند. در پکیج های با تولید مشترک کوچک این گرما به برق تبدیل می شود اما در پکیج های چگالشی این گرما صرف پیش گرم کردن آب ورودی می گردد.

 

یکی از نکات بارز استفاده از پکیج چگالشی، کمک به کاهش گرم شدن جهانی کره زمین است.

به این صورت که این پکیج ها با استفاده از این اصل که بخار آب را تبدیل به آب می کنند،

می توانند از ورود هر چه بیشتر بخار آب (که خود یکی از گازهای گلخانه ای است) به اتمسفر جلوگیری کنند.

 

پکیج های چگالشی به دلیل اینکه دارای یک مبدل حرارتی اضافه هستند و به دلیل پیچیدگی بیشتر گران قیمت تر هستند اما از طرفی قابلیت اعتماد کمتری در طول دوره عمر خود دارند.

 

در انگلستان قوانین تاکید می کنند که بایستی پکیج های مورد استفاده در مصارف خانگی از تاریخ آپریل ۲۰۰۵ همگی دارای رده انرژی A یا B باشند،

این بدان معناست که بایستی پکیج های مورد استفاده از نوع چگالشی باشند.

هم چنین در برخی کشورهای پیشرفته ، دولت با ایجاد طرح های مالی در جهت تشویق شهروندان به استفاده از پکیج های چگالشی برآمده است.

 

انواع پکیج های چگالشی

دو نوع اصلی از پکیج های چگالشی نوع سیستمی و ترکیبی هستند.

پکیج چگالشی ترکیبی:

این نوع از پکیج چگالشی نیازی به یک مخزن آبگرم ندارند بدین معنی که زمانی که آبگرم مورد نیاز است شروع به گرم کردن آب می کند. مانند زمانی که شما شیر آبگرم را باز می کنید.

در این صورت لازم نیست برای گرم شدن آب زمان زیادی را صرف کنید و هم چنین به دلیل اینکه مخزن آبگرم ندارند، کوچک تر هستند …و فضای کمتری را اشغال می کنند.

این نوع پکیج های چگالشی دارای راندمان بیشتری نسبت به نوع سیستمی هستند اما دارای ظرفیت کمتر نیز می باشند که در این صورت برای استفاده در خانه های کوچک مناسب است.

 

شکل بالا برشی از یک پکیج چگالشی ترکیبی را نشان می دهد. در بالا سمت چپ، لوله PVC تخلیه دود به روشنی پیداست. همچنین در سمت راست مخزن آب گرم کوچک که توسط فوم عایق بندی شده است و کویل درون آن دیده می شود.

در پایین پکیج چهار لوله وجود دارد که توسط یکی گاز به بویلر می رسد و توسط دو لوله دیگر آب گرم و سرد برای سیستم گرمایش در جریان است.

هم چنین یک لوله پلاستیکی جهت تخلیه آب حاصل از میعان بخار آب نیز وجود دارد.

پکیج چگالشی سیستمی(مخزن باز):

این نوع از پکیج چگالشی دارای یک تانک ذخیره آبگرم هستند و برای استفاده در خانه های بزرگ تر که دارای چندین حمام و دستشویی هستند و معمولا به طور همزمان مورد استفاده قرار می گیرند مناسب تر است.

در این صورت شما نیاز به فضایی جهت نصب و جانمایی تانک آبگرم خواهید داشت.

 

نکات نصب پکیج چگالشی:

به دلیل اینکه پکیج های چگالشی انصافا سبک هستند به راحتی می توان آنها را بر روی یک دیوار نصب کرد.

پکیج چگالشی دارای دودکش کوتاهتری است به همین دلیل باید بر روی یک دیوار خارجی نصب شوند.

هم چنین قرار گرفتن در سطح زمین مانند فضای زیر پله ها نیز می تواند مناسب باشد. پکیج چگالشی نیاز به یک لوله جهت تخلیه آب حاصل از میعان دارد که بایستی به به لوله فاضلاب متصل شود.

 

ممکن است در هنگام ساخت ساختمان نیاز به برنامه ریزی برای مکان و موقعیت نصب پکیج چگالشی باشد بالاخص آنکه در بعضی موارد باید دودکش تا یک متر از بالاترین سطح سقف ساختمان ارتفاع داشته باشد و این امر ممکن است به زیبایی ساختمان لطمه وارد کند و از خیابان قابل مشاهده باشد.

 

پکیج چگالشی نیز مانند بقیه وسایل گازسوز نیاز به بررسی و سرویس سالانه دارد. هم چنین بایستی دودکش از نظر تمیزی و سالم بودن بررسی شود و یک شخص متخصص بایستی وضعیت پکیج را از لحاظ ایمنی و راندمان بررسی کند.

 

ممکن است این سوال مطرح شود که سایز پکیج چگالشی مناسب برای یک خانه چقدر است؟

 

در پاسخ می توان گفت که : با توجه به اینکه در هر خانه تعداد مختلفی شوفاژ و حمام و موارد مصرف آبگرم وجود دارد لذا تعیین سایز پکیج مشکل است…

اما متخصص و نصاب پکیج با توجه به میزان مصرف آبگرم و فضای خانه و تعداد اتاق ها و تعداد شوفاژها و … می تواند سایز مناسب را به شما بگوید. سایز معمول پکیج های چگاشی بین ۱۲ تا ۴۰kw است.

 

تجهیزات کنترل کننده یک پکیج چگالشی:

در سیستم های گرمایشی که از پکیج چگالشی برای گرمایش استفاده می شود نیاز به تجهیزاتی برای کنترل عملکرد سیستم می باشد که عبارتند از:

 

تایمر الکترونیکی یا یک پروگرامر که اجازه می دهد سیستم بین حالت گرمایشی و مصرف آبگرم سوییچ کند.

در سیستم های گرمایش با پکیج چگالشی نیاز به یک ترموستات اتاقی می باشد.

یک شیر ترموستاتیک رادیاتور (TRVs) برای رادیاتور ها:

ترموستات برای آب گرم مصرفی:

هم چنین سایر وسایل کنترلی از قبیل کنترل هوشمند سیستم حرارت مرکزی، یک سیستم پیش بینی کننده وضعیت آب و هوا، یک سیستم مدیریت مصرف انرژی پکیج و… نیز می تواند برای کنترل بهتر سیستم مورد استفاده قرار گیرد.

 

مزایای استفاده از پکیج چگالشی:

مزیت اصلی استفاده از پکیج های چگالشی نسبت به نوع غیر چگالشی این است که حداقل ۲۵ درصد بازده بیشتری دارند. این سطح از راندمان با توجه به استفاده از گرمای تلف شده در دودکش بدست می آید و آب ورودی را پیش گرم می نماید.

در واقع در نوع چگالشی۱۰تا ۱۱ درصد بیشتر از نوع غیر چگالشی گرمای سوخت جذب می شود به همین دلیل راندمان این نوع پکیج بیشتر از ۹۰ درصد می گردد…

و باعث کاهش مصرف سوخت و آلایندگی می گردد. راندمان پکیج های گرمایشی معمولی جدید حداکثر به ۷۸ درصد می رسد که این رقم در انواع قدیمی حداکثر به ۶۵ درصد می رسد.

پکیج های چگالشی آلودگی هوا توسط کربن را کاهش می دهند. با نصب یک پکیج چگالشی بجای پکیج گرمایشی معمولی آن می توان سالانه از ورود بیش از ۱۲۰۰ کیلوگرم کربن به جو جلوگیری کرد. هم چنین مقدار دوده نیز کاهش پیدا می کند.

 

به دلیل اینکه پکیج های چگالشی به خوبی عایق بندی شده اند و اکثرا هوای مورد نیاز برای احتراق را از بیرون از فضای خانه دریافت می کنند لذا از نظر ایمنی بسیار مناسب هستند.

هم چنین به دلیل اینکه آب تقطیر شده که نسبتا دارای خاصیت اسیدی است به فاضلاب ریخته می شود لذا خطر تماس با مایعات سمی نیز وجود ندارد.

 

اکثر مدل های پکیج چگالشی برای نصب نیاز به فضای کمتری نسبت به پکبج گرمایش معمولی دارند. هم چنین در نوع ترکیبی پکیج های چگالشی که مخزن آبگرم ندارد، نیاز به فضا برای نصب کمتر هم می شود که در اینصورت میتوان آنها را در آشپزخانه نیز نصب نمود.

 

به دلیل اینکه اکثرا قطعات این نوع پکیج های گرمایشی دارای مواد آهنی نیستند و اغلب از جنس فولاد ضد زنگ هستند لذا خوردگی کمتری در آنها اتفاق می افتد و لذا هزینه تعمیر و تعویض قطعات به شدت کاهش پیدا می کند.

 

پکیج های چگالشی نیازی به تایمر و کنترلر پیچیده ندارند زیرا به راحتی با باز شدن شیر آبگرم شروع به تهیه آبگرم می نمایند.

این نوع از کیج های گرمایشی قابلیت گسترش دارند به طور مثال ترکیب با کلکتورهای خورشیدی، پمپ های حرارتی و…

یکی از ویژگی های پکیج های چگالشی این است که می توان این نوع پکیج را در سیستم حرارت مرکزی هوای گرم نیز استفاده کرد.

 

معایب استفاده از پکیج های چگالشی:

بعضی عقیده دارند که تا زمانی که یک پکیج دیورای معمولی به کار عادی خود ادامه می دهد و هیچ مشکلی ندارد نباید آن را با یک پکیج چگالشی تعویض نمود. نکته دیگر این است….

 

که در آب و هوای بسیار سرد لوله خروجی آب تقطیر شده می تواند دچار یخ زدگی گردد.

 

یکی از نکات دیگر در مورد عیوب پکیج های چگالشی، پیچیدگی پکیج چگالشی است:

یکی از پیچیدگی های این نوع پکیج، افزایش سایز و تعداد مبدل های حرارتی است. هم چنین نوع موادی که این مبدل های حرارتی از آن ساخته می شود نیز مهم و پیچیده است.

این نوع پکیج دارای یک فن برای خروج دود است زیرا با کاهش دمای دود نیروی شناوری که در جهت خروج دود کمک می کند کاهش پیدا می کند اگرچه وجود فن در پکیج های معمولی نیز رایج است.

در پکیج چگالشی برای تخلیه آب تقطیر شده که خاصیت اسیدی دارد نیاز به یک لوله و دسترسی به فاضلاب وجود دارد.
با توجه به این پیچیدگی ها هزینه خرید و نصب و را ه اندازی و سرویس این نوع پکیج تا پنجاه درصد افزایش پیدا می کند.

لذا برای استفاده در مدت زمان کمتر استفاده از پکیج های غیر چگالشی از نظر هزینه ای بهینه تر خواهد بود.

 

دلیل خاموش شدن پکیج بوتان چه می باشد؟

دلیل خاموش شدن پکیج بوتان چه می باشد؟

دلیل خاموش شدن پکیج بوتان چه می باشد؟ پکیج پس از استفاده طولانی مدت احتیاج به تعمیرات و بازبینی دارد، همچنین اگر از دستگاه به طور مناسب استفاده نشود و یا سرویس آن به تعویق افتد، دستگاه زودتر از موعد معمول خراب شده و عیب و ایرادات آن بروز پیدا می کند و باید آن را تعمیر کرد، تعمیر پکیج کاری تخصصی است که در این مقاله از آن صحبت می کنیم.

 

برای جلوگیری از صرف هزینه های تعمیر پکیج، سرویس آن را به موقع و صحیح انجام دهید، برای آگاهی بیشتر به مطلب سرویس پکیج مراجعه فرمایید.

قبل از اقدام به تعمیر پکیج باید به موارد زیر توجه کنید:

 

دستگاه پکیج را به خوبی و کامل بشناسید.
برروی دفترچه راهنمای پکیج تسلط کافی داشته باشید.
عیب و ایرادات کلی و کد خطاهای پکیج را بشناسید.
از نحوه تعمیر پکیج اطلاعات داشته و به روز باشید.

سپس با دانش و آگاهی کامل از عملکرد پکیج و قطعاتش، اقدام به عیب یابی و تعمیر پکیج نمایید.

 

دلیل خاموش شدن پکیج بوتان چه می باشد؟

خرابی های پکیج به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

 

خرابی هایی که منجر به خاموش شدن پکیج می شود. (اصطلاحاً دستگاه قفل می شود)
خرابی که باید دستگاه ریست شده و مجددا خاموش و روشن شود.
خرابی هایی که در صورت بروز هنوز دستگاه به کار خود ادامه می دهد

.

خرابی ای که باید دستگاه ریست شود: در بعضی مدل های پکیج زمانی که چراغ چشمک زن ریست پکیج، روشن و خاموش می شود، به این معنی است که یکی از سیستم های سنسور دود، سنسور حد، یونیزاسیون و… عمل کرده است. در این زمان باید کلید ریست پکیج را برای چند ثانیه نگه داشته تا پکیج ریست شود.

 

به همراه داشتن دفترچه ی راهنمای هر پکیج برای تشخیص عیب یابی آن الزامی است، یا باید حتما از تکنسین مربوط به همان برند کمک گرفت.

بیش از ۱۰۰ مدل پکیج در بازار موجود است که هر کدام از قطعاتی مخصوص به خود بهره می گیرند و کد خطاهای مختلفی برای آنها تعریف شده، این کد خطاها معمولا در هر برند متفاوت می باشد.

 

پکیج از سه منبع گاز، آب و برق استفاده می کند، به همین دلیل در طول زمان تعمیر پکیج رعایت موارد ایمنی الزامی است، عدم رعایت نکات ایمنی به شدت خطرآفرین است:

 

دلیل خاموش شدن پکیج بوتان چه می باشد؟

 

دستگاه را خاموش کرده و آن را از برق جدا کنید.
سیم برق را نپرخانید یا قیچی نکنید.

در صورت استشمام مشکوک بوی گاز، دستگاه های الکتریکی را روشن نکنید، شیر گاز را ببندید و پنجره ها را باز کنید.
مواد اشتعال زا را در طرفین یا زیر و بالای پکیج قرار ندهید.

پریز و کابل متصل به برق را در مکان مرطوب قرار ندهید.
در هنگام تعمیر پکیج کودکان را از محل دور کنید.

 

دلیل خاموش شدن پکیج بوتان چه می باشد؟

رسوب-گیری و جرم گیری ابگرمکن دیواری بوتان

رسوب-گیری-و-جرم-گیری-ابگرمکن-دیواری-بوتان

رسوب-گیری و جرم گیری ابگرمکن دیواری بوتان:

 

همان طور که تا به حال مشاهده کرده اید، درون کتری ها دیواره ای از رسوب های موجود در آب تشکیل می شود و همانگونه که رسوب ها روی دیواره کتری و سماور را می پوشاند،

در داخل لوله های مبدل گرمایی آبگرمکن های دیواری نیز رسوب می کنند و باعث کاهش قطر لوله و کم شدن مقدار انتقال حرارت از شعله به آب می گردد. یکی دیگر از عواملی که باعث گرفتگی لوله مبدل گرمایی می باشد،

 

به صورت نقطه ای گرم شدن بالای شمعک است که وجود شعله شمعک در زیر لوله مبدل گرمایی باعث می شود در این نقطه گرفتگی بیشتر باشد…

در بعضی مواقع این گرفتگی به حدی زیاد می باشد که دیگر با هیچ گونه مواد رسوب گیری قابل حل نبوده و مجبور به برش محل شده و گرفتگی را برطرف می نماییم و دوباره لوله را جوش کاری می کنیم. در نتیجه آبگرمکن نمی تواند به مقدار کافی آب گرم تولید کند و مصرف کننده از کمبود آب گرم ناراضی می باشد…

 

در حالی که به مقدار كافی گاز مصرف می شود و گرما تولید می گردد که این خود باعث اتلاف انرژی گرمایی شده و به جداره بیرونی مبدل گرمایی آسیب وارد می کند و با توجه به گرم شدن رسوب های داخل لوله باعث ایجاد صدا می شود.

تذکر: اگر در یک ساختمان قدیمی مجبور به تعویض لوله های ساختمان که از نوع فلزی می باشند شده باشید مشاهده می کنید که لوله آب گرم بیشتر از لوله آب سرد رسوب گرفته استو علت این امر بالا بودن دمای آب عبوری از داخل لوله می باشد.

 

رسوب-گیری و جرم گیری ابگرمکن دیواری بوتان

 

در زمان استفاده نکردن از آب گرم چون شمعک دائم روشن است، آب موجود در بالای آن گرم شده و دمای آن به بالای ۶۵ درجه سانتی گراد می رسد و باعث ایجاد رسوب به صورتنقطه ای می گردد. در دستگاه های جدید به خاطر رفع این مشکل و صرفه جویی در مصرف انرژی شمعک حذف شده است.

وسایل لازم برای رسوب زدایی آبگرمکن دیواری:

برای برطرف کردن رسوب های داخل مبدل گرمایی از اسید کلریدریک یا جوهرنمک رقیق ( ۲۰ %) استفاده می شود.

رسوب زدایی آبگرمکن دیواری به روش ثقلی:

مبدل گرمایی را از محل خود خارج نموده و قبل از هر چیز نسبت به تخلیه آب موجود در آن اقدام می نمایند که نحوه انجام آن بدین صورت است که يک طرف مبدل را در محل تخلیه آب قرار داده و از طرف دیگر توسط فشار هوا (دمیدن یا فوت کردن) آب مبدل را تخلیه می کنند.

 

به یک طرف لوله مبدل شيلنگ لاستیکی و به طرف دیگر لوله پلاستیکی نوع PP را متصل می کنند.

 

لوله پلاستیکی باید از سطح مبدل گرمایی دارای ارتفاع مناسبی (حدود یک متر) باشد که در بالای این لوله یک قیف قرار می گیرد.

 

مبدل گرمایی را در تشت پلاستیکی بزرگ که درون آن به مقدار کافی آب باشد قرار می دهند تا چنانچه محلول رسوب گیری سرریز کند یا پاششی داشته باشد تغییر رنگ روی مبدل گرمایی ایجاد نشود. اگر در فصل سرما باشد بهتر است آب موجود گرم باشد تا رسوب گیری زودتر انجام شود..

 

مقداری اسید از طریق قیف در مبدل می ریزیم تا از طرف دیگر مبدل درون ظرف دیگری بریزد. وجود کف به همراه اسید خروجی از ظرف دیگر بیان گر حل شدن رسوب درون مبدل در اسید است…

 

برای رسوب زدایی کامل اسید درون ظرف دوم را دوباره از طریق قیف در مبدل می ریزیم و این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا محلول خروجی از مبدل بدون کف باشد.

 

نکته قابل توجه:  اینکه در لحظه اول که اسید وارد مبدل می شود به دلیل واکنش شیمیایی پاشش شدیدی از بالای قیف ایجاد می شود که در صورت عدم توجه باعث ایجاد خسارت می شود. دقت داشته باشید به محض ریختن اسید داخل قیف کف ظرف را روی قیف قرار دهید…

 

که پاشی ایجاد نشود و بعد از این که تمام اسید را داخل مبدل ریختیم چندین بار این عمل را تکرار می کنیم تا کاملاً تمام رسوب داخل مبدل گرفته شود و هیچ گونه کفی اسید نداشته باشد. در مرحله اول که اسید وارد مبدل می شود خروجی مبدل به صورت کف می باشد…

 

 

و هر چند بار که اسید دور بخورد این کف کم می شود و وقتی که کاملاً جرم مبدل گرفته شود دیگر هیچ گونه کف همراه اسید خارج نمی شود. پس از پایان کار ظرف اسید را کنار گذاشته و آب خالص درون قیف بریزید تا مبدل کاملاً شسته شود…..

 

بعد از رسوب گیری کامل باید مبدل گرمایی را با آب کاملاً شست وشو داد و در جای خود نصب نمود…

 

رسوب زدایی آبگرمکن دیواری به روش پمپی:

در این روش پمپ اسیدشویی را در ظرف اسید قرار می دهیم و خروجی پمپ را به یک طرف مبدل گرمایی وصل نموده و طرف دیگر مبدل گرمایی با استفاده از شیلنگ لاستیکی به ظرف ارتباط می دهیم. پس از چند دقیقه کار کرد پمپ تمام جرم داخل مبدل گرمایی گرفته می شود.

پس از پایان کار در ظرف مربوطه آب تمیز ریخته و مبدل را با آب شست وشو می دهیم و در محل خود نصب می نماییم لازم به ذکراست که بعضی از سرویسکاران در بازارکار از پمپ آب کولر نیز استفاده می کنند…

که در این روش مشکلی وجود دارد که بخار اسید باعث خرابی زودرس شافت پمپ کولر شده و نهایتاً باعث خرابی پمپ کولر می شود و مقرون به صرفه نمی باشد.

 

رسوب-گیری و جرم گیری ابگرمکن دیواری بوتان

ارور کد خطا پکیج دیواری بوتان مدل روما

ارور کد خطا پکیج دیواری بوتان مدل روما

ارور کد خطا پکیج دیواری بوتان مدل روما:

ارور کد خطا پکیج دیواری بوتان مدل روما » ۱- وجود اشکال در روشن شدن مشعل

۲- سنسور جرقه زن خوب عمل نمی کند

۳- مشعل کثیف است

۴- فن دستگاه مشگل دارد

۵- مسیر خروج محصولات احتراق پکیج گرفته شده است…

کد A02 :

۱- کلید حرارتی

۲- سنسور حرارتی متصل بر روی مبدل اولیه مشگل پیدا کرده است.

 

کد A03 :

۱- پرشر دود

۲- ترموستات دود

۳- مجموعه فن

۴- مسیر خروجی محصولات احتراق پکیج بسته شده است. سنسور تشخیص دمای مجموعه فن خراب است.

۵- فن دستگاه خوب کار نمی کند.

 

کد A04 :

۱- اشکال در کلید حداقل فشار آب

۲- سنسور حداقل فشار آب مشگل دارد

۳- فشار آب ورودی به پکیج کم است…

 

کد A06 :

۱- مصرفی NTC

۲- سنسور آب مصرفی خراب است یا خوب سنس نمی کند.

 

کد A07:

۱- گرمایش NTC

۲- سنسور آب گرم مدار گرمایش دچار مشگل شده یا خوب اندازه گیری نمی کند.

 

ارور کد خطا پکیج دیواری بوتان مدل روما:

 

کد A11 :

۱- حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده

۲- انفجاری روشن شدن

۳- مشکل در مجموعه مشعل می باشد

۴- سنسور حسگر دما خراب است

۵- سنسور جرقه زن خوب عمل نمی کند

۶- فین های مشعل کثیف می باشند

۷- شیر برقی گاز خوب عمل نمی کند….

 

ADJ :

۱- تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش

۲- تنظیمات الکتریکی مدار گرمایش دچار مشگل شده است.

 

ارور کد خطا پکیج دیواری بوتان مدل روما

چشمک زن زمستانه / تابستانه با باز شدن آب

۱- اشکال در پرشر دود

۲- مجموعه فن ( تا ۱۰ دقیقه )

چشمک زن زمستانه / تابستانه

۱- اشکال در کلید حداقل فشار آب ( تا ۱۰ دقیقه )

۲- سنسور حداقل فشار آب خراب شده است.

 

همچین میتوان گفت که :

تمامیه کد های ارور خطا پکیج روما

کد خطا شرح علت:

کدA۰۱:   وجود اشکال در روشن شدن مشعل
کدA۰۱:  سنسور جرقه زن خوب عمل نمی کند
کدA۰۱ : مشعل کثیف است
کدA۰۱ : فن دستگاه مشکل دارد

کدA۰۱:  مسیر خروج محصولات احتراق پکیج گرفته شده است
کدA۰۲:  کلید حرارتی سنسور حرارتی متصل بر روی مبدل اولیه مشکل پیدا کرده است.
کدA۰۳:  پرشر دود / ترموستات دود /مجموعه فن مسیر خروجی محصولات احتراق پکیج بسته شده است. سنسور                تشخیص دمای مجموعه فن خراب است. فن دستگاه خوب کار نمی کند..

 

کدA۰۴ :اشکال در کلید حداقل فشار آب سنسور حداقل فشار آب مشکل دارد / فشار آب ورودی به پکیج کم است

کدA۰۶ :مصرفی NTC سنسور آب مصرفی خراب است یا خوب سنس نمی کند.

کدA۰۷:   گرمایش NTC سنسور آب گرم مدار گرمایش دچار مشکل شده یا خوب اندازه گیری نمی کند.

کدA۱۱ : حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده

کدA۱۱::  حسگر قبل از فرمان برد عمل کرده   انفجاری روشن شد مشکل در مجموعه مشعل می باشد….

 

کدADJ : تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش

 

چشمک زن زمستانه / تابستانه با باز شدن آب اشکال در پرشر دود مجموعه فن ( تا ۱۰ دقیقه )

چشمک زن زمستانه / تابستانه اشکال در کلید حداقل فشار آب ( تا ۱۰ دقیقه ) سنسور حداقل فشار آب خراب شده است.